vaz10

я второй хозяин, когда брали ничего не нашли, все целое было, но на этот зазор не обратили внимания, сейчас замечаю что у многих на вазах 10-го семейства капот неравномерно спереди прилегает...

Я же писал, что уверен, что плохое прилегание капота с левой стороны из-за того что в обшивку упирается разъем абсорбера. Что с этим можно сделать не знаю, только если крепление абсорбера переделать и т.о. абсорбер опустить немного...

Подскажите почему зазор спереди между капотом и фарами с разных сторон может быть довольно большим или неравномерным. Заметил что с левой стороны плотно капот не прилегает из-за того что в него (в обшивку снизу) упирается разъем адсорбера. Отрегулировать выкручивающимися резинками не полчается, как можно решить эту проблему ?

Всем привет! Примерно такая же и у меня проблема, только иногда на прогретый движок плохо заводится (не с первого раза, не схватывает долго) без включенного вентилятора. Помогает только приоткрывание дросселя. Двигатель 21114 (стоковая прошивка, контроллер Bocsh 7.9.7). Делали полную диагностику - все параметры в норме (ошибок не было), включая свечи, давление в топливной рампе, компрессию, топливный и возд фильтр свежие. Чистил форсунки (Carbon clean), проблема осталась Думал РХХ "глючит", однако на диагностике увидел, что шаг РХХ меняется как положено. Может он лишь иногда подклинивает и игла не возвращается в исходное положение... Что еще может быть? Стоит ли все равно почистить ДУ (хотя ХХ норм) и поменять РХХ ? Пробег к 43 тыс.км. При диагностике не смогли сменить тип топлива с Евро на Россия в стоковой прошивке. Это нормально?

У меня вчера увели магнитолу, хоть и старенькую (5 лет), но жалко. Сигналку не услышал, не повезло... :) Подскажите, как можно было открыть переднюю пассажирскую дверь, повернув что-то в личине замка, но при этом ее не сломав. Т.е. снаружи видны небольшие задиры металла на личине, однако ключом от дверей этот замок норм открывается и закрывается, а похожим ключем зажигания нет. Стоит ли мне в этом случае сменить секреты или весь замок в сборе ?

Всем привет! Двигатель 21114 (стоковая прошивка, контроллер Bocsh 7.9.7). Иногда, на хорошо прогретый двигатель отказывается заводится без приоткрывания дросселя. Делали полную диагностику - все параметры в норме (ошибок не было), включая свечи, давление в топливной рампе, компрессию, топливный и возд фильтр свежие. Думал РХХ "глючит", однако на диагностике увидел, что шаг РХХ меняется как положено. Может он лишь иногда подклинивает и игла не возвращается в исходное положение... Что еще может быть? Стоит ли все равно почистить ДУ (хотя ХХ норм) и поменять РХХ ? При диагностике не смогли сменить тип топлива с Евро на Россия в стоковой прошивке. Это нормально?

Диагностику делали полную. Давление в топливной рампе намеряли 3.7 кПа на ХХ и 3.6 при включении зажигания

Подскажите как быть с таким глюком: плохо запускается двигатель (не с первого раза, долго крутит, плохо схватывает) особенно на прогретый двиг и когда в баке около половины объема бензина. На сервисе делаи диагностику - все параметры в норме, промывали форсунки не помогло. Свечи и фильтры не прошли и 3 тыс.км. Про чистку сетки ЭБН сказали что при моем пробеге (42тыс.км.) она не может засориться. Порекомендовали зато заменить ЭБУ Bocsh на Январь за 5 тыр (наверное разводили)...

Темп режим 103-97С летом в жару нормально, тосол не кипел, однако на сервисе почему-то сказали что для двига более норм темп режим 99-94С и соотв пытались впарить новую прошивку с таким режимом. К зиме не стал пока с этим заморачиваться...

