Бредман

Хороший вариант ремонта, я о таком варианте думал, но выбрал другой способ временного ремонта. Там межу топливной трубкой и лонжероном очень мало места, а шланг всё таки толстый + хомут, не уверен что влезет. Ещё изгиб усложняет такой монтаж. А также я опасался расшатать эту очень ржавую тормозную магистраль, что она вообще оторвётся. Выбрал другой вариант ремонта. Замазал место откуда течёт бензин холодной сваркой Поксипол. Старался обмазать вокруг трубки и площадь побольше, чтобы прилипло получше. Выждал неделю пока основательно затвердеет и завёл машину. Завелась машина не сразу. Заводится и сразу глохнет, видимо воздушная пробка получилась, воздух попал в топливопровод. Но раза с десятого двигатель устойчиво запустился. Визуально и на ощупь проверил качество ремонта - не течёт. После чего машину продал. Покупателя о сём факте предупредил.

Нужно искать не похожих внешне, а искать новый регулятор с маркировкой такой же как на старом. На разных моделях генераторов установлены разные модели регуляторов, которые не всегда взаимозаменяемы.

Возможно недостаточное давление масла из-за того, что засорился или некачественный масляный фильтр.

Нашел место где течёт бензин. Свищь на металлической топливной трубке. Буду теперь решать чего с этим дальше делать. Для начала попробую замотать место течи синей изолентой. Если течь не будет, то выбор из двух вариантов: ремонт в автосервисе или продажа в срочный выкуп авто. Пока склоняюсь больше ко второму варианту.

Смотрел, смотрел да так и не углядел. Без подъёмника, ямы или эстакады это непросто сделать. Не хочется в сервис ехать.

Сильно течёт топливо из под левой части подкапотного пространства, топливо льётся с начала левого лонжерона. На заглушенном двигателе сильной течи невидно, а вот на заведённом просто льётся. Однако машина с такой течью ехала без ощутимой потери мощности. Подскажите пожалуйста с чего начать искать утечку? Автомобиль ВАЗ 2113 инжектор 1,6 л, 2011 год выпуска. В топливной системе есть абсорбер.

Установил новый ДПКВ. Зазор получился 0,55 мм. Нужно ли подкладывать шайбу чтобы зазор был 1 мм? Машина завелась. Однако после прогрева плавают обороты холостого хода. При нажатии на педаль газа машину начинает трясти, звук работы двигателя жуткий.

А какие те, если не секрет? Кроме того раскошелился на кислотный грунт и на эмаль (докуплю ещё акриловый грунт): http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2023_06/1932313170_IMG_47161.thumb.JPG.25aa7735c362ced3a8a3b76d27e52427.JPG Каким методом лучше бороться с почти сквозной коррозией: заклеить стеклотканью или заварить? http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2023_06/IMG_4663.thumb.JPG.a5aa06c58978eaf55785c467bfcdc83c.JPG

Закупил материалы для тотальной борьбы с коррозией: http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2023_06/825258542_IMG_47101.thumb.JPG.d19fe495b7ab162d381aefc1f23734aa.JPG

Всем привет! Подскажите пожалуйста как заделать дырку в кузове ВАЗ 2113 (2011 год выпуска), возникшую из-за коррозии. Дыра в очень неприятном месте. Я смог придумать два варианта ремонта. 1. Самостоятельно заделать при помощи стеклоткани и полиэфирной смолы. Такой ремонт не позволит воде затекать в салон и предотвратит ускоренное гниение днища изнутри. 2. Обратиться в автосервис где мне заварят эту дыру. Этот вариант мне нравиться больше, так как более надёжный что ли. Однако он трудоёмкий и очень дорогой. Непонятно сколько надо буде вырезать ржавого металла. Что ожидать при обращении в автосервис: надо будет отрезать угол или можно обойтись плоской заплаткой? Насколько целесообразен такой ремонт? Ведь этот очаг коррозии это лишь верхушка айсберга и свидетельствует, что кузову осталось недолго. http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2023_06/IMG_4662.thumb.JPG.7fa7d41435617c7a66914440fa7a0707.JPG http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2023_06/IMG_4663.thumb.JPG.a5aa06c58978eaf55785c467bfcdc83c.JPG

С креплением массы мне пока понятно. Теперь буду формулировать новый вопрос в рубрику кузовной ремонт сквозной коррозии. К лету надо будет придумать технологию ремонта.

Ну вот, все люди как люди, а мне опять повезло больше всех. А в чем причина, что шпилька крепления термостата перестала передавать электричество? Это можно устранить заменой шпильки?

На рисунке, стрелкой красного цвета, я показал шпильку, на которую у меня не получилось закрепить клемму, из-за того что эта шпилька не М8. На эту шпильку мне нужно было крепить клемму или на другую? http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2022_12/IMG_3871.thumb.JPG.41e8bc9f1e4481452dab13526c719285.JPG

Такие шайбы под клеммы масс задних фонарей подложил. Однако такие шайбы не подложил под клеммы масс левой и правой фар, когда зачищал их. Всё может быть. Это тюнинговые фонари ОСВАР, с патронами для лампочек.

