3D_Max

Туда я всегда лезу читать!!!У меня в мурзилке почти тоже самое написано!

Кто-нибудь может ответить про вакуумное опережение зажигания?

Снимаешь верхнюю часть карба,переворачиваешь и смотришь расстояние от поплавков до прокладки-по книге 1мм,себе сделал 2-3мм.Кстати,до этого было где-то сантиметр,а может и чуть больше,машина утром заводилась со второго раза(если бензонасосом не подкачивать),после установки зазора 2-3мм без проблем заводится с первого раза!

Клапан ХХ купил сегодня новый,поставил,старый был немного деформирован! Каким образом проверить вакуумное опережение зажигания? Ускоритель впрыскивает через что?Через лейку?Увидеть это можно только при снятой верхней крышке карба?

Иглу клапана ХХ

Вопрос в тему: пишут что проверить термостат можно когда машина прогреется до ~92градусов, нижний патрубок радиатора начнёт нагреваться.Если не нагревается то значит термостат смотреть надо.А у меня наоборот,одновременно с верхним начинает нагреваться и нижний патрубок!

Доброго времени суток! Замучил меня карбюратор или что-то,но не знаю что,хотя кроме карба вроде нечему..... Короче перелопатил кучу инфы,но так и не нашёл нормального описания настройки карба,а в частности по регулировке качества.Для чего нужно регулировать качество?Для СО это понятно,а вот как сильно он влияет на характеристики езды?Если не сложно,то отпишитесь кто-нибудь(если помните) насколько винт закручен/выкручен у Вас! Вообще купил рем/комплект,всё сменил,пусковое отрегулировал,всё продул:заводится как часики,никаких претензий,никогда так не было!) Но вот провал при троганье от сфетофора остался.Или же нужно значительно больше газа или медленнее отпускать сцепление...... Что остаётся?Карб новый(знакомый купил новый карб,а провал остался)?Или регулировка правильная?Последовательность есть регулировки?А может что-то сделать с ускорительным насосом? Заранее всем спасибо! P.S. все пишут что карбюраторщики обкусывают иглу,но никто не отписался сколько обкусывают!

"Плавающий" контакт вроде нашёл! Там отошёл провод,точнее колодка на блоке!

Вот что предлагют в маленькой проге "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2109"! ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею 2. Проверьте плотность охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если плотность ниже 1,075—1,085 г/см3, доведите ее до нормы или замените охлаждающую жидкость 3. Замените воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость 4. Замените свечи 5. Рекомендуем заменить шины с универсальным рисунком протектора на зимние 6. Проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах Помните, что при отрицательной температуре воздуха давление в шине понижается. 7. Рекомендуем установить пластиковые подкрылки в колесные арки автомобиля для защиты от коррозии. 8. Внимательно осмотрите кузов автомобиля сверху и снизу. При наличии сколов, трещин или царапин подкрасьте поврежденные места. Если обнаружены повреждения антикоррозионной защиты днища и колесных арок, восстановите покрытие. 9. Ежедневно очищайте автомобиль от снега щеткой и стекла от льда пластиковым скребком, а также удаляйте снег и лед с колесных арок, брызговиков и колесных дисков. 10. Если вы храните автомобиль в теплом гараже, при зимней эксплуатации в городе регулярно мойте автомобиль для защиты кузова от соляного раствора. В случае хранения автомобиля на открытой стоянке мойте машину по мере необходимости. Чтобы замки дверей после мойки "не прихватило" на морозе, залейте в личинки замков жидкость WD–40 или специальную смазку. Если замки на морозе не открываются, попробуйте отогреть личинку пальцем или воспользуйтесь прикуривателем от другого автомобиля. 11. Не рекомендуем включать стояночный тормоз на длительное время (более одного часа), так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам. При необходимости подложите под задние колеса упоры (бруски, палки и т.п.). Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “...греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы. Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3. При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно. Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов. При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры: — емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится; — ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос. Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А). Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима). В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение. Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар. Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора. В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками. Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания. Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии. Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”. Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания. Совет Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска. Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108. Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash- N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater. Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии. Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля. Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей. Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам. Советы по пуску двигателя в сильный мороз Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь посоветовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя. 1. Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса. 2. К сожалению, емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30–60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает. 3. Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2–3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10–15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре. 4. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, обратитесь на автосервис. Совет Не пытайтесь пустить двигатель, таская автомобиль на буксире. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае придется обратиться на автосервис для дорогостоящего ремонта.