Моя тоже иногда заводится не с первого раза и то после продувки, когда вкл стартер на неск сек при нажатой педали газ. Чаще это бывает когда в баке меньше половины. Это даже после того как на сервисе сделали полную диагностику и проверив все параметры сказали что все ОК. Давление в топливной рампе: 3.6, на ХХ 3.7 Борт напряж: 12.6В, на хх-13,9 РХХ: 120 шаг заж вкл, 35 шаг на ХХ Массовый расход возд: 10 кг/час на ХХ Воздух/топливо: 14.7% на ХХ Компрессия: везде по 12 Сетку бензонасоса надо бы глянуть, но пробет под 40 тык, думаю что еще не должно было забиться. Как узнаю технологию такой проверки сделаю. На сервисе мыли всю топливную систему на установке спец жидкостью - может от этого топливный фильтр забился или что еще может быть...?

Все верно, у меня на стандартной прошивке темп вкл./откл. вентилятора 103-97 град (контроллер Bosch7.9.7), но могут поменять прогу и поставить темп поменьше, напр 101-96 или 99-94. Тот же результат будет если поставить БК, с функцией задания температур вкл./откл. вентилятора, например Штат серии 110, наз. режим "тропик".

Антигравий Body Hi-Gear прозр снизу дверей наносили. Теперь как выглядит не нравится, хочу стереть. Уайт-спирит не берет, бензин калоша (высокооктановый) тоже почти не берет. Чем все же можно стереть не повредив ЛКП?

Взял пол года назад 10-ку цвета кристалл 2004г.в. По неопытности сразу не обратил внимания на немного более темный оттенок задней двери. Полагаю, что дверь может меняли и когда красили не попали точно в цвет. Или с завода может быть такое? Разницу видно если смотреть под небольшим углом метров с 10. Можно ли чего теперь с этим сделать или только перекрашивать и скорее всего 2 двери?

Про немного другой блок с увеличенным ходом поршней прочитал здесь: http://www.zr.ru/articles/43223/ Менять всю выхлопную систему на импорт представляется довольно затратным. Кстати во сколько примерно обошелся Волкер? Получается на ВАЗе не правильно расчитали выхлопную систему для двига 1.6 или скорее оставили ее как прежде было на 1.5л? Однако на 21102 1.5л двигатель заметно тише работает почему-то... http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=21236

Двигатель 21114 8 клап. 1.6л. ставился на ВАЗ 21101 и многие Калины. Характерный шум двигателя на низких оборотах обусловлен конструкцией двигателя, который получили доработкой двиг 21111 8 клап. 1.5л. (ВАЗ 2113-2115 Samara, ВАЗ 21102). Возможная причина более тонкие стенки цилиндров для увеличения хода поршня и соотв рабочего объема цилиндров...Делалось для "запаса" мощности под нормы ЕВРО-3 (катколлектор). Поможет шумо- и виброизоляция. На некоторых переходных 21101 выпущенных до 2005г. стоит обычный нейтрализатор под днищем кузова и 1 ДК в выпускной трубе. Мне попалась именно такая (дек 2004г.в.) :)

Долго думал но все же решился и недавно промыл всю топливную систему на сервисе на спец установке жидкостью Carbon Clean. Пробег 40тык. Крутить стало веселее, вроде как мощности немного добавилось...Сказали на нашем топливе на ~ 30тык такой промывки хватит. Отдал 1 Круб. Если будет дергаться, то поменяю топливный фильтр.

у меня тожа 1.6 8 клап. (двиг. 21114 как на многих калинах). тоже на низких оборотах шумновато. думаю делать шумо- и виброизоляцию.

в результате замены головы термостата вся проблема отпала, теперь вентилятор работает нормально, температуру движка сбивает быстро. Делали в хорошем сервисе. Еще промыли всю топливную систему на установке жидкостью Carbon Clean и точно выставили зазоры в клапанах, теперь не машина, а песня. :) Кстати пробка расшир бачка (синяя, имп.) оказалась в норме, такие у нас сейчас кое-где можно купить по 150р.

