vaz10

замерил сопротивление датчика положения вала микромоторедуктора в положении заслонки max и min - значения в норме думаю сам блок САУО иногда глючит

Уже несколько раз доставал такой глюк, что вдруг перестает шевелиться заслонка отопителя, а после скидывания минусовой клеммы с АКБ на 30 мин начинает работать заслонка. Это глюк ЭБУ или блока САУО ? Подскажите куда копать ?

неработающий редуктор заслонки отопителя сам заработал на 3-й день. Снять САУО не смог только пошевелил разъем сзади, залез рукой снизу полсе вынимания часов и блока сигнализации, но это сразу не помогло. Спустя неск часов стал гонять САУО в разных режимах и на макс скорости вентилятора и о чудо, пошел горячий воздух и потом уже услышал жужжание микроредуктора. Несколько дней назад был на мойке, може там что замерзло и только теперь оттаяло и заслонка снова стала ходить как надо.

Помогите, замерзаю в машине, на улице уже -15С. С недавних пор стал замечать что при переключении рукоятки отопителя при включении зажигания перестал жужжать микроредуктор. Даже при хорошо прогретом движке в салон воздух поступает чуть теплый. Что могло случиться, микроредуктор заклинило например в положении 20 или заслонка сама могла рассыпаться еще могут быть какие то варианты ? Есть ли у этого микроредуктора предохранитель может он просто выгорел ? Ситема охлаждения герметична, помпа и термостат новые, все остальное работает норм.

А может это реле ЦЗ? Ведь закрывается то он нормально, а вот на открытие ЦЗ не срабатывает

Уважаемые форумчане, помогите решить проблему с "глюком" ЦЗ. Все двери закрываются при повороте ключа в водит двери, но потом открывается только водительская дверь. И только иногда спустя минуту срабатывают остальные на открытие. Может поскажет кто, в чем дело ?

Воздушный фильтр прошел около 5 тыс. км., но может снова его поменяю... Этот глюк с запуском бывает довольно редко, сейчас так вообще хорошо запускается, но для профилактики думаю стоит промыть весь ДУ.

На днях долго не мог запустить двигатель, стратер крутит норм. бензонасос тоже вроде отрабатывает но вспышек нет вообще. Удается завести с чуть приоткрытым дросселем, но когда его отпускаю тут же глохнет. Скинул клеммы с АКБ и дал неск минут постоять. Затем со второго или третьего раза завел и ХХ стал норм и двигатель не глох. :) Компа нет, но лампочка джекичан не загоралась ни разу ни до отсоединения клеммы ни после. Неужели мог РХХ как-то зависнуть и игла не работала как положено, чистили мне его пару месяцев назад и все было норм, пробег был около 50 тыс.км. Бывает ещё на прогретый двигатель не с первого раза получается запустить. Может ещё и контроллер "глючит" BOCSH 7.9.7 ? В сервисе предлагали его заменить на Январь за 5000 р. но не стал пока. Где-то тут читал что можно было попробовать отсоединить ДМРВ и если бы запустил норм то причина может быть и в нем ? Подскажите кто знает в чем может быть проблема ?

поскрипывает на ходу на 1 и 2 передаче и при переключениях на месте именно когда рычагом КПП ворочаешь. От этого рычага снизу идет этот писк который слышно и в салоне и снаружи. Пробовал сверху набивать туда смазки (типа Литол), но не помогло че-то... Езжу пока так, но раздражает просто.

Подскажите как без замены этой опоры победить скрип снизу от рычага переключения передач. Смазка не помогла. Если менять её то сам не смогу (ямы нет) и тогда придется ехать в сервис или так можно ездить ? Передачи переключаются нормально.

Еще дымок бывает когда из под крышки маслозаливной горловины выдавливает масло, которое попадая на горячую стенку движка начинает дымить. У меня было подобное, правда стрелка температуры была в норме. Замена крышки на евро (желтая вся) с хорошей прокладкой решило проблему. Ну ежели не поможет то тогда уж смотреть радиатор отопителя.

В точку - после того как ремень чуть ослабили, "пение" на оборотах свыше 1000 прекратилось! А я уже было стал грешить на новую помпу ТЗА ...

Недавно сменил помпу ТЗА и заодно ремень грм с натяжным роликом. На оборотах двигателя больше 1000, появился доп шум от ремня грм, противный такой дребезг. Все облазил, все везде норм и натяжение ремня по правилам сделано и без грязезащитного кожуха тот же звук. Может ли новая помпа так "притираться" и шуметь на повышенных оборотах двигателя или может брак ? Подскажите кто знает в чем может быть дело ?

Сегодня решил проблему с перегревом, заменили термостат и теперь все работает как часы... оказ старый термос забился грязью какой-то, откуда она только взялась если антифриз меняли каждый год. По этой причине термостат открывался на большой круг не полностью и возникали проблемы с охлаждением двигателя, особенно при температуре окруж воздуха выше +15С. Но появился другой вопрос: После замены ремня привода распредвала и регулировки его натяжения стал отчетливо слышен шум от ремня на оборотах 1000-2000. Ролик оставил при этом старый. Думаю, что ролик натяжной умирает или что ещё может быть ? Если это ролик то какой лучше взять, заводской ?

