Дмитрий НЧ

Там ещё есть степень насыщения цилиндров, угол опережения зажигания и передаточные числа в каробке, а также охлождение ДВС. Все это связано. Если насытить сильно то зажигание при высоком сжатии придется припозднить до чуть больших оборотов и постепенно делать ранним или снизить нагрузку на двиготель передаточными числами включая размер колес и повысить охлождаемость ДВС. Скорость заполнения цилиндров и конструкция свечей тоже имеет большую роль. Например заход свечи в цилиндр меньше стандартного т.е. воспламенение ближе к стенке цилиндра повысит расход топлива т.к. топливо на некоторых оборотах не будет сгорать полностью, механические потери и снизит ресурс ДВС, но повысит ощущение мощи.

Вообщето степень сжатия зависит от марки бензина на который расчитан ДВС, само сабой с низкой степенью сжатия можно ездить и на высокоактановом бензине, но при томже расходе, но если ДВС рачитан на 95 бензин то заливать 92 уже нестоит и это уже не зависит от степени сжатия, просто для сжигания 92 нужно чуть больше воздуха чем для 95, тут и возникает повышение экономичности с производительностью т. к. в каждом цикле сгорает большее количество бензина который выдает энергию, воздух лишь катализатор его горения и не производит энергию. Вас просили провести тест на 13 резине, Вы так сделали? Изменение диаметра колеса = изменение передаточных чисел. Вы кстати определяете расход по баку и по б/к. как вариант: пропускает клапон регулятора давления и из-за этого ЭБУ вынужден выполнять более длительный впрыск форсунок что считывается б/к и выдается повышеным расходом, а на самом деле бензина в баке сколько и должно. или клапона ДВС пропкскают и топливо расходуется больше.

лифан себе палки в овал набил, китайцы же плодовиты))).три ладьи можно понимать как форум, а одну никак, сами же ладьи указывают на связь с ВАЗом. Вот и суть логотипа =Лада Форум=, даже можно под овалом справа добавить .ru или .ру

поддерживаю стартапа и вот на словах мой вариянт: хромированый овал аля ВАЗ, а в центре три хромированые ладьи, тоже аля ВАЗ, на ярко синем фоне//не на голубом, а на ярко синем// Бог любит троицу, я тоже с своими любимыми все по три раза делаю, ну так пусть у моей ласточки будет три ладьи! Плиз!

И тяк. По первому абзацу: всё нормально, у нас подароже будет. По второму абзацу: Вам уже ответили, ремонт. По третьему абзацу: чепуха, но всё может быть... в карбюраторе изнашиваются только подвижные детали, а точнее их оси, оси начинают люфтеть и карбюратор начинает уходить в неодекват, это выражается в неправильной работе двигателя, кстати карбюратором и клапонами двигателя заведует диагност и кроме него хорошо никто карбюратор ненастроит т.к. диагност работает с газоанализатором и прочим инструментом который по точности намного превосходит все органы чувств человека. А вот с генератором стоит разобраться, для начала проверте щетки регултора напряжения на изношеность, они должны выступать на немение 5мм., генератором заведует электрик.

Здравствуйте все. Зимой, при прогреве ДВС замечал почернение снега возле выхлопной трубы, сейчас ДВС завожу сам и в плюс к этому заметил запох бензина, после прогрева до t50-60° непанет, расход топлива пока нормальный. Возможно выпускные клапона виноваты, а может форсунки потекли, с этим разберусь. Хотел узнать на случай замены форсунок какие купить, ЭБУ Bosch. М1.5.4. Пологаю форсунки Bosch, но какае именно? Кто знает какие, подскажите плиз. Заранее спосибо.

В Вашей комплектации блок ц/з скорей всего должен розовым проводом подключеным к Ш1-7 м/б, предохранитель F10 должен быть на 7,5А он защищает цепи переключателей наружного освещения, регулятора подсветки комбинации и ещё коечто, провод включения реле питания зажигания должен запитан на замок, а не надругую цепь с перекличкой в питании комбинации. Даже если блок ц/з нештатный его питание должно идти с колодки Ш1-7 м/б, эта колодка спареная из двух одна похожа на утюг=Ш4, другая мост=Ш1, в косом уголу колодки Ш1, дальнем от Ш4, расположен штекер #1, а под ним штекер #5, стоит пара колодок в центре основы м/б. Если я ошибаюсь, специалисты надеюсь поправят.