в субботу попробую поменять термос. а почему при "сдавите шланги системы охлаждения воздух не должен выходить из под пробки". ведь на избыточное давление и срабатывает в пробке клапан выпускающий воздух? Или при сдавливании шлангов давление будет меньше чем на горячем движке в системе охлаждения? Струйка тосола льется из пароотводящего шланга примерно на середину расширит бачка. Поэтому думаю что насос ОЖ в порядке.

Спасибо за инфу, будем наверное менять термостат. Ежели не поможет будем промывать систему охлаждения или менять радиатор. У вас вроде такая же машинка. Хочу спросить попутно: как шумно работает двигатель на 1 и 2 передаче? У меня ощущение что тарахтит как трактор, вибрация ощутимая идет особенно при ~2000 об/мин. :) Еще выхлоп, который с завода - "бубнит", а прогоревших дырок не видно. Говорят, что внутри перегородки могли отвалится. Поменял осн глушитель, стало потише но не ушло полностью. Буду менять резонатор.

Да наверное можно так назвать. Охлаждение двигателя с помощью вентилятора приводит к тому что на ХХ он работает и работает, а температуру ~110 град (по приборке) не "сбивает". Помогает только включение печки на неск мин на "полную" - темп падает ~на 5 град и вентилятор выключается. До "красной зоны" двигатель не нагревается. Тосол вроде нормально в бачек бежит. Думаю, что либо термостат "глючит" либо забит радиатор, либо то и другое вместе. Хотя при пробеге в 38 тык вроде не должен был забиться радиатор. Недавно менял тосол с простой промывкой водой, т.к. старый был очень грязный. Но проблема с охлаждением осталась.

У меня на 21101 двигатель 21114 1.6л 8 клап. как на многих калинах, так тоже тарахтит на 1 и 2 передаче. Ещё сзади из глушака бубнящий звук достает (почти как прямоток). Уже поменял основной глушак, скоро заменю и резонатор может потише станет. Иначе придется и выпускную трубу менять а вместо нейтрализатора (он отдельно идет т.к. ЕВРО-2) ставить сильфон, или еще можно сделать шумку моторного отсека.

короче посмотрел седня как струйка из пароотводящего шланчика льется в бачек (открывал крышку и светил туда): на ХХ льется ровно на середину бачка при подгазовке напор увеличивается. На холодную увидел тока 1 струю ОЖ. Так и должно быть? Вторая начинает бить уже наверное когда по большому кругу открывается охлаждение, на горячую крышку открывать смотреть не стал... Шланг отводящий (от нижнего патрубка радиатора) да и сам радиатор постепенно становится горячим когда на приборке около 100С . Думю что пораньше должен, ~ при 90С. Примерно при 105С включается вентилятор на основном радиаторе и молотит долго. До тех пор пока не включу на пару мин печку "на полную". иначе темп стоит в районе 100С и дальше не сбивается. Тосол чистый, меняли с месяц назад. В чем может быть дело или это нормальная работа охлаждения? Радиатор на замену? Или ехать на диагностику/замену термостата?

Машина 2004г. евро-2, 1 ДК в выпускной трубе до нейтрализатора. Недавно заменил глушитель, но звук выхлопа остался почти по прежнему бубнящий. Думаю менять теперь резонатор на длинный с тем чтобы сразу убрать нейтрализатор. Всплыл поэтому такой вопрос: кто менял нейтрализатор на трубку или резонатор на длинный или просто выбивал соты внутри нейтрализатора - как потом проходили тех. осмотр? Официально? Как было с уровнем СО?

хорошо, обязательно посмотрю, спасибо. однако, пока двигатель не прогрет и охлаждение идет по малому кругу (без радиатора) что может повлиять на давление ОЖ в системе? Видимо тогда проблема с насосом ОЖ...