DarkEar

Еще такой вопрос, когда на стенде исследуют машину закрепляют на все четыре колеса какие-то, видимо оптические устройства, которые свободно вращаются будучи закрепленными. Так вот, схождение отдельно взятого заднего колеса определяется относительно переднего колеса только когда руль стоит прямо, по углу между (я так думаю лазерными лучами)), или точная выставка руля на середину не играет роли для определения схождения заднего колеса. Другими словами что берется в данном случае за базу: угловое положение переднего колеса или его поперечное линейное положение?

Балку менять не хочется. Попробую пробить на работе чтобы мне сделали такие проставки переменной толщины. Поставлю на оба колеса.

Держу я в руках две распечатки. Одна со стенда, где на ролики машина заезжает, вторая со сход-развала. В первой бумажке в графе "Тестер схождения колес" для задней оси написано -9м/км. Насколько я понимаю это 9/1000*180/3.14=0,5 градуса. Во второй, той что дали на стенде регулировки развала и схождения, развал задних колес три угловые минуты (т.е. практически ноль), а общее схождение минус один градус одна минута. У левого заднего схождение -27 минут,у правого заднего -34 минуты, но насколько я понимаю это (-27 и -34) ничего не значит, т.к. меряется относительно передних колес. Вот как мне определить какое колесо уехало?

Примерно понял куда шайбы подкладываются.Возникли вопросы: 1. Как вы измеряли угол между осями вращения колес в процессе? 2. Не пострадает ли прочность узла при подкладывании шайб? Ступица прижимается болтами через тормозной щиток к балке и прижимается по достаточно большой плоскости,получается если подложить шайбы задние колеса на этих шайбах будет висеть. Какого диаметра вы шайбы использовали? 3.Путем нехитрых расчетов прикинул что мне надо использовать шайбы толщиной около 0,5 мм, если с двух сторон симметрично делать. Просто вырезать из листа стали нужной толщины? 4. Как определить как распределяется деформация по сторонам, какое колесо поворачивать, правое, левое или оба?

А можно если не сложно поподробней описать как это делается, чтоб мне иметь представление насколько хлопотно.

Не уводит, техосмотр пройден честно. В сервисе сказали что может резину жрать. Я спрашиваю в том ключе, что 1 градус это много?, стоит заморачиваться заменой балки?

Когда делал сход-развал, и на диагностике ходовой части намеряли схождение задних колес минус 9 метров на километр, т.е. полградуса. На сход-развале почти градус. Из-за чего это может быть, надо ли что-то с этим делать? Задняя балка с виду прямая. Машину купил в январе, так что видимо досталось от прежнего владельца. PS Развальщик сказал, что такое он видел когда при езде задним ходом тюкнулись серединой балки об пенёк, но может и с завода так. Но в "с завода" я что-то не верю.

Спасибо, все заработало замечательно. На всякий случай параллельно подключил конденсатор 68000 микрофарад.

Странно вообще, копьютерный БП вообще никак не реагирует на попытку подключения, я понимаю если бы комп перезагружался а так... Может сабу надо не ровно 12 вольт, а 13-14, как в бортовой сети при работающем двигателе? Не пинайте сильно, с автозвуком дел почти никогда не имел, но автомагнитолу когда-то давно так подключал.

В нагрузку к машине достался мне сабвуфер Mystery MTB 250. В машине место занимает и без надобности, я там радио слушаю иногда и не громко. Пытаюсь подключить к домашнему компу. Вроде все есть, 12 вольт подал (блок питания 600Вт). Не работает, при втыкании питания в саб мигает синий диод "Power" и всё. Повторные попытки подключения вообще ни к чему не приводят. 12 вольт в компе не просаживается. Через некоторое время саб опять способен мигнуть диодом Power, когда разрядится входной конденсатор в сабе. Никто подобыми вопросами не озадачивался? ЗЫ В машине саб работает нормально.

21114 универсал, 16 клап. 1,6 литра. Порылся значит по экранам БК. Обнаружил что индицируется нереальное число (например 234) вместо температуры всасываемого воздуха, которая как я понимаю измеряется в ДМРВ. Из симптомов несколько повышенный расход топлива. По трассе при скорости ~100 6.7 литров. В городе 10+. Чтобы всё это могло значить? Стоит одолжить попробовать заведомо исправный ДМРВ?

