Sprigan

Купи тогда огнетушитель до кучи, я сначала тоже обмотал контакты у рэле, а потом рэле потрогал и охренел, оно огненное было, я рэле удалил, а кусок аллюминиевого провода хорошего сечения в контакты вставил. А так удобнае вестщ, а то летом ключик вынеш, а окнаа..... эх опять всунул ключик.

Ну насчет "троить", нет у меня не троило, хотя прокладка прогорела на 1 (ездил 6 мес. появился тихий такой трещащий звук) и 4 (треск стал громче, тяга ушла к соседу по гаражу :) ) цилиндрах, я так в общем 10 месяцев проездил, пока в добрый сервис не заехал, мастер со мной прокатился и диагноз замена прокладки, заменили и все ок, тяга вернулась, а звук ушел. А датчик скорости ты поменяй, раз чек горит, может это не 99% он, но дает свои накладки на другую неисправность.

Счас первые слова на диагностике: " какие свечи стоят...., а гуано, меняй на.....". У меня NGK прошли 15 тыков, решил поменять, выкрутил, а они как новые, изолятор белый по прежнему. Хотя это говорит не только о качестве свечей, но и о норм. работе двигла. До того А17.... стояли, холостые плохо держала и когда выкрутил, там за слоем грязи электрод не видно было, наверно прошлый хозяин давно не менял. А ты свои вывернутые свечи видел, какие: грязные, чистые? Компрессия менее 10 - свидетельствует о износе клапанов, износе колец (мурзилка гласит). У меня недавно была проблема, тяга заметно ухудшилась - причина разрушение прокладки впускного и выпускного коллектора, как следствие подсос неучтенного воздуха. У меня мурзилка по ВАЗикам, так вот глава "Потеря мощности" имеет всего несколько пунктов, при которых не горит чек, а именно: Сильный нагар на свечах или прогар изоляции, прогар изоляции проводов зажигания, засорены фильтры, насос топлива не развивает треб давления 3,2 атм. , неисправны форсунки или их цепи, неисправен регулятор давления (малое давление в топливной рампе, а не внезапное падение как в сервисе сказали), не отрегул. клапана.

Пардон, пошел мыть глазки.... :)

Ага, порыл поиск и нашел интересный момент тут изучаем и как раз про коробки старого образца бэз щупа. Там как раз предлагают масло заливать спец. шприцом.

Тормоз отпустил на нетралке и тогда заглохла? Тупит при езде: 1. Давление топлива в топливной рампе. 2. Засорена одна или несколько форсунок. 3. Засорен фильт тонкой очистки топлива 4. Засорены или неисправны форсунки. 5. Самое главное меряй КОМПРЭССИЮ, может кольца? Но если на холостую на газ, а она глохнет мне кажется регулятор холостого хода полетел, он не успевает открывать канал для воздуха и усе. А итог один - на диагностику, сам мало что сделать сможешь, да и может еще какая беда.

У меня ВАЗ 2115, но конструкция думаю аналогична: заходищь со стороны крыла водителя, и смотрищь между аккумулятором и расшир. бачком, ВОТ он там внизу, доставать его очень неудобно. Масло лучше долить, а ваще если давно не менял, слить старое и обновить вовсе. У меня уровень должен быть выше MAX отметки, чтобы 5-ю передачу омывало. На фото: слева внизу уголок аккумулятора с резиновой заглушкой "+", справа внизу уголок расшир. бачка.

Абсолютно точно, лямбда-зонд следит за содержанием кислорода в отработанных газах и корректирут время открытия форсунки для достижения норм токсичности EURO сколькото там в отработанных газах, а когда он с ума сходит, то и показания "такие" выдает, а мозги по его показаниям работу двигана регулируют, так что если у тебя машина с катализатором и не отключенным в прошивке ДК (датчик кислорода), то изза его поломке может быть прлохая смесь.