У меня проблемы с зарядкой, многое перепробовал,например: поменял пару таблеток и диодный мост!Не помогло!Зарядка постоянно идёт 12Вольт! А что на самом деле так и не знаю,но начал догадываться)))) Решил сегодня отсоединить эту самую колодку от блока......а там уже своя "микрофлора" среди ножек на самом блоке.Вместе с колодкой оторвалась одна ножка,самая подгнившая :) . Короче провод красный,с синими(голубыми) полосками подключен к этой оторванной ноге. Кто-нибудь может помочь,за что отвечает этот провод и вообще то,что там всё зелёное могло повлиять на зарядку?Т.к. эти провода вроде идут на дворники,подсветку капота и т.д. Что лучше? --купить новый блок --попытаться отремонтировать эту зелёную колодку P.S. нижние колодки,со стороны салона,как новенькие!

Но это проявляется без нагрузки,например сегодня пока прогревал машину утром,подключил тестер,минут за 5 он скакнул до 5В раза 3 наверно! Подскажи, где искать этот "плавающий" обрыв?

Всем привет! Что-то не увидел проблемы как у меня....или она просто решается!? Вчера заглох,акум в ноль,опять тупил стартер,но это другое....Короче завёл с толкача,нажимаю на тормоза,а она глохнет,смотрю лампочка подсоса в пол накала! Пока машина работала на акуме,успел замерить напряжение на клеммах-7Вольт (хорошо что тестер всегда с собой),короче зарядки нет совсем. Кстати,машина заглохла на 5,6Вольтах. Открутил таблетку,"пошевелил там всё" ставлю обратно,толкаю,завелась....зарядка пошла,но 12В и потом всё меньше и меньше,но периодически зарядка скакала на мгновение до 1,2,5 вольт,когда как.А если снимаешь клемму то глохнет! Сегодня купил новую таблетку(95р.) и одну прозапас B) Поставил,прикурился,всё работает!!!Зарядка 13,7-13,8В Но,но,но.......бывает что периодически зарядка на мгновение падает до 5 вольт и меньше,но без акума всё равно работает.Что это такое?Как исправить?Или это вполне нормально?Может так щётки притираются :)

Короче проблема решилась.......был оооооочень плохой контакт "+"!

Всем привет! Имел место случай такой....сел утром в машину,начал заводить,а стартер сделал полоборота и мгновенно посадил аккумулятор....что-то со стартером,ну я значит промучался с ним...разбирал,сделал....но пока разбирался в чём причина часто подключал и отключал аккумулятор.В итоге когда всё сделал,не обратил внимание на сигнализацию что начала "тупить". Потом поехал в другой город и тут началось! Не понятно по какой причине машина начала периодически дёргаться,как-бы провалы,но очень кратковременные,причём может и 10км проехать без дерганий,а может и 10 раз за 1км......перед каждым дёрганьем,даже наверно одновременно,щёлкает что-то слева от панели приборов! Там у меня стоит блок сигнализации! Звук щелчка очень схож с тем,который издается во время срабатывания сигнализации!!! И кстати,сигналка очень тупит,теперь даже ЦЗ не срабатывает при включении зажигания,и на брелок сигналка реагирует по своему усмотрению! Что это такое? Подскажите плиз!

Кстати может быть и сигналка тупит,т.к. щелчкок похож на сигналку,когда она срабатывает( мигает)!!!

Всем привет! Ехал сегодня из далека.........и вдруг начала периодически дергаться,причем одновременно с каждым дерганьем(провалом) какой-то щелчок где-то слева от панели приборов,такое ощущение что какая-то релюшка..........и это всё не зависит от скорости и "качества" дороги,причём можно проехать и 10км нормально,а может несколько раз за 1км!!! Кстати,перед отъездом сдохла сигнализация...не реагирует на брелок и при включении зажигания ЦЗ не срабатывает. Сори если не в этом разделе нужно было писать)

А причём тут кнопка аварийки?????

Доброго времени суток! У меня такая вот проблема: при выключенном зажигании включаю аварийку......мигает только правая сторона(даже на панели мигает правый указатель), но если включаю одновременно ещё левый указатель поворота(хотя он мигает только при включённом зажигании), то внешне получается полноценная аварийка! Поворотники работаю нормально!