Можно просто новые резинки купить, стоят они копейки, сначала вставить в кузов, потом надеть корпус фильтра. При надевании на резинку одновременно толкать фильтр вниз и тянуть резинку вверх пассатижами, тогда вставляется легко.

Ну съездил я на замер компрессии, все цилиндры в норме, 13,5-14. Так что либо как сказали в фирменном сервисе "завис гидрокомпенсатор" либо развод либо глюк прибора.

Так и сделаю, поеду в пятницу в гаражный бомжесервис, навороченных стендов нету но там мастер проверенный.

В сервисе проверили компрессию. Свечи в хорошем состоянии.Компрессия во втором цилиндре 9. В остальных 13,5-14. Сказали что небольшое подтряхивание мотора на холостых из-за этого, хотя если бы не сказали не обратил внимания. Говорят без снятия головы наверняка сказать нельзя в чем причина, типа надо 2-5 тыс покататься так, потом ещё компрессию померить, если вдруг не улучшится(!) то лезть внутрь, сразу ничего делать не предлагали.

Точно 12 литров по городу норма? Пробки умеренные, средняя скорость около 20 км/ч.

Купил 11-ю, 1,6 16 кл.. Пробег 40 тыс. Ездит нормально, заводится хорошо. Вопросы следующие: 1. Если при малых оборотах (до 2-2,5) нажимать газ больше чем на половину появляется глухой жужаще-пердящий звук, с 3 тыс. этот звук полностью пропадает, звук двигателя становится звонким, приятным и с 3,5 начинается мощное ускорение - это так и должно быть, что на малых оборотах слабей тянет? На классике было равномерно. 2. Расход топлива. Едем равномерно и прямолинейно 70 км/ч по спидометру. Если включить 4-ю передачу - мгновенный расход около 4, максимум 5 литров. На третьей 7-8-9. Если ездить по городу на третьей, не отставая от потока, средний расход получается 11-12. Если тупить и ездить на 4-й 8,5. Многовато или нормально? Также очень большой мгновенный расход при ускорении. Ездил "пацан". Так что возможно был тюнинг, стоит труба между стойками.

Обнаружил ещё особенность, уже 3 раза проверил. Если перед запуском холодной нажать на газ, глюк не проявляется. И греть не обязательно, если после запуска с газом аккуратно отпускать педаль обороты сразу схватывает.

ВАЗ 21114, двигатель 21124. Вчера утром вдруг появились проблемы с запуском. Горячая заводится без проблем. Холодная схватывает тоже отлично, без газа, но если не поддержать обороты педалью через секунды полторы глохнет. При прогреве до 30-50 градусов держит холостые самостоятельно. В чем может быть дело?

Короче сдавал в сервис, отрегулировали клапана, теперь практически не стучат, звук от двигателя нормальный, просто теперь я стал слышать работу клапанов. Сказали что при следующей регулировке клапанов надо менять распредвал и рокера , т.к. они уже "подходят".

Услышал в двигателе звук, еле заметный металлический стук. Решил отрегулировать клапана, начал проверять, все по разному, куда-то лезет щуп, куда-то не лезет. Особенно 8-й удивил. Даже щуп 0.05 мм не пролез. Выставил все клапана по щупу 0,15 мм, так чтобы туго, но двигался в зазоре. Завелся поехал, ехать стало вроде как получше. Но в ходе прогрева двигателя появился звук, тот же самый что был до регулировки но более отчетливый. Странности следующие: -на х.х. не слышен, слышен на оборотах при небольшом газе, например 3-я передача, скорость 50-60. -появляется по мере прогрева двигателя -зажигание стоит 0 градусов по стробоскопу, бензин 92. Что это может быть? Двигатель 2103, пробег 40 т. км.

Окно наоборот закрывал. Шумно на улице.

Поставил 4 градуса, ничего нового не услышал.

Семерка. Двигатель 2103. Контактное зажигание. Купил стробоскоп, посветил им. Метка на коленвале засвечивается напротив длинной метки метки (0 градусов), это на холостом ходу. Надо ли регулировать зажигание? Пробовал услышать детонацию, как пишут в книжках, на 4 передаче при 50 км/ч газ в пол. Ничего не слышно. Как оно должно звучать?

+1 к GPS. Бюджетный, но требующий некоторого труда вариант: поставить велокомпьтер. У меня на классике спидометр завышает скорость примерно на 10%. И имеется постоянное смещение показаний. Т.е. по GPS Скорость 15, на спидометре 20. GPS 53 спидометр 60. GPS 90, спидометр 100. Резина родная.