К автоэлектрику! Попробуй если дотянешься разьемы к комбинации панели приборов поплотнее посадить. А если суммировать все отключения, может что с монтажным блоком предохранителей или разьемы отошли. Если сам не вылечишь, заедь в сервис, не дай бор коротнет где (тфу 3 раза), это точно не гут.

А мож не свечи, а, мож ФОРСУНКА на прогретом плохо работает, а то странно получается: рабочее оборудование ставищь и оп - оно уже не арбайт, снимаещь и ставишь откуда брал там работает. А так правильно искра во 1 и 4, а затем 2 и 3 одновременно идет (мурзилка по ВАЗ 2115). Проверь еще компрессию, может она падает. :)

Читаю "мурзилку": F7 - 30А - электродвигатель отопителя, эл. дв. омывателя, прикуриватель, лампа осв. вещегого ящика, реле вкл. обогрева заднего стекла. Меняй на 30А, а перед этим посмотри на прикуриватель и подсветку ящика для вещей если все это работает, то это не предохранитель, а проводка, а если и это нихт арбайт, то тогда предохранитель, а хуже дорожки, которые к нему идут, и проверь плотность посадки всех разьемов идущих к блоку. Мурзилка правда к 2115 i, но разницы нет. Удачи. :)

Правильно, на диагностику и считай код неисправности. Скорее всего пропуски зажигания. Если трясет значит мощи нет тянуть, а следовательно может мало топлива в камеру сгорания попадает, или форсунки или регулятор давления топлива на топливной рампе. А по другому комперессия "временно" падает, точно шайтан тогда. Ну и не факт, что регулятор ХХ не брак.

+1. Да еще и сам угол опережения зажигания расчитывает, ничего выставлять не надо. Хорошо работающей инжектор конечно экономичнее. А ваще парень конкретно спросил 9 карб или инжектор скажу одно: и то и другое ВАЗЗ. И к тому и к другому запчастей пално, а вот качественных поискать надо. Ктото все диагностики объехал - помочь не смогли, у другово карб обороты ХХ не держит - в сервисе руками разводят. Единственное если повезет с инжектором - намного приятнее - много параметров сам регулирует да и ПРОГРЕСС. :)

Может быть неисправна форсунка или засорилась. Тут у одного товарища тоже смесь богатая была, а оказалось замыкание одной форсунки на массу периодически. БК попробуу отключить, без него заведись, поработай, посмотри ну и снова включи. Кстати может быть датчик массового расхода воздуха неправильные показания выдает.

Вот и я парился, парился и взял те которые на заводе ставят, т.е. родные. Провалы это скорее всего от засорение топливного фильтра или неисправности регулятора давления топлива, может и в форсунке засор. А родные провода прошли 70 тыков, и нормально так прошли, тока вот заводиться долго стала моя пятнашка и в мокрую погоду тяга падала, ну признак проводов. Так вот купил родные и все ОК, схватывает с пол оборота и тяга как в сухую погоду так и в мокрую. Когда Champion взял дома они мне сразу не понравились, какието хлипкие изоляторы, а в итоги они ваще для карбюратора оказались. :)

Тут дело обстоит так: у кого в гараже карбюратор, то он конечно лучше соседовскогог инжектора и наоборот соответственно. Инжектор, к нему есть правило: чем сложнее устройство механизма, тем больше вероятность отказов если вовремя не проводить осмотр и регламентные замены. У меня инжектор, да есть свои -, но в основном +. А по поводу умирающих датчиков 70 тыков не сталкивался. И кстати тут на форуме паренек писал, что встал на трассе с проблемой как и в городе, тока в городе не один сервис не смог найти решение (само проходило периодически), а в какойто глубинке мастер покапался и обнаружил замыкание в цепи форсунки на массу и залив свечи, проблему за 5 мин решили и все ок. А вы говорите за 150 км от Москвы мастеров на инжектор ещо нэт. :)

Ну все ок. Провода сдал, купил в другом сервисе родные, встали супер, завтра покатаюсь оценю.