Если печка на всю не открыта то температура двигателя растет, когда по трассе еду 80. Когда останавливаюсь врубается вентилятор и молотит бесконечно если печка не открыта полностью и не включена макс скорость вентилятора салона. Если всё включено то температура спадает и вентилятор отключается. Верхний патрубок радиатора обжигающе горячий, за нижний можно спокойно держать рукой. Всё это симптомы неправильной работы термостата или ещё чего может быть ? Недавно для герметичности системы охлаждения заменили радиатор и помпу (подтекали).

Нижний шланг радиатора как и он сам начинает нагреваться уже при показаниях Т на приборной панели (БК нет) при 60-70 С. Когда вентилятор работает то оба шланга горячие, но не обжигают, верх часть радиатора горячее чем низ. Струйку из пароотводящей трубки видно сразу после запуска движка. Если термостат клинит при открытии на большой круг, то радиатор был бы совсем холодным или тут возможно частичное открытие ? Буду менять в ближ время термостат или только термоэлемент (головку) можно сменить ?

Подскажите кто знает по моей проблемке: 1. Карлсон врубается при 103С и это не приводит к сбросу температуры и его отключению при 97. Молотит постоянно, пока не включить печку на всю, что не оч то приятно когда за бортом +25С. Печка помогает сбить темп и он успакаивается. 2. Помпа, радиатор, зел антифириз, крышка расширит бачка новые, термосу почти 2 года и прошлым летом такого точно не наблюдалось. На сервисе разводят руками и предлагают поменять термостат, хотя при прогреве движка радиатор практически сразу начинается прогреваться. Что это за фигня то такая? устал уже просто...

Да, лучше с герметиком не рисковать, в магазине новый алюм основной радиатор стОит 1300-1500 р. В случае сильной течи из самого радиатора лучше его под замену... С моего радиатора стекает в неделю примерно по 50-100 мл при сильном морозе, а при темп выше -10С вроде было все нормально, т.е. почти не капало. С другой стороны не все новые радиаторы качественные и можно приобрести с ним те же проблемы.

Так а этим герметиком не забьёт ли систему охлаждения, помпу например? И будет ли летом нормально охлаждаться двиг тогда ?

Привет всем! У нас в Сибири уже третий месяц морозит не по-детски. Иногда ночью опускается температура до -35С. Стал уходить понемногу тосол, загнал машину в сервис, посмторели и сказали, что осн радиатор целый, а вот нижний партрубок лучше сменить... Однако замена ничего не дала, также после длит стоянки под машиной лужица тосола. Могут ли только на холодный двиг подтекать бачки радиатора ? Как это можно вылечить, только заменой радиатора?

Недавно у нас в Сибири наступили морозы ночью до -25. Даже когда уже было -10 заметил, что ХХ на прогретой машине "гуляет" примерно (т.к. БК нет) в диапазоне 850-1000 об/мин, а иногда ХХ зависает примерно на 1100 об/мин. Это норм поведение РХХ, ДПДЗ или нужно промывать ДУ с РХХ или его заменой ? Прошивка стоковая Boсsh 7.9.7, в сервисе сказали, что такие не перепрошиваются, а только заменяются на др., типа Январь, в которых уже можно менять программу, но ценник в 5000 р. за новый ЭБУ немного напрягает. Еще езжу постоянно на 92-м бензине, однако в прошивке установлен тип бензина евро, т.е. 95-й и поменять это не удалось... Подскажите, как можно мне разрулить такие проблемки.

А можно ли это сделать самому в полевых условиях или лучше сразу в сервис с этим обратиться ?

Особенно задние плохо прокручиваются руками. Передние лучше, но с шаркающими звуками. Спросил как у дригих, говорят, что задние должны оч хорошо крутиться, передние чуть похуже но тоже легко и безшумно... Что в первую очередь следует сделать, заменить колодки по кругу (износ около 70 %) или сразу думать про новые диски тормозные ?

адсорбер щаз не мешает, т.к. после его вынимания из крепления закрывается также... меньший зазор крышка капота-левая фара удалось получить при подрезании на 5 мм регулировочной резинки, которая нажимает на кнопку концевика капота...т.е. теперь при ввинчивании этой резинки до упора она меньше торчит...

крепеж абсорбера из довольно толского железа - руками не гнется, там еще ребра жесткости есть... просверлить можно и по другому, но пока не охота заморачиваться... удалось немного уменьшить зазор капота поворачиванием абсорбера вокруг оси так чтобы разъем меньше упирался в обшивку капота... еще подрезал резинку слева, ту что нажимает на кнопку (концевик капота) - вроде стало лучше, но все равно до идеала долеко...