Алексей Малых

Провод "Выход на фонари". Обычно у сигналок два таких выхода и цепляются они на поворотники. Тут один, поэтому, чтобы не заморачиваться с диодами, подключай этот провод на габариты или на реле ближнего света. С "Питанием" проблем быть не должно - проще всего напрямую кинуть провод на Плюс АКБ. Но лучше подключить его под торпедо к постоянному плюсу. "Выход на сирену". Из сигнализации выходит плюсовой провод. На самой "крякалке" два провода - Плюс и Минус. Минус с "крякалки" подключаешь на массу (кузов), а плюс соединяешь с проводом от сигналки. "Выход отпирания багажника". Нужен только в том случае, если установлен электропривод на замок багажника. Если нет его, то провод скрути и хорошо заизолируй. в "Выход состояния" - выход для реализации блокировки двигателя. Лучше, я думаю, с такой сигналкой не заморачиваться, так как, если заглючит, не сможешь уехать хотя бы. Скрутить и заизолировать. "Вход концевика двери программируемой полярности". Подключаешься к концевику водительской двери. Вообще, советую просто сравнить схемы старой и этой сигнализации. Возможно, придётся программировать сигналку и менять полярность (в инструкции всё должно быть написано). У нас Отрицательная полярность. "Программируемый вход отрицательной полярности" - это вход для концевика капота/багажника. Просто провода от обоих концевиков на этот вывод сигналки подключай. Опять же, программирование описано в инструкции. Но, думаю, с завода стоит концевик, а не зона датчика. "Вход зажигания" - всё просто, это плюс, который появляется при включении зажигания. Синий провод электропроводки авто с замка зажигания. "Корпус" - ну это МАССА.

Подскажу по электроприводам. Общий провод ( Серый/Красный и Голубой/Красный ) цепляешь на электроприводы ( например, Серый/Красный на синий провод электропривода, а Голубой/Красный на зелёный провод электропривода ) ( все 4 электропривода параллельно ). Если при постановке на охрану замки открываются, а при снятии с охраны замки закрываются, то следует поменять местами провода. НЗ ( нормально замкнутый ) ( Серый/Жёлтый и Голубой/Жёлтый ) цепляешь на МАССУ. НО ( нормально открытый ) ( Красный/Жёлтый и Красный/Чёрный) цепляешь на ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС.

Ну я бы не спрашивал, наверное, если бы была возможность самому посмотреть.

Приветствую, форумчане. Есть Нива ранняя, 78 года выпуска, на которой кончился двигатель. Отъездила она 40 лет на этом моторе. Есть задумка поменять на ней двигатель - купить новый. Вопрос к вам: подскажите, пожалуйста, как крепится РПМ к блоку двигателя? На самом блоке какие-то специальные "уши" есть, или все классические двигатели одинаковы и у всех блоков есть точки крепления редуктора? Сейчас на машине стоит блок 2106. Подойдёт ли новодельный мотор 2106 или придётся искать 2121? Так и не смог найти толковую картинку или описание крепления редуктора. Сильно не пинайте :) .

Меня уже заманала эта тряска при трогании. Сначала на родном сцеплении (при пробеге под 57 000км) началась. Поменял всё сцепление (диск, корзина, выжимной, вилка и весь гидропривод), тряска пропала на 5 000 км, сейчас опять началась. Неужели новый комплект сцепления уже сдох? Не подделка 100%. В чём проблема: ведомый или нажимной диск? В пробках стартовать просто невыносимо, двигатель об капот изнутри не бьётся только.

Когда купил машину, то лично заменил все технические жидкости во всех механизмах. И руль на месте не кручу, стараюсь хоть немного, но двигаться и другим людям, кого за руль пускаю, по рукам бью, когда на месте начинают выкручивать.

Короче, немного выкрутил регулировочный винт, стало легче крутить рулём, но и люфт естественно увеличился. Ну неужели за 80 тыс км выработались втулки вала сошки? Сошка-то не "гуляет" во втулках, ну чё за ересь? Придётся тогда опять вскрывать переднюю крышку и вставлять тонкую прокладку.

Ладно, спасибо за ответы, буду редуктор разбирать.

Я знаю, чем я занимался. Зазор в подшипниках ролика не регулируется никак. И про остальные люфты я как бы тоже расписал. До регулировки руль вращался легко. Регулировочный винт я завтра ослаблю, это не проблема. Просто хотел узнать, возможен ли износ подшипников ролика, при котором он сможет вдоль своей оси ходить. Вдруг, кто не понимает, где ролик, а где червяк. Я регулировал зазор в подшипнике червяка.

Прикол в том, что всю рулевую осмотрел, пощупал, покачал, пошатал, повисел ;). Всё в норме, прям мистика какая-то. При повороте руля в пределах люфта сошка не двигается, как будто бы не отрегулирован зазор в зацеплении. И карданчик рулевой смотрел, вся конструкция вращается вместе, всё затянуто... Я так понимаю, либо реально ролик вдоль своей оси перемещается, либо выработалась боковая поверхность "зубьев" ролика или червяка, а торец-то не вырабатывается. И при затяжке регулировочного винта вал сошки опускается, торцами эти шестерни друг в друга упираются, но зазор между боковыми поверхностями, которые и трутся в общем-то, всё равно остаётся. Не знаю, поймёт ли меня кто :) . Ладно, будет теплее сниму его и разберу, а пока немного выкручу регулировочный винт, чтобы руль легче стал.

