mikky

Если АКБ разрядилась то значит всё-таки зарядка не идёт

"не зависмо от скорости и передачи свистит, при оборотах двигателя свыше 2000" Не коробка у него свистит - или помпа с проггревом или ремень гена

Рывками едет - проблема с зажиганием ( или свечи или читай выше про трамблёр ).Но свечи могло зас..ать от бедной смеси которая получилась от фильтра неправильного

Инжекторный фильтр - точно не пойдёт !

Как я понял свистит от оборотов , а не от передачи.Мот помпа?

Кто знает - на зубило такие панели есть ? Или эту применить как-то можно ?

Вся конструкция должна регулироваться по высоте - освобождаешь болтик на 6 помому и двигаешь в сторону прокладки м/у рулём и сидением пока подпружиненный штифт не упрётся в контактное кольцо на руле , и наслаждайся гудком.Выключатель поворотников тож должен заработать.

А ваще-то с точки зрения долговечности диоды перспективнее лампы накаливания.Не боятся всряски , воды,количество часов наработки превышает МАКСИМАЛЬНУЮ продолжительность жизни автомобиля !!! Если бы в 72-ом на первые копейки ставили современные диоды в место ламп - они бы ещё работали без замены. Короче . если ставить их с головой , или попросить помочь со схемой стабилизатора и подключением знакомого с паяльником и радиолюбительством соседа - то это стоящее дело.Про замену лампочек можно будет забыть.

Реально диоды капризны не к перепадам напряжения , а кизменению рабочего тока.Если ток меньше рабочего - светят заметно меньше нормы, а если чуть больше рабочего - могут сгореть.Без электронной схемы включать в проводку авто - глупость , т.к. стоят ощутимые деньги.Схема должна быть стабилизатором тока ( его конкретное значение зависит от внутренней распайки в фонаре ) .Один сверхЪяркий диод потребляет примерно 20 мА рабочего тока при падении напряжения на нём прим.3-3.5 вольта.Цифры зависят от типа самого диода.В этом примере если соединить 4 шт. последоватьно - получаем 12- 14 вольт при токе 20 мАмпер.Их и стабилизируем.Если надо больше диодов , параллельно подключаем ещё одну цепочку и стабилизируем 40 мА.И так далее. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА называется !!...

В натуре спинка сиденья ! У меня защелка бывает отскочит с левой стороны так хрохот - мама не горюй.

Много ли человеку для счастья надо... :)

Странно почему сразу лампочка не горела...Видимо подкорачивало , должен был сгореть предохранитель на питание реле-регулятора - не горит лампа.После завода от батарейки от детонации могло закоротить конкретно - сгорел провод на АКБ.Генератор должен быть целым... :) Предохранители точно все целые?

Клемма "30" - батарея + ; "15" - + после ключа зажигания.Конечно с корпусом соприкасаться не должны. Лично я думаю что когда ты менял подкову, забыл поставить изолирующую шайбу на плюсовой болт ( она внутри круглая ,а снаружи квадратная и толщиной прим.5 мм. потом идёт ещё шайба пластмассовая потом пров. кондёра, гайка,пров."+" от таблетки , два провода - АКБ и от схемы, и гровер с гайкой ).

Чё-то нету нифига........... :(

Резисторы в блоке предохранителей должны были сгореть...И пара дорожек на плате...

Всё правильно!Лампочка горит только тогда , когда на резисторах есть падение напряжения.Поскольку генератор трёхфазный - выход из строя хотябы одного дополнительного диода приводит к подмигиванию лампы.Эти диоды в основном питают реле-регулятор , а индикация заряда - побочноя функция.У меня зарядка пропадала периодически.Когда пропала вовсе , чтобы не разбирать генератор - подал + от габаритов на 61-ю клемму(без габаритов всё равно не езжу).Так уже 1,5 года. А ваще проблемму надо решать в корне.Корень в том что стандартная таблетка - изобретение ленивых конструкторов.Если кто хочет убедиться - разберите старую таблетку.Там один транзистор,стабилитрон и резистор.Такая схема в принципе не может поддерживать нормальное напряжение в бортовой сети.Берём сгоревшую, одну щетку коротим на корпус , а другую выводим наружу.К ней подключаем вывод 67 от внешнего реле-регулятора,купленного в магазине (хороший выбор - 121.3702 или что-то подобное).Регулятор включаем в схему авто по инструкции.Когда работал автоэлектриком - я так переделывал иномарки со сгоревшими таблетками.Мужики говорили что по стартёру сразу чувствуется что заряд батареи улучшился.

Поехал на СТО менять корзину.Поменяли (над ними не стоял-времени не было).Выезжаю - спидометр не работает ВАЩЕ! Звоню этим придуркам , говорят возвращайся , посмотрим.Приезжаю , говорят всё в порядке , у тебя нарно с тросиком что-то. На завтра вытащил привод - зубья срезало. Подсчитал количество зубьев и в магазин.Ставлю новый - тож самое. Варианты , думаю , такие: или сорваны зубы на большой шестирёнке в коробке или может они мне не мой привод поставили по запаре.Как проверить и то и другое не знаю.Если менять шестерню надо диференциал разбирать?Кто подскажет?...

Ссссупер!!!Спасибо.

Ваще-то вся эта ботва предназначена для исправления недостатков несущего кузова , где каждая железяка отвечает за свою деформацию , а на деле весь кузов ходуном ходит при нагрузке на него будь то при входе в поворот или при разгоне-торможении.Любая растяжка делает короб кузова более жёстким а соответственно и манёвр более точным , так что соображения типа "нельзя ставить одну растяжку если есть другая" кажутся нелепыми - чем их будет больше , тем ближе пепелац будет к рамной машине.