NitroN

Барабаны и колодки. Причём тут подшипники... Либо износ, либо материал говно.

ну если есть возможность, подкинь другой, посмотри что получится

А блок не пробовал другой подкидывать? Бортовой обороты читает через k-line вместе с остальными параметрами по идее, а на приборку импульсы идут напрямую с эбу. Возможно истина где-то тут.

Народ, кто в курсе, какие манипуляции нужны для того чтобы на приборной панели отображались параметры маршрутного компьютера (ошибки контроллера, температура двигателя и т.п.)? В интернете очень мало информации...

Ты имеешь ввиду, что когда отпускаешь педаль сцепления - движок глохнет? Если так, то да, это выжимной. Либо с коробкой что-то, но если проблем до этого небыло, то первый вариант.

Не, не гони... Если постоянно дмит, даже на холостых, то это явно кольца. Пробуй раскоксовку, но после неё тебе и масло нужно будет менять. А вообще лучше просто предупреди, что кушает масло, а там сами пусть решают покупать или нет. Всётаки это плохо когда тебя плохим словом вспоминают), а тебе за эти 5 рублей не убудет, что ты скинешь из-за этого недуга)

ХОД РАЗНЫЙ! Тебе нужен 2112. Работать будет и на обычном 8-ом, но потенциал не выдаст. Почитай в нете.

Ок. Я имел ввиду "родную" т.е. 21083.

Говорить ты можешь что хочешь. Но если хочется получить полноценный 16v движок, тебе нужно ещё и колено менять, как минимум. И вообще какой смысл переделывать карбюратор в 16v инжектор? Гораздо проще продать и купить уже заводскую сборку... А что косается головки 2111, даже если не обращать внимания на ту же переделку из карба в инжектор, то в чём её плюс? В том что термостат к ней с боку крептся? Ребята, не страдайте хернёй! Лучше потратьте эти деньги на что нибудь более полезное) P.S. На карбюраторную 21083 можно поставить следующие варианты: голова ВАЗ 2108. Становится как родная. Лучше ты её доработай, приход быстрей почувствуешь.

Смысла извращаться нет.

А про термостат забыл? На карбыраторе от просто на патрубках висит, а на инжекторе он другой и его корпус прикручивется к головке.

Если появляются хрусты, скрипы или иные отклонения от нормы, это значит только одно - снимать коробку и менять сцепление. Чем ближе подкрадывается пипец корзине, тем ниже педаль уходит в пол, первое время спасает подтягивание тросика, но не на долго. При покупке нового сцепления, не ведитесь на надписи "сделанно в Германии" и тому подобные. У меня сцепление "LUK"(сделанно в Германии) отходило ровно 30тыс. И причём отходил весь комплект. Т.е. и выжимной и диск и корзина, всему пришел полный ППЦ! Покупайте только наши запчасти! Из сцеплений могу посоветывать "ВИС"(ВазИнтерСервис) После LUK поставил именно его, покатался на нём 50тыс. педаль осталась ровно на том месте на котором была после замены. Никаких хрустов или изменения силы нажатия небыло! С ним и продал в итоге машину.

Чего гадать. Пусть отпишется, узнаем в чём было дело.

Ну я думаю что это скоксованная пыль в перемешку с нефтепродуктами. Других вариантов у меня нет. :)

Именно он. Но иногда бывает что "кака" забивает не только его, но и шланг. У меня такая фигня на классике была, но там шланг правда тоньше намного. После классики вроде стали потолще их делать :) А вот на восьмёрке у меня именно с ним такой трабл был, забился и крышку присасывало к горловине )). Так что снимай, чисть. Ну или новый ставь, если каку выковыривать нет желания)

Сердечник ДК сделан из металокерамики или чего-то подобного. И при условии что удар был в область глушителя... Вывод придумай сам.

Короче на яму едь и смотри куда был удар.

А двихок у тебя какой? Два ДК или один?

Ну видимо кулису повредил. Хотя возможно просто её сбило с места на котором она была до этого. А вот чек, скорее всего покажет ошибку датчика кислорода. Попробуй клемму скинуть с аккумулятора минут на 5-10, если после этого снова будет загораться, то скорее всего ДК помер от удара. И того ДК около 1.5 рубля и кулиса рублей 600-700. Ну а если она просто сместилась то рублей 200... :rolleyes:

Нет, не должно. Причина в забитом сапуне. У бензобака должна быть связь с атмосферой, иначе в нем будет создаваться разрежение, чем сильнее разряжение, тем сложнее насосу накачивать бензин, поэтому и появляются всякие тупления двигателя. А на дизельных двигателях, это вообще критично. В случае забитого сапуна, бак сжимается как баночка из под колы.

Это всё после удара? Задняя хреново и чек загорелся?

И так. Ошибка - "высокий уровень сигнала ДМРВ". На выходных проверю на наличие пыли, если её там не окажется, то под замену. Может пригодится кому, при появлении таких симптомов.

Ошибку я увижу после 20-го числа, когда наконец-то заеду на дианостику. А пока я работаю без выходных....

Сегодня я понял в какой момент это происходит. Вобщем если на холодном двигателе ехать около 30-40 км/ч, пуская его в натяг, ну например на третьей передаче и при этом немного добавляя газа, сразу загорается лампа. Ну и видимо тоже самое происходит и в других режимах работы двигателя при попытке ускориться добавляя при этом газа, но обязательно на не прогретом до нормальной температуры двигателе. ДМРВ?

Вы так говорите, что можно подумать о том, что если у вас прованяла вся машна, то это должно происходить у всех. У меня прогорала прокладка и тосол ручьём лился в цилиндр, при этом дым был сизевато-белый и густой, но машина почему-то не провоняла и вообще даже запаха в салоне небыло. Хотя конечно если у вас глушак заведён в салон, то как вариант что она прованяет. Если в цилиндр попадает тосол и свеча уже не работает, то пары тосола будут вылетать в трубу, а на выходе конденсироваться на бампере, отсюда и сизеватый лёд.