Aliceemo

а КРД около 20к стоит наверное??

надо будет сходить понюхать. :) никто не сориентирует примерную стоимость работ и з/ч на замену прокладки в С-Пб? :)

А давление в холодной системе тогда откуда???

Уважаемые форумчане! Столкнулась вот с такой проблемой - двигатель холодный (сутки простоя), а давление в системе охлаждения бешеное после нескольких оборотов стартера! Снимаю крышку с РасшБачка, а ее чут ли не срывает. Антифриз холодный. Ведь давление должно опускаться до нуля на холодной машине. При этом уходит антифриз с max до min примерно за 2 дня. Шланги все посмотрела, нигде не течет 100%. Когда завожу, из трубы валит густой белый дым(пар). Масло не прибавляется, в расширительном бачке масла нет. Свечи после 15000 чистые и сухие. ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Это прокладка головки блока приказала долго жить или есть трещита в башке в районе выпускного клапана??? Может есть еще версии? Помогите, пожалуйста! :) PS: забыла сказать - пробег общий за 10 лет 150к, в двигатель никто не заглядывал. Масло полусинь Esso 10w40. Объем моторчика 1500. PPS: еще машинка масло активно кушает, но опять-таки свечи как новые.

Прошу прощения за вмешательство... Лично моя версия такова. В сильный минус за бортом воздух становится разряженным. Это препятствует нормальному образованию топливной смеси (типо диффузия, термодинамика, etc). Отсюда вывод - надо продумать систему прогрева впускного коллектора.. Это лично мое ИМХО, т.к. у мну карбюратор :) Кстати, никто не встречал модификацию и доработку ВП.Коллектора на ВАЗ карб (если можно - в личку)???

21093 подобная проблема была.. иногда переставал работать карлсон на радиаторе, лампа освещения бардачка и вентелятор отопителя.. проблема оказалась в замке зажигания... когда заводишь, надо немного пошевелить ключ в замке на предмет люфта. если в какой-то момент все заработало - замок под замену, если нет - ищите проблему в 15ой паре замка =) успехов в этом нелегком деле =))

Для снятия генератора лично мне не пришлось снимать кожух ГРМ (21093 карб). Геморой случился с вытаскиванием болта-оси генератора. Он упирается аккурат в крыло. Пришлось подлезать под правое крыло, отгибать подкрылок своими хрупкими ручками и плоскогубцами рихтовать край крыла, в который упирается болт. А поскольку этого было мало и отогнуть ребро жесткости нереально, то с упором в в рулевую рейку трубой пришлось опускать моторчег. Самое интересное, что при установке нового генератора, так же с упором в рулевую рейку, никаких проблем не возникло. Итого час на снятие, 5 мин на установку.

Ерунду говорите какую-то (простите). АБС это просто набор электроклапанов и датчиков. У нее нет мозга, чтобы думать. Информация считывается с каждого колеса, когда оно крутится. Если вращение значительно замедлить ("тиски", "юз", "клин"...), то датчик срабатывает и через блок управления абс сигнал идет к электромагнитному клапану того колеса, которое приостановилось, снижая давление ТЖ на рабочий цилиндр колеса. А избыточное давление уходит через отсечку - отсюда и пшики. Когда колесо опять начинает крутится, АБС на него не реагирует, но если опять зажать колодку, то АБС сработает заново. И так циклически на каждое "заклиненое" колесо. В случае, когда правый борт на скольской поверхности, а левый на сухом асфальте - это дело физики начальных классов. Есть понятие инерции, которое доказывает, что чем меньше сила трения (лед), тем сложнее придать момент инерции по касательной (колесо). Отсюда простой вывод - когда колесо об асфальт начинает вращаться, то АБС выключается. В это время колеса на льду еще не начали вращаться и АБС "тупит" не открывая клапан. Так происходит апсолютно со всеми системами АБС всех производителей, а главное отличие - это расстановка агрегатов и качество исполнения.

При нормальной гаражной температуре зимой трубки оттаяли только за сутки. :)

А боковые иногда выризают и просто ради замены на тонированые или просто поцарапаное соседом меняют (действительно проще его разбить, но осколки по салону собирать придется). Если в одиночку меняешь, то надо проявить смекалку ^_^

Ни разу этим не занималась и не видела, как это делается, но мне кажется, что надо резать до верхней середины стекла, а потом вурнуться обратно, оставив таким образом небольшую "перемычку" из непрорезаного клея. Таки образом можно обезопасить себя от случайного соскальзывания стекла и повреждения ЛКП машины, пальцев рук и ног. Скорее всего это непринципиально для лобового и заднего стекла, так как они расположены под большим углом, а вот боковые вклеенные "форточки" могут и соскочить или перевернуться и шлепнуть по кузову.