мне этот радиатор плешь два года назад проел. иногда под педалью газа очень мелький лужица была, лето, иногда дожди- поночалу неинтересно было, пошла засуха и вот этот лужа снова тут, теперь стало интересно, встал в позу "к чтению молитвы готов" и посмотрел, потом рукой по педали газа провел-мокро с низа до середины, мокрота сколизкая и прозрачная как тормазуха и стал резину тянуть, а вдруг перестанет и вот зима и вот в системе охлаждения пробка возникла... дальше эпопея которая закончилась заменой радиатора, хвала богам что наделили меня терпением и мудростью атоб пол машины перебрал, на радиаторе была течь которая летом при критических t° проявлялась, а зимой при открытой печке, само место подтека было зеленым, летом оно было сухим вот и вся мудрость. пока радиатор неснимиш, ни чего непоймеш.

извените за идиотский вопрос, но, Вы случайно несильно резко газуете? пологаю требуется проверка свечей и зажигания, но скорее чистка и регулировка карбюратора с газоонализатором. кстати, на холостых нормальный двиготель должен работать очень тихо и мягко.

положение педали достаточно рабочее, а ход "рычага" выключения сцепления если от руки и с силой то это нормально, а если пальцем то или вилка погнута или выжимной на первичном валу мало ходит, грязь может там?!

обычно с выжимом сцепления тишина становиться при неисправности подшипников, шумят они на неметалический шарнирный лад иногда с разной интенсивностью, звук похожий на лязгающий или скребущий металл скорее от сцепления. у меня было такое: возник откравенно брямчащий металлический звук, как консервная банка по осфальту, звучало будто от сцепления, но когда друг сел за руль, а я остался снаружи, оказалось под днищем ближе к передней оси-это был сгоревший хамут соединения резонатора с штанами.

вот, чудеса, у большинства за 10 минут таких стараний от АКБ остаются только воспаминания.

Всем здравствовать. Расскажу свой взгляд на особенности амортизаций начав из долека: независимо от конструкции масляный, газомаслянный или газовый любой амортизатор прежде всего гидровлический т.е. масляный и его работа прежде всего зависит не от масла, а от того как оно протекает через клапона т.е. от сопутствующих/препятствующих/нарушающих этому факторов. Нарушающие факторы-обычно это изношенные детали, поскольку сама амортизация является слетствием физических действий происходящих в объёме то изменение объёма любой детали от первоночального сказывается на характеристиках амортизации от преемлемого до непреемлемого; к нарушающим факторам также относятся и новые детали с дефектами и качество сборки-дефекты деталей в устройстве амортизатора бывают трех видов: заусенци на сопрягаемых поверхностях штампованых деталей и нарушение геометрии/плоскостности сопрягаемых поверхностей коварных деталей, а также несоответствие размеров любой детали; к дефектам сборки относится только герметичность исполнения=генерация СААЗовских амортизаторов в неразборные устройства. К препятствующим факторам относятся в основном детали несоответсвующих упругих характеристик т.е. слишком слабая/сильная упругость-слишком слабая упругость проявляется сипениями амортизатора при продергивании штока руками и различным дискомфортом при движении машины, а слишком сильная избыточной заторможеностью его работы что замечается и при продергивании штока руками и при движении машины каторая навязчиво облизывает каждую неровность, а при длительных поездках грозит перегревом масла и загозовыванием устройства сопроваждающегося расказливанием машины вплоть до опрокидывания. К припятствующим факторам также относится и ужесточение клапона сжатия через который масло нетолько выдавливается из устройства в резервуар но и затягивается обратно, для невилирования которого применяют газование амортизатора: правда частенько газование амортизатора проводится не по этой причине, а для повышения сопротивления на сжатие при отсуцтвии такого припятствующего фактора. К сопутствующим факторам относятся газования амортизаторов, конструктивные и технологические особенности изменение которых в процессе эксплуатации приводит к нарушающими факторам. Неудивляйтесь, но все о чем сказал выше способно вызывать любое проявление дискомфорта и при выборе амортизаторов основное внимание стоит обращать на шумность работы устройств т.к. любой звук и есть проявление каких либо недостатков, сопротивление амортизатора воздействию второстепенно и лишь бы пара подобралась равноценная но не через чур сильная, ато будет как в экспедиции на Тибет в Монгольской степи у автожурналиста из Москвы Леонтьева, зы, непомню имени, один из трех Митсубиси Паджеро на ровном месте при прямом движении сделал уши из-за перегрева амортизаторов встав на крышу, а ведь всего то ехали по ровной гравийной дорожке 120км/ч. У меня был неудачный опыт с масляными каяба когда переделок раскозлило после малой кочки на ровном асфальте, от тормазов толку было мало и только ручник выручил, козлило только однажды и больше неповторялось, а через неделю поменял на СААЗ, и удивился-масленные каяба уже газомасленные, причем у одного шток выходит наполовину и быстро, а у другого почти поьлностью и медленно. На этом фоне СААЗ мне друг даже если кустарный.

