Sprigan

Светодиод штука тонкая: для нормальной работы требуется строго постоянное напряжение без скачков, да еще ты их поди без расчитанного сопротивления впиндюрил, вот и горят. В солоне диод подключен через регулятор яркости свечения, а это и есть сопротивление, которое и не дает перегрузки по току. Читаем про диоды и сопротивления вот тут.

Похожая ситуация у меня до сих пор: при температуре по БК от 50 до 55 гр. провал, а потом "пинок" под зад. Датчик температуры ОЖ менял, не в нем дело, я единственное вычислил дело в прошивке ЭБУ, он глучит, так как режемы работы он расчитывает опираясь на показания датчиков, а в частности ДТОЖ. Я по БК проследил, что при нажатии на газ при температуре 50-55 угол опережения зажигания падает в "-", а потом не резко растет, и провалы пропадают при повышении температуры. Это точно прошивка.

Выехал сегодня на трассу 80 км туда-обратно, скорость 100 км/час, 5 пер, дорога то прямая то в горку расход от 4.5 до 7 л/100км, отлично, а в городе 11-13. Заметил интересную особенность: стою на ХХ работает движок расход 1,0 л/час, а как температура к 102 пордходит падает до 0.8, затем по мере охлаждения тосола вентилятором растет до 1.0 во так блин. А в городе стабильно 1.0-1,1 как на светофоре встанешь, достало как на волге правда...... Старый хозяин прошивку менял, думаю дело в этом, надо будет в сервис заехать прошивку сменить.

Сдаюсь...... Перечитал эл. схуму по 2115 5 раз, блин у всего перечисленного общий предохранитель и усе... Эврика! Перечитал 6 раз, у всего (кроме вентилятора) отопителя одна масса, колодка Х3, контакт 5 а вот где она на мафынке не знаю, видимо гдето у монтажного блока.

Просто так написал, что сложилось впечатление, что глукнула. А раз она пикала, значит это что-то означае, и если это узнать, мож и поможет корень проблемы найти.

Я не говорю, что вы не правы или такого быть не может, в том то и дело что их там раз, два и .... И только одно отвечает за включение обогрева заднего стекла К7, просто все отключившееся сидит на одном предохранителе, вот и логично что это предохранитель. А, простите, реле сами меняли или сервис/муж, мож не реле меняли? Хотя я уже начинаю в фантастику верить: тут у одного товарища машинка заводится с отключеным датчиком положения колен вала, тока, говорит, "Обороты ХХ не держит...", а без датчика колен вала ВАЩЕ не заведется, а у него тока обороты плавали, шайтан.... :) :)

Я не настаиваю на то, что 100 % ДМРВ, надо на диагностику хорошую зарулить и проверить именно ДМРВ. P.S. У знакомого ГАЗелиста поршневая полетела на 18 000 , зав брак, прикинь как он разорился...

30 А конечно, просто в другой теме погорел на 10 А, вот и опечатался..... Так КАКОЕ реле меняли, а то реле, реле их там много......

Можно конечно книжку от сиги почитать, что значит такой писк, но ее у тебя наверное нет, тогда в интернете поройся, может это подскажет.

Я год назад был на диагностики, там диагност вынес приговор датчику массового расхода воздуха, мол начинает накрываться, когда расход бензина зашкалит меняй, я порылся и нашел распечатку диагностики: так вот тогда на ХХ расход воздуха был 10,4 кг/час и расход бензика 0,8 л/час, гут был, а счас воздух 13-15 кг/час на ХХ, а бензика 1,0 л/час, все пора ДМРВ менять. (цена вопроса 1500-2000 кажись, поменять самому как 1 палец.....)

Читай предыдущий пост про эталонные показатели (массовый расход воздуха высокий у тебя).

Ага, перед разборкой поправить все контакты, идущие к / от МБ, мож отходят, а после мойки и не такое бывает.....