Самое интересное, что до сегодняшней регулировки, руль крутился вообще легко, даже выезжая с парковки или во дворе мог повернуть его одной рукой, и колёса адекватно возвращаются после поворота, ничего не закусывает и ближе к крайним положениям усилие не изменяется. Единственный косяк - это люфт. А ролик по задумке инженеров не имеет возможности перемещаться вдоль оси вращения? С обеих сторон он подпирается подшипниками?

Форумчанам доброго времени суток! Сегодня обслуживал рулевой редуктор (Ваз-2105), так как надоел люфт руля по ободу около 6см. Начал с регулировки зацепления червяка и ролика, но затяжка винта только сделала поворот руля тяжелее. Люфт не изменился. Решил залезть глубже и попробовать уменьшить зазор в подшипнике червяка: слил масло с редуктора и снял крышку переднего подшипника и три регулировочные прокладки. Две одинаковой толщины и одна совсем тонкая. Так как люфт мне показался большим, то сразу убрал одну регулировочную прокладку, в итоге осталась такая же и потоньше, всего две. Затянул всё, собрал. Люфт уменьшился, но руль крутить стало заметно тяжелее. Снял крышку ещё раз и вынул тонкую прокладку и оставил две одинаковой толщины прокладки. Руль стал крутиться легче, но всё равно не так легко, как хотелось, да и люфт вернулся. В итоге, собрал редуктор без одной тонкой прокладки, залил масла, подтянул регулировочный винт. Имеем такой же 6см люфт и ещё и увеличившееся усилие для поворота руля. Пробег авто 82 000, машину не насиловали (это не спорт кар, чтобы гонять), посторонних шумов из редуктора нет, шаровые опоры относительно новые (менял тысяч 15 назад и люфта в них нет), давление в колёсах 2,0атм, рулевая трапеция менялась вместе с шаровыми. Может ли быть дело в самом ролике на сошке? Он же тоже на подшипниках сидит, но в них зазор не отрегулируешь.

Спрошу ради интереса: какая нагрузка должна быть на заднюю ось, чтобы погнуть чулок? Или нужно хапнуть здоровую яму на скорости?

Я могу порекомендовать вот этот сайтик, всё расписано с подробностями и по шагам. http://vaz2107club.ru/remont/page/1/

Ну естественно это норма при прикрытой воздушной заслонке. При этом же приоткрывается дроссельная заслонка 1 камеры, в малом диффузоре появляется разряжение, которое тянет топливо из канала в диффузоре.

Смотрите заглушки в головке под распредвалом, под шестигранник которые.

Спасибо,будем пробовать.

Спасибо, а если поставить 50мм, не сильно ли задерётся?

Всем доброго времени суток! Тему новую создавать не буду, я только спросить. Купил новые пружины на пятёрку, старые просели от времени и при даже при небольшой нагрузке колёса тёрли об арки. Новые пружины помечены зелёной краской. Позже прочитал, что рекомендуется устанавливать пружины с жёлтой маркировкой. На коробках с новыми пружинами класс жёсткости не был указан, да и не проверил в магазине. Поставил, а машина как лежала на брюхе, так и осталась, ну на пару см. повыше стала, и проблема с трением колёс при незначительной нагрузке не ушла.. Вот теперь вопрос: можно ли заменить проставки над пружинами с заводских на проставки повыше? Хочу добиться того, чтобы при 3 пассажирах колёса не тёрли по аркам. Какой высоты проставки поставить?

Колёса ровные! Неужели мост погнуло?

Всех приветствую! Появилась такая неисправность: при движении зад автомобиля начинает "подвиливать", как будто бы колесо какое-то "восьмёркой", как на велосипеде. С увеличением скорости увеличивается и частота "виляний". Машину купил осенью, ещё на летних колёсах. Всё было чётко, такой проблемы не было. Пришла зима, поставил зимние колёса на своих дисках. Летние стопочкой сложил. Зиму отъездил тоже без проблем. Вот пришла весна, снег растаял, пришло время летних колёс. Переобулся и вот проявилась эта фигня. По бордюрам не скакал, боковых ударов по колёсам не было. На что смотреть? Хочу мост вывесить и колёса покрутить.

Газетки я уже давно постелил, зимой вещь необходимая. Заменю сейчас их.

Не выдержал я и поменял этот чёртов кран. Без сопротивления, конечно, никуда, но я победил. Еле вытащил правый воздуховод. Гайки тоже долго откручивал - более удобного места крепления, я думаю, не существует. За 20 лет патрубок резиновый корни пустил в трубку, тоже долго боролся с ним. В итоге вынул кран и трубку. Ну ладно, делаю это впервые, может поставлю новый кран быстрее и легче, думал я. Ага, щас. Соединил новый кран с трубкой, вставил трубку в отверстие в уплотнителе, а сам кран на шпильки не лезет, упирается во что-то! А упирался он в какой-то пластиковый торчок от корпуса печки. Предназначение этого торчка так и не понял. И так, и сяк вертел и пихал кран, в итоге этот торчок, отпиленный, валяется на коврике. Кран встал, а дальше ничего не вызвало трудностей. Даже воздуховод вошёл, как по маслу. Времени потратил 2,5 часа. Зато вновь тепло, и ничего не течёт. При снятии крана немного тосола полилось, я тряпок наложил, но сколько-то по ним стекло на ковролин. Долго испаряться будет?

Ладно, как-нибудь доезжу до выходных, а там и времени 4 дня, и ковыряться не в одиночку

Спасибо, конечно, но это мы проходили, ну его нафиг этот кожух с вентилятором снимать. Попробую сначала по пути меньшего сопротивления пойти - сниму бардачок с полкой, подлезу к крану. Уж слишком холодно ездить без печки сейчас. Или дотянуть до выходных... и разобрать всю печку... На выходные есть возможность в гараж к другу завалиться.