Я единственный хозяин, стартер не трогал. Может это не та гайка на которую необходимо крепить провод? А может, я чего попутал со страху, глядя на эту закисшую гайку. Ещё раз надо будет проверить. Это можно, но там тогда совсем тоненькие края будут. Опасаюсь, что может клемма сломаться в неподходящий момент. Если накоплю лишних денег, то попробую купить новый провод "-" АКБ и расточить его круглым напильником, до необходимых размеров. Тоже не понимаю зачем нужна усиленная шпилька более чем М8 для крепления стартера. Я так понял, что на автомобиле ВАЗ может быть всё что угодно. Я уже ни чему не удивляюсь. Летом купил два задних фонаря ОСВАР. Штатные надоели дискотекой в них. Так в правом фонаре были шпильки М5, а в левом фонаре шпильки для крепления оказались М6 - пришлось напильником растачивать отверстие в клемме провода массы для этого фонаря, с М5 до М6, круглым напильником.

Такой рисунок у меня есть в бумажной книжке по ремонту Лада Самара. Я сам до последнего надеялся что там М8. Но по факту ключ на 13 туда не налез. Попробовал накрутить гайку М8 на эту шпильку, не налезла. Может там конечно не М10, а М9. У меня есть две книжки по ремонту Samara. Так в одной книжке написано что нужен ключ на 13 для демонтажа стартера. http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2022_12/635225493_IMG_38671.thumb.JPG.9b7478b0864d8eb85333eaefcc76b926.JPG А в другой книжке написано что нужен ключ на 15 для демонтажа стартера. http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2022_12/145352025_IMG_38701.thumb.JPG.8354d5cd650a2ecb5daeed674af80d33.JPG Место крепления клеммы АКБ на шпильке стартера мне больше понравилось, чем на шпильке коробки передач. На шпильке коробки передач - грязновато там для электрического контакта, нужно будет всё время чистить.

На шпильке которая выступает из термостата, заменил две гайки и шайбу на новые, но это не помогло, просадка напряжения сохранилась. Не смог этого сделать так как шпилька крепления стартера: М10, а отверстие в клемме провода АКБ "-": М8, не налезает туда. Зато прикрутил клемму провода АКБ "-" на шпильку крепления коробки передач, после чего просадки напряжения при включении потребителей не стало. При включении габаритов, фар, печки в третьем положении и обогрева заднего стекла на клеммах АКБ напряжение стало 13,88 -13,92 Вольт. Прислонил щуп черного цвета к корпусу генератора, а красный щуп к клемме, которая крепиться на свинцовую клемму "-" АКБ: тестер показал 0,07 Вольт. Да я заметил, что после переноса клеммы провода АКБ "-" на шпильку крепления коробки передач стартер стал заметно веселее крутить, чем было когда клеммы провода АКБ "-" крепилась на шпильку термостата. Спасибо Большое! Проблема решена.

Сделал замеры, вот результат: 1. корпус генератора - блок цилиндров: 0,01 В 2.корпус генератора - головка блока: 0,01 В 3.клемма кабеля,идущего от "-" АКБ на головку блока цилиндров: 0,78 В 4.клемма этого кабеля,одетая на "минусовой" свинцовый вывод АКБ: 0,84 В

Замеры сделал. Вот результат: "-" генератора и "-" АКБ 1,18 В "+" генератора и "+" АКБ 0,04 В

ОК. Спасибо! На выходных проведу замеры.

Я думал что нужно включить режим "Прозвон". А мой тестер покажет значение напряжения в этом случае? В предыдущих замерах я мерил напряжение между "+" и "-", а теперь получается тестер будет подключен между "-" генератора и "-" АКБ в первом замере и "+" генератора и "+" АКБ во втором замере. Я просто в электрике не очень понимаю.

А при этих замерах тестер должен работать в режиме вольтметра, также как я делал предыдущие замеры напряжения? http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2022_11/359888604_IMG_37761.thumb.JPG.2dd9d9f807fd0456d7004f196dcb47b0.JPG

У меня так недавно было. Непонятная вибрация исходила от двигателя на холостом ходу, только чек иногда загорался кратковременно и тут же гас. В сервисе отрегулировали клапаны и трясти машину перестало.

Не знал, что это помехи влияют на показания мультиметра. Перемерял напряжение на генераторе, мультиметр положил на стакан, там не было помех, вот результаты: Без потребителей: 14,12 Вольт Габариты: 14,10 Вольт Габариты и фары: 14,04 Вольт Габариты,фары и печка в 3-ем положении: 13,95 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла: 13,91 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла (2000 об/мин): 13,91 Вольт Засчистил и поджал массу приборной панели, после чего провёл замеры на клеммах АКБ: Без потребителей: 13,97 Вольт Габариты: 13,85 Вольт Габариты и фары: 13,51 Вольт Габариты,фары и печка в 3-ем положении: 12,98 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла: 13,08 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла (2000 об/мин): 12,72 Вольт

Результаты замеров напряжения Без потребителей: 9,76-14,15 Вольт Габариты: 2,34-14,08 Вольт Габариты и фары: 0,84-14,04 Вольт Габариты,фары и печка в 3-ем положении: 5,56-13,99 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла: 5,25-13,94 Вольт Габариты,фары, печка в 3-ем положении и обогрев заднего стекла (2000 об/мин): 2,06-13,94 Вольт Мне непонятно, почему при замерах значение напряжения постоянно менялось. Записал минимальное и максимальное значения. Может это из за того что щупу тестера были иглообразные, а надо было присоединить провода щупов к генератору крокодильчиками?