Читаем.

Да у меня тоже 11-13, точно на диагностику проверить датчик массового расхода воздуха. А 70-80% когда ДПДЗ выдает? Если свечи чистые и электрод целый, тогда мож не менять.

О, про сигнашку подробнее: шо значит пикает??? Она что сработала? Тут видать сига глюкнула, включила реле блокировки, а когда клемму снял и на место воткнул, она мож одумалась..... :) :)

Монтажный блок надо сняти и разбирать: скорее всего прогорели дорожки ведущие к предохранотелю. За стопы, свет в салоне, бортовая система диагностики отвечает предохранитель F3 7,5 А. Пошевели контакты монтажного блока из салона.

1. Датчик массового расхода воздуха. 2. Свечи 3. Датчик кислорода 4. Дополнительные потребители энергии (буфер например) 5. Мозги нагребнулися 6. Датчик положения дроссельной заслонки Надо к нормальному диагносту. Посмотри кстати % открытия дроссельной заслонки. Фильтр воздухо давно менял.

Какое рэле, пардон? Что на печку, обогрев, подсветку одно рэле? На все перечисленное стоит предохранитель F7 10А номиналом. Рэле - служит для включения высокоточных цепей, низкоточными.

Чето не ясно: "ничего больше не работает, тока сигнашка пикает"? Что "ничего" не работает? Возможно регулятор напряжения в генераторе, пробег какой? Напряжение "село" по чему определил: бортовой компьютер? свет в пол накала при заведеной или заглушеной ?

Все что под капотом стоит - усе надо. Щелкать он должен (хотя не у всех), скинь с него клеммы и заведись, если чек загориться, значит мозги его видят и соответственно посылают на него сигнал. Можно его потрясти, вдруг клапан продувки отказал и адсорбер залило бензином под горло (маловероятно). А с бодуна и двигло за ненужную приблуду принять можно...... :)

За все это дело отвечает предохранитель F7 номиналом 30А, попробуй его заменить, а в салоне пошевели колодки подходящие к монтажному блоку (хотя врядли отходят, но чем не шутит ВАЗ), от скорости это не зависит НИКАК, совпадение, а скорее всего дорожки в монтажном блоке. При заводке обороты до 1400-1500 подымаются, это говорит о самом хорошем: мафынка (мозги) работает как надо. Это режим прогрева двигателя, так и ДОЛЖНО быть. На карбах это подсосом нашаманивалось, а у нас АВТОМАТИКА.

Что-то подозрительно. Компрессию при тебе мерили? Если сам маномерт не купишь, заедь в нормальный сервис. Клапана закоксует если 6 мес. машину даже не заводить (зимняя стоянка в гараже), а если на ней ездить, то не закоксуются. Капиталить или нет решат при снятии головки блока цилиндров, мож тока кольца поменять надо. Капиталить надо если пробег большой, масла жрет, не тянет.

Нагар сухой или влажный? Нужно клапана отрегулировать, посмотреть ремень ГРМ совпадение меток, компрессию замерить. А само по себе запаздывание или опережения зажигания может быть из-за неправильной установки ремня ГРМ. А неправильная работа ГРМ из-за плохой регулировки клапанов, мож маслоотражающие колпачки на клапанах. Какой пробег мафынки?

Ага, особенность умирающего датчика уровня топлива.

У меня 2115 с завода шла с обратной связью, т.е. ДК, катализатор, адсорбер. Прошлый хозяин ДК и катализатор снят, а вот адсорбер стоит. Адсорбер: улавливает пары бензина и при продувке подает их во впусной коллектор. Чтобы его удалить надо: 1. Поменять пробку бензобака на негерметичную, т.к. для улавливания паров адсорбером система герметична. 2. Заглушить подающие и отводящие патрубки 3. Поменять прошивку в контроллере, а то чек энг при отключении фишки от него гореть бует. Пусть стоит ваще.