если ДПДЗ меняли самостоятельно то возможно установку по БК неоткоректировали, на ДПДЗ одно монтажное отверстие овальное для смещения датчика для коррекции его положения.

сцепление проверяется стоя на месте тормазами, включаете первую передачу и потихоньку отпускаете сцепление, если мотор глохнет то все в порядке, можно ещё и так включаете первую передачу, пяткой левой ноги или носком правой жмете тормоз, потихоньку отпускаете сцепление до схватывания с этого момента одновременно отпускаете сцепление и потихоньку нажимаете газ, если мотор заглохнет то сцепление в порядке и причина в работе двиготеля: топливоподача, топливная смесь, зажигание, бортовое непряжение.

когда в цилиндре были масло и тосол тогда и загадило вентиляцию картера, даже если после капиталки прочистили на движке то шланги остались нечищеными и в трубе от нулевика к дроселю наверно тоже есть, прочистите и может даже выхлоп нормальным станет.

конечно, характеристика выдаваемог сигнала. вы про какой ДД, однокантактный или двухкантактный. двухкантактный продаётся сам видел-есть калужские, Bosh и ещё какието, но все для ВАЗ, цена до 300р., а на однокантактный необращал внимания может есть, зайдите на сайт калужского завода там можно уточнить и по дилерам справится у некоторых интермаг есть. в крайнем случае, но это не совет, просто очень давно мысль была такая, но осталась теорией: оба типа ДД конструктивно одинаковы, отличие кофигуративное, но однопроводный запитан на массу ДВС, таким образом, если угодать отрицательный контакт то, можно один контакт двухпроводного датчика замассировать, а другои запитать на + и может будет нормально.

у вас есть договор на гарантийное Т/О там указаны все причины снятия с гарантии. у меня все проходило нормально, но стойки покупал и менял делал у дилера, стойки стоковые, у дилеров других и небывает, не сток несоветую. насколько помню гарантия на ходовку только протяжка, а замены по гарантии... уф.((

извените что раньше неответил да это втягивающее, или абзец ему, или почистить якорь и торцевой контакт самой мелкой шкуркой или промыть растворителем недопуская протекания вовнутрь и обойму якоря, на дне обоймы кантакт замыкающийся с якорем чемто надо и до него добраться для этого стоит смастерить цилендрическую приспособу плотно входящую в обойму с творцом под углом =90° к цилиндру для обеспичения широкой и ровной без перекосов плоскости замыкания, с якорем процедура аналогична.

если панель высокая и комбинация с тахометром то под капотом должена висеть фишками с резиновой защиткой, а если все нетак то сперва надо найти место для сигнализатора.

у меня 55/60 осрам билюкс, непомню сколько кельвинов, но не самые яркие, светят белым, а когдато тоже сотки ставил на не отрегулированые фары и всеравно нито, фары отрегулировал на СТО желтизна достала, поставил осрамки и стало нормально, что зеленое то зеленое и т.д. вплоть до оттенков, но к зиме ещё разок заскакивал на СТО фары регулировать ещё чуть карекцию ввели и ближний с 50 метров четко высвечивает задний мост газели и номерной знак на двери. наши фары с рассеевателем и мал неточная регулировка много смазывает, да и стекло/рассееватель стоять должно ровно, по иномаркам там тоже есть любители вкрутить помощнее, нефакт.

куда вкручивается гайка там есть паз для стопорного кольца, само кольцо стальное, разрезное, восьмиграное, либо вы его потеряли либо оно потеряло упругость, в состав ремкомплекта оно невходит, но можно смекнуть че делать, ну например фумка на гайку и будет аля нейлоновый ободок и т.д.удачи)

ресурс зависит от стиля езды, меняйте подшипник, он всеравно люфтит и этого может быть достаточно что б тормазной диск чиркал калодки.

заново присмотритесь к машине, какаво текущее состояние проблемы?

над педалью газа, на корпусе печки есть трос уходящий за печку, при прогретом ДВС взять его рукой и несильно потянуть, если сдвинется то так рукой и подержать чуть чуть и смотреть чем с печки будет дуть, если будет теплее снять клипсу крепления троса на корпусе печки(там же рядом) и сдвинуть трос на себя, втыкнуть клипсу обратно.