Sekurd

Проводки надо припаивать к кнопкам а не к микросхеме.

У альпайна полноценные фильтра, мощность явно указана честнее и отдача поменьше, значит частотная характеристика выровнена получше у комплекта, вч динамик выше классом, чем у второго значительно. Второй более маркетинговый по мощностным характеристикам, вч отфильтровывается только кондёром, но цена, действительно, соотношение цена-качество сдвигает в их пользу очень прилично. Но насколько я понял из первых постов вы планируете в будущем ставить усилители, и тогда определитесь, если исходить из планирования усилка в будущем, то надо в двери встраивать что нибудь 6 дюймовое на подиумы и с номинальной мощностью больше 50 Вт, а то не дай бог купите потом качественный усилитель и будете иметь возможность лёгким движением регулятора громкости спалить акустику. Надеюсь я правильно понял, что вы это рассматриваете на фронт. Для магнитолы достаточно любого из предложенных вариантов и по звучанию и по мощности запас нормальный.

Так я и пишу, что никакого смысла в установке конденссатора нет, если не строите систему для участия в автозвуке.

Я в институте связи учился в советское время тоже и как раз радиофикацию изучал и студийное. Так, что не надо про лошков в эльдорадо. Вы видимо ТНЭЦ изучали в формате электротехнического ВУЗа, такое я заканчивал попозже, там гораздо упрощёнее и не учитывает импульсных сигналов, поэтому у вас такое мнение. А спорить и приводить осцилограммы смысла не вижу, оставайтесь при своём мнении.

Изучи теорию нелинейных электрических цепей, тогда поймёшь, что индуктивность даже 2 метрового куска хорошего кабеля имеет значение при приличном качестве сигнала и большой мощности. А конденсатор не может компенсировать провал мощности при просадке на проводах, единственное на, что он способен, это именно в момент пиковой нагрузки, в течении максимум десятой доли секунду, способствовать снижению нелинейных искажений. Не принимай за матчасть и теорию то, что пишут в популярных и рекламных журналах производители аудиотехники.

Разница в частоте дискретизации и вследствие этого разном динамическом диапазоне. Единственное, что делает конденсатор - это снижение нелинейных искажений возникающих из за индуктивности питающих проводов при очень большой номинальной мощности. Когда номинал реально больше 200 Вт примерно то передний фронт импульса на выходе усилителя в пике начинает отставать от сигнала на входе по этой причине. И при таком динамическом диапазоне естественно для снижения фонового шума.

Pioneer TS-A1703i Трёхполосное нечто блин. Как тут пишут купи себе саб и будет тебе РЭПерное счастье. Качество звука и громкость разные понятия. А как это будет в твоей тачке узнаешь только когда опробуешь.

Ну дык , с учётом разницы растояния от передних седоков до передних и задних динамиков, назад и надо FAD подкидывать на пару единиц, чтоб выровнять уровни звучания. 3-5 лет это давность производства или использования. Если использования, то внимательно осматривай и проверь на большой громкости с разной музыкой нет ли каких нибудь подхрипываний. А если производства или разработки, то не смотри на год. В совдеповских трёхполосных колонках к катушечным магнитофонам стояли такие классные динамики, мечта.

Регистратор ты бы заметил, да и считывать с него приходили бы, Маячок передаёт данные по сотовой связи по запросу, но он маршрут не пишет. А так то GPS система никаких излучений не даёт, так, что не просканируеш. Только маячок можно, как сотовый телефон себя ведёт. На тачке класса бизнес и выше и современной грузовой может стоять навигационная система, тогда в ней элементарно может быть включена запись маршрута, там и регистратор ставить не надо, включил навигацию и смотри маршрут.

Молчание сервисменов как раз понятно, поскольку не хотят по гарантии менять либо катализатор, либо датчик СО. Требуйте расшифровки и устранения.

