manager01

Driverus (01 Декабрь 2007 - 15:04) писал: с наступлением холодов столкнулся в такой проблемой!!! после ночи машина заводится, подрыгается и тут же глохнет!!!!! с четвертой пятой попытки заводится!!!! система БКЗ. просто не понимаю в чем причина!! Чувак, ты жгешь!.. вовремя ответил))) всего то четыре года прошло!

Купи комплект бесконтактного зажигания и поставь. Забудешь о том, что такое кулачки. За 2,5 года эксплуатации (65 000км) только недавно поменял коммутатор в системе зажигания - и ни разу не было проблем с запуском. По крайней мере по причине зажигания.

Не могу сказать, что совет совсем по электрике, но отношение к ней имеет. Со временем резиновые патрубки системы охлаждения трескаются, хомуты ослабевают и дают течь. Особо опасны в этом смысле патрубки над генератором, идущие к термостату. Если упустить момент, когда с них начнет капать тосол, то он будет капать прямиком на гену, на заднюю его часть, что скорее всего приведет к замене диодного моста (у меня как раз так и произошло, капающий тосол спалил мне диодный мост). Неисправность не жуткая, и проявляется вяло (горит лампа зарядки, напряжение скачет, либо вообще уходит на разрядку), но нервы попортит. Чтобы этого избежать, рекомендую следить и вовремя менять патрубки/хомуты, либо если нет сиюминуютно такой возможности, можно накрыть генератор вырезкой из пластиковой бутылки - только не полностью, а то перегреется, а сверху - чтобы стекал капающий тосол. Получится как крыша для генератора. Меня спасает до сих пор :) ибо хомут не затягивается больше, а с патрубка потихоньку очень медленно сочится тосольчик.

Привет всем Вазоводам! Авто ВАЗ-21074, 2006 г.в., карб ДААЗ, БСЗ, пробег 102 000 км. Заглохла на холостом ходу, заводиться отказывается. Крутит стартер бодро, но не схватывает совсем. Помня две причины невозможности запуска (1.не чему гореть, 2.не чем поджигать), проверил подачу бензина в карб и во впускной коллектор - везде идет, все в порядке. Но нет искры от катушки к трамблеру. Причина, я полагаю, либо в самой катушке (катушка у меня по-видимому 27.3705), либо в датчике Холла, либо в коммутаторе, коммутатор не помню какой, сейчас схожу уточню. Вопрос вот в чем: можно ли проверить катушку, датчик и коммутатор? или просто по очереди менять все подряд пока причина не исчезнет? Что скажете коллеги? Пока пойду копаться, может чего нибудь найду на поверхности..

Да, мне вот перетянули в сервисе, и теперь мост воет... уже 25000 так отъездил. Ничего, вроде не отпал))

дело точно не в прошивке так как у меня карб и такая же фигня)) езжу так уже больше года и забил на это ) кстати зарядка аккума начнется не через 10мин а раньше если погазовать немного. Дело реально в контакте, но где? я не паял ничего, но чистил все возможные контакты. Правда не трогал замок зажигания. Вот теперь думаю на него, так как цепи которые описаны в неисправности ВСЕ через него запитаны. Да еще: проблема появляется в холода и осенью когда влажно. Летом такой заморочки нет.

Пермь на связи :)

Привет всем! Проблема уже неоднократно тут похожая на мою описывалась, поэтому опишу ее вкратце и задам свои вопросы. Машина ВАЗ-21074 2006 г.в. карбюратор. Гена не Г-222, а который новый, марку не помню, но с таблеткой. С термостата капал тосол на гену, чтобы этого избежать накрыл его (гену) куском от бутылки пластиковой на всякий случай и конечно устранил течь - подтянул хомуты. Но видать уже опоздал.. Вчера из под капота повалил дым небольшой и запахло паленым, открыл капот - источник - генератор. Испугался, остудил машину, достал реле - все протер, на гене протер контакты куда щетки ставятся и покатил на аварийке тихонько домой. Дыма и запаха больше не было, но стала гореть лампа аккума на заведенном двигле. Чем больше оборотов, или чем больше включено нагрузки, тем ярче она горит. Сегодня поменял реле-регулятор, у меня в заначке был старый/новый, проблема не исчезла. Замерил напругу между контактом 30 и массой гены: на ХХ - 12,5-12,8, на средних оборотах 13,57 без нагрузки, 13,5- с нагрузкой (фары ближний свет)По мурзилке должно быть 13,6-14,6. Снова заменил реле на старую и повторил измерения. Все показатели такие же. Читал выше что нужно смотреть диодный мост. Вот и мои вопросы: 1. Можно ли проверить мост не снимая гену?если да то как это сделать? 2. Допустим я снял гену. Как теперь проверить мост и все остальное на пробой и замыкания? 3. Какие еще могут быть причины произошедшего? Заранее спасибо за ответы.

Аха, отпишись обязательно дружище.. Если будет легче, буду у себя тоже лечить, заодно и колодки поменяю и тормозуху...

Мурзилка это руководство по ремонту и эксплуатации (любое, разных изданий), а супротек я понимаю что это присадка... если да, то супротек не вылечит. вылечить можно только регулировкой, НО я уже 2 месяца так езжу, мне нигде не берутся регулировать зацепление задней пары - говорят меняй редуктор в сборе. а мне жалко 4.5 рубля за него:( пробег всего ничего то 75, а у тебя смотрю и того меньше..