Да, ДМРВ может врать и тогда контроллер больше топлива в камеру сгорания подает. Да и факт, что похолодало, расход в +, а тут еще пробки в городе, а стиль езды не менял, мож газуещь много. Попробуй передачи переклучать на 2000 - 2200 об/мин. А ваще 30 литров на 200 км это чересчур. Сцепление давно менял, может износилось и тянет плохо, а ты тапку в пол?

+1 Зачоттт! :)

Открой капот, открой "черный ящик" рэле контроля исправности ламп самое большое ты его вытащи и посмотри может контакты обгорели или загнулись. А так 1000 % оно, новое 180-220 руб. замени и радуйся. НЕА, проверяется только габариты, стопы, ближний. На противотуманки ему пофиг. По крайней мере у меня так.

Однако, читал гдето у парня похожая проблема была, а дело было в неправильной установке форсунок, струя на непрогретом двигле била не туда. А если говоришь дым другой может жиклер холостого хода засорился. :)

Ноут это ок. У меня Мурзилка по 2115 дома лежит, если что сам в гараже могу поменять туда поглазею и уперед. В машине можно и иметь книжку. ГРМ ремень впринципе не сложно менять, да должны совпасть метки на маховике и шестерне распред вала, но у меня его с собой нет. Ремень меняется в среднем 20-30 тыков если не газуещь до 5000 об/мин, тогда чаще. Если долеко едешь то взять можно много чего, а то сервис найти по трассе можно, а на слова "а ремень ГРМ 5 мин. назад последний поставили вон тому....." обидно будет. С собой еще можно рэле 3 шт. возить: рэле бензонасоса, мозгов, вентилятора охлаждения они все одинаковые. А ваще не заморачивайся с этим: ключи, знак остановки, огнетушитель, аптечку (можно порезать руку меняя колесо или кому нибудь помоч), тосола 1 литр, масла у меня канистра 5 литров, свечи кинул в багажник старые (хотя зачем), ремень ГРМ и генератора впринципе можно, мож на трассе кто и остановиться и поможет. Чтоб ездило не жди пока застучит, а заглядувай на диагностику. P.S. можно дойти до крайности и зап. двиган в багажник кинуть, а проколещь 2 колеса и усе..... :)

Лучше конечно инжектор. Сейчас нормальных карбюраторшиков оч. мало. Инжектор сам себя контролирует, если что поправляет режимы работы, зимой 0 проблем, диагностика проще.

Сцепление это как повезет, у кого 40 тыков, а у кого и 5 не проходит. Ты правда тросик подтяни: педаль сцепления на 2 см ниже педали тормоза, если нет, тросик ослаб. Признаки умершего сцепления - обороты высокие, а скорости нэт, стерлись диски. :) Менять сцепление лучше на нормальном СТО - цена 1200- 1500 руб + сцепление от 1500 до 3000 руб. У дяди "ВАНИ" в гараже не стоит, всетаки много чего откручивать и коробку опускать.

Ну повезло с машинкой, раз все в хорошем состоянии. А вдвойне повезло, что у хозяина на СТО знакомый дядечка, а то в основном лапши накидают и на бабки разведут. 1.Два раза в год заезжай на диагностику ходовой, пусть все подергают, посмотрят. 2. Масло, все фильтры меняй каждые 7 - 8 тыс. км. 3. Свечи 15- 20 тыс. км. 4. Замена тосола 50- 60 тыс. 5. Смотри на уровнь масла в коробке, он должен быть выше отм. MAX, об этом уже писали, чтобы 5 -ю пер. омывало. 6. Если услышал посторонние непропадающие стуки - дорога на СТО, лучше не думать само пройдет, может дороже встать. 7. С собой из запчастей имей то что сможещь сам поменять (если только не межгород поедещь - тут лучше возьми побольше), зачем тебе ДПКВ если ты не знаещь где он стоит. 8. Диагностика двигатель лучше раз (чтоб меньше думалось) в год или если лампа неиправности зажглась. 9. И пожалуй главное и последнее - СЛЕДИ за КУЗОВОМ: антикорозия, полировка. Машина жива пока жив кузов. :)