1. У любой магнитолы, даже бюджетной вролне приличная микросжема усилитель специально спроектированная для работы в автомобильной аудиоаппаратуре с номинальной мощностью 10-15 Вт, кстати в последние лет пять они практически одни и те же и в супераппаратах и бюджетных моделях, поскольку производятся в гигантских обьёмах и на цену магнитолы существенно не влияют. JVC это старая японская фирма с хорошим качеством и контролем над производством, где бы оно не находилось, хоть в китае хоть в таиланде. Так, что мощность и качество примерно такое же как и у сони и пионера. 2. Простенький усь и фронт вот это действительно с точки зрения звуковой панорамы Гамно как вы изволите выражаться, поскольку единственное место где вы установите мощный фронт, это двери. и причём по одному динамику, в лучшем случае если вы установите ещё более меннее качественные СЧ динамики и твиттеры на панели возможно ещё получить более менее терпимое обьёмное звучание, но тогда затраты уйдут за 15 тыр, и ещё пару тыр придётся потратить на проклейку передних дверей иначе получите дополнительный источник дребезжания. Поймите не могут динамики один из которых стоит у вашей левой ноги а второй за полтора метра и часто прикрыт ногой пассажира обеспечить звуковую панораму, Единственное на, что способна такая комплектация это громкость. Задние же комплекты, двухполосный комплект представляет из себя набор из двух СЧ и двух НЧ динамиков которые будучи расположенными на большем расстоянии и на одном уровне с головами передних седоков вполне позволяют добиться более менее правильного отображения звуковой панорамы для них. И в таком варианте потом нужно будет только приобрести усь, прибавить твиттеры и получить вполне полноценный звук. А фронт в дверях годится только для фоновой подзвучки в НЧ и СЧ диапазоне. Когда перестанете путать блины за полтора рубля комплект, представляющие два хреновых динамика слепленные в одно нечто, с двухполосным комплектом , тогда и начинайте изображать из себя господа бога в этой теме. Если есть возражения то давайте аргументированно и без Гамна. Кстати очень качественные динамики в полном комплекте будучи правильно установленными с успехом заменят саб, поскольку саб тоже представляет собой динамик в корпусе, просто установка будет стоить на порядок дороже, чем тупо воткнуть саб и в варианте для машины ценой меньше пары дямов ни один владелец даже рассматривать не будет.

Балансируй в другом месте.

чеп все работало как положено - бери голову какую положено.

А, чо вы робяты так все боитесь голову то грузить. У нее кстати мощность вполне приличная. Сделай на неё хорошо проводку питающую, а на свои 6-8 купи и поставь на подиумы приличные двухполосные комплекты и вперёл и назад и звук у тебя будет лучше чем при среднем усе и крепко бюджетных динамиких, потом разживёшься и добавишь сабик через усь. Поймите в бюджетном варианте приличная голова и качественные динамики будут звучать гораздо лучше, чем дешовый усь и пара дешовых динамиков на нём, особенно если учесть, что на фронт при таков раскладе останутся вообще копейки. Я сам не любитель сабов, но реально без него правильного баса не получить, вот только гигантоманией страдать не стоит.

Правельно. Для системы на которой не предполагаеться прослушивать диски минимум формата Super audio CD, к слову сказать на ДВД диск входит пара десятков композиций и причём только довольно дорогие головы это умеют - чистый развод.

А в пятом посте пишем 1 Фарад = 96485,3415 Кулона... Так один кулон или 96485,3415 кстати заряженный до 14,5 В конденсатор в 1 Ф при падении напряжения до 10 В то есть при до безобразия плохой проводке способен отдать всего 2,5 Вт в нагрузку. Другое дело, что ток отдаваемый в нагрузку на доли микросекунды может достигать десятков Ампер. И не забывайте при подсчётах про внутреннее сопротивление реального конденсатора, из за которого, он вообще, даже теоретически не может выдать ток более нескольких десятков Ампер Соотношение которое всех интересует взято с правого дальнего угла потолка магазина ими торгующего. И ещё;Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд Это понятие про конденсатор. А вот Ёмкость характеризуется именно соотношением напряжения на конденсаторе к его заряду.

Уважаемый электрик обьясните мне каким образом вы умудрились приравнять емкость и заряд? Где вы вычитали такой бред. Во первых Фарад это большая ёмкость только в ващем воображении, Фарад это единица из системы СИ. То есть емкость один фарад обладает конденсатор который будучи заряжен до 1 вольта способен выдать на сопротивление в 1 ОМ ток в 1 Ампер в момент подключения нагрузки. Заряд конденсатора рассчитывается по формуле Q=C*U. Ток который конденсатор выдаёт во внешнюю цепь, рассчитывается по формуле I=Q/R. То есть конденсатор заряженный до 14,5 Вольт способен выдать на сопротивление в 1 Ом ток 14,5 Ампер плавно снижающийся практически до нуля в течение пары секунд.

Актуаторы вообще то самые слабые на 7 кг. Провод сечением не менее 1,5 квадрата бери и питание с толстого провода, а если не хочешь заморачиваться, то просто нажимай на дверь когда открываешь с брелка, там просто замок так устроен, что если прижмёшь, то самый слабенький привод откроет. Просто длинная линия, плюс плохая земля на двери, вот и не тянет, если землю тоже протянешь с кузова и провод толстенький и всё аккуратно под клеммы, то у тебя усилие на актуаторе вырастет минимум в два раза.