+1000 добавлю так же, что нормальная температура тормозных механизмов при работе примерно 650-790 по Цельсию. перегрев влечет за собой "коксование" тормозных накладок, образованию гранулоподобных образивав, которые просто режут поверхность диска или барабана. К тому же и клеевая основа колодка+накладка не любит перегревов. Возможно расслаивание и отклеивание, что может привести к заклиниванию тормозов. Теперь представьте что будет, если вы после длительного оттормаживания растормаживаетесь, а в этот момент клинит заднее левое колесо. Вы давите на акселератор, у машины задок в право потянуло. В зависимости от скоростного режима послетствия могут быть от легкого пшика в области ягодиц на фоне легкого испуга до крупной аварии со всеми ее послетсвиями. Это,конечно, частный случай, но не исключение.

Как мент развернешься. модулятор тормозных усилий для того и сделан, чтобы распределить нагрузку на тормозную систему в зависимоти от нагрузки на заднюю ось. Если убрать колдуна, то зад быстрее схватит из-за тяжелого передка. На малых скоростях это +, так как тормоза эффективнее, да и морда не клюет, но на скользкой дороге или на большой скорости может развернуть. Будтье осторожны при модификации тормозной системы. Ее не дураки придумали именно такой. Еще мро переделки тут есть пост http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=14770&st=40

Как технолог скажу, что тормозная система ваз спроектирована под барабанные тормоза или соотношение 50/50 с дисковыми (перед диски, зад барабан. Разницу тормозных усилий регулирует модулятор тормозных усилий (ака колдун), ТЖ на косторовой основе, тоесть температура кипения выше, но трубки в сечении диаметром 5мм. Без модулятора тормоза схватываются быстрее на задней барабанной оси из-за увеличиной нагрузки на переднюю ось. Если модифицировать тормозную систему на 4 дисковых тормоза, то придется менять и тип ТЖ с касторовой основой на гликолевую. Это связано с температурными режимами и нагрузками на оси. (на вазы бессмысленно - не та конструкция силового агрегата). Поскольку глиголевая основа при нормальной работе имеет бОльшую вязкость, то и трубки должны быть бОльшего диаметра (6мм). Не меняя трубки, усиления тормозных усилий можно добиться путем увеличения давления в системе устанавливая гл.торм.цилиндр большего диаметра, соответственно увеличивая массу и так нагруженого передка ваза. А при увеличении давления эксплуатация будет проходить в экстримальных для конструкции тормозных механизмов ваза условиях. На малых скоростях может быть и незаметно, но при экстремальных торможениях тормозной путь увеличится. Нередкие случаи и "зависания тормозных систем, когда вызкая жидкость не успевает "покинуть" тормозные цилиндры. Итог: каждый выбирает сам для себя. Но лично мое мнение - если не гонщик, то они (ЗДТ) ни к чему, а если гонщик, то вообще опасно. Повторюсь, что это относится именно к конструкции ВАЗа. ВНИМАНИЕ!!!!! ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАХОТИТЕ ПЕРЕКОНСТРУИРОВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ И НАМЕРЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЖ НА ГЛИКОЛЕВОЙ ОСНОВЕ, !!!!ПОМНИТЕ!!!!, ЧТО ГЛИКОЛЬ ЯДОВИТЫЙ!!! Всем успехов!!! :)

Восстановление целостности токопроводных нитей производится при помощи специальной двухкомпонентной электропроводной пасты типа Dupont № 4817. По принципу они все одинаковые. Эпоксидная основа с токопроводящими добавлениями (металлическая "пыль"). Прежде чем приступать к восстановительному ремонту решетки рабочего элемента выключите обогреватель и дайте элементу остыть в течение нескольких минут. Легонько зачистите поврежденный участок нити войлоком, затем тщательно протрите его спиртом. Наклейте две полоски скотча вдоль подлежащего восстановлению участка нити. Тщательно замешайте эпоксидную пасту с отвердителем (следуйте прилагаемым в наборе инструкциям). Нанесите полученный состав на поврежденный участок (с перехлестом примерно в 20 мм на края неповрежденной нити). Окончательная полимеризация компаунда происходит через 24 часа, по истечении которых со стекла могут быть сняты защитные полоски скотча. http://subaru.interquadro.net/Legacy/img/14_16_7.jpg На всех авто одинакого, так как конструкция обогрева таких стекол однотипна -- стекло с наклеенной токопроводящей сеткой.