Вообщем суть такова: недавно начала проявляться такая проблема - при умеренном нажатии на педаль тормоза на небольшой скорости близкой к нулю, появляется дребезг/биение со стороны левого заднего колеса. От дребезга трясется вся машина. Кстати машина семерка 2006 года пробег 75 тыщ. Почитал форум, нашел в FAQ вот что: Ну решил что надо снять барабан посмотреть как там что ибо сколько раз снять не пытался не получалось. Вот повод появился. Снимал часа полтора, вчера набрызгал на полуось ВД-шкой в месте посадки барабана, сегодня поставил на опору снял левое колесо и попытался сбить, не получилось. Разогнал почти до 100 и вдарил по тормозу, раза с 4 барабан сорвало. Потом аккуратно сбивал через полено молотком. Снял, ура. Ожидал увидеть большую выработку или буртик на барабане, замаслянные колодки или еще что. НО! Колодки сношены не много, можно смело ездить. Выработка барабана небольшая, судя по внутренней стороне тоже сношен не сильно, буртика нет. Сношен равномерно, внутри почти гладкий. Есть ли смысл его протачивать?.. Масло не гонит с полуоси. Короче причину не нашел, убрал лишнюю грязь, смазал пружины и место посадки барабана солидолом, так как забыл графитовую смазку и одел барабан обратно. Интересно, что после сборки проблема пока исчезла, но не факт что она не появится, потому как и раньше она появлялась не всегда и преимущественно во влажную погоду или после нее. Что подскажете? Может кто сталкивался?

в панели датчика нет, там прибор, который воспроизводит показания датчика того, который под капотом. Да на самом деле не очень трудно, первый раз не очень удобно, потому что не знаешь что первое выкручивать-выдергивать.. в мурзилках процесс очень хорошо описан

У меня так же, мне кажется это связано с вакуумником (который усилитель). На твою проблему как ни грустно но по-моему не влияет. Хотя факт интересный: нажимаешь обороты падают, отпускаешь как будто газульку чуть тронул...

Отписался бы хоть что ли.. сколько ремонт то вышел?

А никто не подскажет сколько стоят семершные бампера? которые с саблей сверху..

Каркасные чемпион самое то! Вторая пару у меня. Уже год отходили и все равно воду с одного маха убирают почти насухо! Только вот в магазинах стали появляться подделки чемпиона, их отличить сразу можно если в одну руку настоящий взять а в другую подделку, качество дает о себе знать. Кстати цена за пару не выше 250 рублей (оригинал). По поводу правой стороны: пассажирская щетка будет чистить полностью только если она короче родной (вот только в см не помню) иначе правый край стекла все равно не моет, не гнется - стекло слишком изогнутое.

Не соглашусь, ибо с того времени классика уже не та стала.. Качество то явно снижается, отсюда и ресурс меньше, поэтому и масло надо выбирать тщательнее. Да к тому же у классики в мурзилке написано что для коробки и моста разное масло надо: механизмы совсем разные. В третьих по поводу чем гуще тем лучше: можно и солидолом обмазать, вот только например нашей зимой когда -35 стоит постоянно (а нынче было и до - 48!!), с такой коробкой далеко не уедешь..

Я тогда говорю одновременно прочистил жиклер холостого хода, поменял экономайзер, когда все собрал - неисправность исчезла.. вроде больше не появляется. Причину так тогда и не понял.:( поэтому и прошу тебя отписатся как что получается, а то доведись второй раз такой беде быть, причину так и не знаю.

я тоже на свою голову залил везде GL-5, теперь понимаю что зря. Стала хуже включатся первая и вторая. Видимо хана синхонизаторам. Поэтому правильно в коробку классики только GL-5 а в мост GL-4 оно специально для нагруженных и гипоидных передач. ОЙ ОЙ сам же и перепутал: наоборот в коробку GL-4, в мост GL-5!!!

у меня была такая ситуация когда новый комплект БСЗ купил. метка тоже немного скакала на холостых, но двиг работал нормально. сейчас иногда от нефиг делать проверяю УОЗ вроде нормально, немного конечно скачет +/- 2-3 градуса, но выставлять зажигание можно. Кстати со временем научился выставлять на слух. Результат такой же как и по стробоскопу.

В 100% замена если уже их достал оттуда:), ибо стоят недорого

Аха, обязательно отпишись, у меня такая же фигня была с карбом.. менял экономайзер в сборе и чистил жиклер холостого хода. в чем причина была так и не понял. Стоит тоже БСЗ

А зачем выше производительность? у меня вроде и так тепловой режим отличный, нормально работает теромостат, летом вентилятор включается редко, только в пробках и по бездорожью, а зимой наоборот греется быстро. А марка помоему пофиг, если ремень не перетягивать и все три шкива (коленвал, помпа, гена) буду т в одной плоскости подшипник проходит долго. Я вот брал одну из самых дешевых помп при замене, уже 20 тыков норм откатал, ни шума ничего.. главное смотреть за ремнем!

А у меня вот такой гемор: когда меняли сцепление в сервисе, я уезжал надо было на работу:(, а сервисмен без меня поставил кардан видимо без метки, теперь у меня вибрации на скорости после 80... как это исправить? просто методом тыка найти старое положение?