Поставить то можно и на 100, но при мощности 1 кВт написанной на усилителе - реально номинальная мощность, в лучшем случае составит 100 Вт, то есть 100/12 = 8,333А, итого реально надо максимум 40 на 4 так сказать киловаттных усилка, Предохранители большого номинала ставят для снижения потерь. Представьте вы протянули провод на 16 квадрат и в конце поставили предохранитель на 15А, на котором потери будут превышать все потери в проводке. Расчёт предохранителей идёт в таком случае исходя из условия, что он должен перегореть при замыкании после него, а не для защиты усилителя, любой современный усилитель имеет встроенную защиту от перегруза и замыкания на выходе и если она почему то не сработает, то предохранитель не спасёт усилитель. Так, что можете замерить миллиомметром сопротивление цепи + --> - у вашей проводки на музыку и посчитать какой ток будет при замыкании, и поставить предохранители большего номинала , чем сейчас, исходя из условия ток КЗ больше номинала предохранителя в 2 - 2,5 раза. Для чистоты звука это полезно.

1. Конденсатор ничего фильтровать не может, кроме помех от неисправного генератора или зажигания. 2. Два усилка реально потребляют не больше 20 А, если посмотриш на панель предохранителей, то обнаружишь там минимум пару предохраняют цепи на 30 А, вентилятор охлаждения например. 3. Если отключить питание то конденсатор разрядится, при играющей музыке, за десятые доли секунды. 4. На соревнованиях по автозвуку конденсаторы присутствуют по двум причинам: 1. При контроле чистоты звука. Для снятия возможных помех и взаимовлияния по цепям питания, там контроль инструментальный, на слух это не уловить. 2. Соревнования по автозвуку уже давно превратились в рекламные шоу для продавцов супер пупер аудио систем по завышенным ценам, об этом говорит такой пункт в котором побеждает тот кто сможет спалить свой савбуфер, вот для этого действительно нужна батарея, а не один конденсатор. И на машины которые действительно готовят под серьёзную музыку, во первых ставят генератор повышенной мощности и аккумулятор повышенной ёмкости, а уже потом и конденсаторы. Олени которые на форуме пишут советы явно умеют и устанавливать и комплектовать машину звуком, в отличие от сторонников кондёров. Теперь самое интересное, если разводка проводки для питания аудиосистемы приличной мощности выполнена некачественно или тонким проводом, то конденсатор будет после каждого УНЦ создавать провал общего звучания, на слух правда улавливаемый только в особо запущенном случае. Надежда, что конденсатора хватит на несколько УНЦ сильно преувеличивает его возможности, единственное, что он обеспечивает, это снижение искажения переднего фронта импульса, при правильно сделанной питающей проводке, это при очень большой мощности усилителя обеспечивает более чёткое звучание ударных, причём не бум а удары палочками по барабанчегу будут звучать ближе к концертному. И самая главная тайна для сторонников конденсаторов состоит в том, что в любом усилителе, даже в наибюджетнейшем конденсаторы ёмкости необходимой для его нормальной работы стоят с рождения.

Запрети в настройках грунтовые дороги и такого никогда не будет.

Правельно!! Пользуйся и не парься.

Что такое тёща в данном случае, и какое вы имеете в виду , включаемок в сеть или переносное. Переносное дешевле купить выйдет, а питаемое от сети можно и собрать.

Ещё посредине, за сьёмной панелью, там где педаль газа, под утеплитель может быть засунута и иногда бывает там где панель с предохранителями слева от неё засунута дальше.

Ну если есть 10 то можно уже смотреть, что нибудь типа кобры от http://www.antiradar.ru/Cobra_RU_750__238.html до http://www.antiradar.ru/Cobra_XRS-9840__206.html или вистлера от http://www.antiradar.ru/Whistler_PRO68AR__199.html до http://www.antiradar.ru/Whistler_PRO78SE__220.html Дороже и дешевле эти брэнды брать не стоит. Дешевле не всё ловят, дороже уже понты корявые. НО надо учитывать, что редко конечно но писки без повода в городе всё равно будут, конечно на порядок два реже более прямолинейных, так сказать моделей типа кранча и при этом при большом уровне помех запросто могут принять слабый сигнал радара за помеху и не среагировать. Мой кранч конечно пищит на все двери, но зато гайцев за поворотом закрытоым лесом за метров 500 видит, а по прямой видимости километра за 4 минимум предупреждает. В городе если режим переключить тоже на двери реагирует только в прямой видимости. Ссылки просто для сравнения, я в этом магазе ничо не брал, это просто тут можно посмотреть характеристики и сравнить.