Спасибо, люди добрые! Обязательно съезжу. Или прошлого хозяина заставлю поискать, благо знакомый.

Может не по теме, но попробую привести пару примеров из жизни. Значит так! Как я понимаю, многие сталкивались с ситуацией, когда необходимо унести аккум на зарядку, но при этом машину с ЦЗ надо закрыть. Вроде ничего сложного в этом нет, даже девушке, но ведь "хорошая мысля приходит опосля" -- КАК ОТКРЫТЬ ПОТОМ МАШИНКУ??? У меня есть как минимум 3 варианта (1 исключительно для хэтч) 1. Перед закрытием машины изнутри и захлопыванием капота необходимо протянуть от (+) клеммы провод, зегерметизировать и спрятать где-нить за колесом (или где удобнее). Приходите с заряженным аккумом, накидываете провод, второй от аккума кидаете на массу и вуаля - есть возможность открыть машину с брелка и дернуть ручку капота. ВНИМАНИЕ!!! На всякий случай можно от (+) клеммы протянуть провод и спрятать под бампером (естественно хорошо заизолированный). Это так -- на всякий случай. Зимой может быть полезно. 2. Перед закрытием машины изнутри привязать прочный шнур к ручке открывания капота и протянуть его до багажного отделения. Механизм такой - открываете ключем багажник, тянете шнурок, капот открывается, а дальше все и так понятно. 3. Самый банальный способ (в большенстве случаев для кузовов хэтч) -- открыв багажник, кверху "каком" :) пролезть в салон и открыть любую дверь. Может мои советы кому-то и помогут. Удачи на дорогах! :)

Прстите за оффтоп. А если у меня на девяточке оптика передняя аля pro-spirt могут проверить что-нибудь? Учитывая, что я ее такую уже купила, сертификате соответствия нету, но техтолончик на руках есть, даже ничего не сказали, когда фотографировали. Спасибо за ответ. можно в личку.

Как сдавала я! :) Простым способом, так сказать на очной форме. Теория, практика, экзамен в автошколе, экзамен в ГАИ. За несколько дней до экзаменов инструктор намекнул, что с первого раза сдают только счастливчики и те кто "купил". Поскольку денег на тот момент лишних небыло, решила попасть в число первых кандидатов (ака счастливчиков). Заучив правила с чистой совестью, но с пустой головой двинулась на сдачу. Теория на "отлично". Прождав всех остальных и свою очередь (примерно часа 3-3,5 села за рульку. Инспектор - жирная ряха своей левой булкой уселся почти на самую кулису КПП. Все как учила - пристегнулась, завелась,показала поворот,посмотрела в зеркала, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕЛА НА МЕРТВУЮ ЗОНУ, КРУТНУВ ГОЛОВОЙ, включила скорость, сняла ручник и поехала. Монотонно, спокойно...Поскольку сдавала в г.Пушкине (лен.обл) было вообще халявно. Кто не знает - там 80% перекрестков равнозначные. Как и обещал инструктор - будет попытка завалить меня. Инспектор через 5 мин вождения попросил развернуться на перекрестке и припарковаться. В том месте висит знак запрещения парковки. Сказав, что это противоречит правилам, поехала дальше. Следующим заданием инспектора было паркануться через улицу. Поскольку там просто небыло места, я поехала дальше, сообщив причину инспектору. Дальше-больше!!! Этот поросенок дал совершенно нереальное и неправомерное задание - примите меры для остановки на этой улице. Напомню, что места просто небыло, вся обочина впритирку была занята. Пошла "ВА-БАНКЪ" - просто развернулась на улице и припарковалась на встречной обочине, с хитростью, но выполнив задание. После чего красная и недовольная морда инстпектора произнесла "слова поздравления с успешной сдачей экзамена" Немного вернусь и скажу, что на площадке вообще не обращают практически никакого внимания на тебя. Вывод: Если хочешь уверенно чувствовать себя в городском потоке - учи правила (и ОБЯЗАННОСТИ). Не ведись на условия инструкторов и инспекторов. РЕАЛЬНО СДАТЬ С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПЛАТИВ ВОЛОСАТОЙ ЛАПЕ!!! ^_^ Походи на теоретические курсы. Преподаватели наглядно приводят примеры из жизни. Учи устройство авто хотябы поверхностно (мне проще - я инженер-технолог атс). Потратив на все-про-все 3 месяца (2-3часа в день) будешь гордо говорить подругам и друзьям, что сам(а) сдала экзамен в автошколе. Всем удачи на дорогах!