ded_macsim

Всё правильно тебе ребята советуют. Если давление низкое и давно не менял фильтр,замени в первую очередь его. Хотя фильтр можно угрохать и с одной неудачной заправки грязным бензином. Дальше (если не поможет) меняй (или проверяй) бензонасос. А если давление в норме, то напиши - будем думать дальше...

Ага! Очень даже не сложно! Особенно, если у тебя установлен ГУР! Вчера пытался его (генератор) снять, так пол дня проколбасился, и без толку. Генератор укреплен непосредственно на опору двигателя, и что бы его снять, пожоже, сначала надо "вывесить" движек, а потом уже вместе с опорой снять генератор. Гур, конечно, штука хорошая, но проблем в разборке создал много. Просьба, если у кого есть что то про ГУР скиньте пож-та.

Месяц назад поменял ТНК на Лукойл. Бензин вроде получше. Пробовал 95-й, не понравилось. Движек работает как то жестковато, да и расход увеличился на 0,2л. Першел обратно на 92-й. Всё в норме. И двигатель не шумит, и расход поменьше. Последний раз за городом на скорости 100-120 получилось 6,5!!! Реально наверное 6,8. А на ТНК меньше 7,0 не получалось. Да и бензол они льют конкретно.

Всё правильно. Культуры ни какой. А в чем беда, думаю многие догадываются. Потому, что некоторые, не будем указывать ппальцем- кто, заняли позицию: "Чем больше нарушителей - тем полнее карман". А конкретно с нарушителями ПДД пока, к сожалению, разбирается ДОРОГА. И зачастУю - очень жестоко.

А у меня понедельники бывают разные... Седня очень даже ни чё! Не смотря на: -что поздно лег спать; -что седня надо "закрыть" прошедший месяц; -что погода на улице не понятно какая; Я ВСЕ РАВНО РАД! Я С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ В ОТПУСКЕ!!!!((((

Мне достаточно за ним проехать один пролет между перекрестками. Придурка видно сразу. И ещё: Имейте в виду, что то что у него на бочине наклейка 50 см3, ровным счетом ни чё не значит. Я встречал таких, у которых вместо 50 фактическт 150 см3! И едет ун уже не с трудом 60, а спокойно "лткрывает 80км/час, а если надо попрет и стольник. Это я про скутеры.

полностью согласен. Единственно добавлю, если пробег под два "круга", а двжек ни разу не вскрывался, то возможно всё решится заменой прокладки. Но, по любому, обязательно проверь "зеркало" головки. Удачи тебе! :)

Ну, во первых спасибо за тему. Я один из тех немногих, которые начинали свою водительскую жизнь именно с мотоцикла. Отъездил, причем безаварийно, 17 лет. Каких только моциков у меня не было... Начинал с Восхода, заканчивал Явой. И где я только на них не рассекал. Последнюю ЯВУ гнал "своим ходом" аж из Ленинграда (81г) в Туркмению. Представляете: около 3000 км! Ессно, к мотоциклистам (нормальным) так же и отношусь. А безбашенные бывают везде (к сожалению). Единственная просьба к нам - водителям: Относитесь к мотоциклистам терпимее, и свгда помните, что мотоцикл очень неустойчив на дороге. особенно при боковых маневрах (поворотах с наклоном), и на мокрой и, особенно, грязной дороге. Ну и в заключение: Из-за "хронических" пробок в моем городе я в 2007г купил скутер. И вот уже второй сезон на работу езжу на нем, если позволяет погода. А по поводу малолетних пацанов на скутерах считаю, что это полная безответственность их родителей и ГАИ. Ведь они абсолютно не имея предсьавления о ПДД, рассекают по центральным улицам городов. Деемоокраааааатия <_< :) :huh: :( Ну и в заключение грустный, но анектод по поводу. В городе продали очередную партию ЯВ. Директор кладбища звонит Зав. базой: -Ты сколько ЯВ сёдня продал? - Десять... - Вот блин! Ещё двое где то носятся...

Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=3861&page=9 Сообщение от ded_macsim В субботу вечером с 19-30 до 20-30 слушал и смотрел канал "Авто +". Артем Рудаков (ведущий) пригласил на передачу Владимира Валентиновича Булатникова...

Ну, я рад за тебя! Хорошо, что резьбу не повредил. Иначе начался бы другой "геморой". Пришдось бы втулить, т.е. точить втулку с резьбой снаружи и внутри, потом перерезать резьбу на головке и вкручивать втулку. Риск достаточно велик, и в случае неудачи, как правило, - замена головки. Совет на будущее: Ни когда не закручивай свечи "на сухую". Обязательно смазывай графитовой смазкой. Графит не дает прикипать резьбе.

Ни какой ни ОФФ. Мож и свечей на ЯВЕ нет. Там еще хуже проблема. Резьба то таже - М 14х1,25, а длина в два раза короче. И головка на ЯВЕ - разрезная, т.е. можно вскрывать каждый цилиндр - отдельно. Вот это действительно удобно. Если желаешь продолжать по ЯВАм - пошли в ОФФТОПИК. Иначе можем тут от модераторов получить по свече с левой резьбой в одно место.

Все верно. ВДэшка на ночь тоже мне помешает... Главное: надо иметь трезвую голову и твердые умелые руки. А с нагревом головки врятле получится. Слишком хлопОтно. Да и риск остаться без резьбы. Следует помнить о колечке-прокладке под свечкой. она при постукивании может очень даже помочь. просядет и значительно ослабит натяг. Я с этой промблемой сталкивался еще на заре своей водительской карьеры. Когда носился по стране на метле типа ЯВА-634. B)

Слушай сюда. На "горячую"- ни в коем случае. иначе можешь вывернуть вместе с резьбой головки. Попробуй сделать так: 1. На холодном двигателе. Подбери стальную трубку длинной 100-200мм. внтренним диаметром больше изолятора свечи, но меньше ее шестигранного корпуса. 2. Упри трубку в корпус свечи строго по ее оси без перекоса. Держа и прижимая трубку одной рукой, возьми во вторую молоток средней величины (до 200 грамм) и резкими но не сильными ударами попробуй "осадить" свечу. 3. Надень свечной ключ. И легкими ударами по воротку попробуй ее сорвать с места. Должна пойти. А на будущее - всегда смазывай резьбу свечей тонким слоем грфитовой смазки. Графит ни когда не даст свече "прикипеть". Удачи тебе!!!

А такая попа не подойдет?... [

Ну и чё, как зазоры? Проверял? Или опять праздники...

+1 Эхолот, ты практически чуть не раскрыл секрет образования конденсата. Молодец! Но! Все равно, ни один из вас так и не дошел до истины образования конденсата в выхл.трубе. Для этого надо еще вспомнить, что такое "Точка росы". А это не что иное, как температура тела = 12-14 град С. В этом диапазоне температур особенно интенсивно из воздуха выделяется влага. У энергетиков есть такое правило: Категорически запрещается включать генератор в сеть пока не пройдешь "точку росы" на обмотках статора. Т.Е. температура железа и обмоток статора должна быть выше чем 14оС. И чем выше тем лучше. Иначе - неизбежен пробой изоляции и, ессно, генератору кирдык! Во всем виновата влага, которая при этой температуре неизбежно присутствует в статоре. Но это всё теория. Теперь вернемся к нашим машинкам. Зима, мороз. На улице машина имеет ту же т-ру что и улица. Если в неотапливаемом гараже - то что то близкое к нулю. Теперь вспомним холодильник из которого достали холодную банку. Она моментально покрылась водой. А если из морозилки - то инеем. То же самое происходит, когда мы завели движок. Глушак начинает "потеть" изнутри. И будет "потето" до тех пор, пока весь до тла не прогреется до +12-14оС. А на сильном морозе хвост глушака на х/ходу до этой т-ры греть надо ой как долго. Вот поэтому с начала (при сильном морозе) можно даже увидеть иней, как кто то правильно отметил. А потом все время летит вода и пар. Бензин, даже идеальный и обезвоженный, здесь ни при чем. Влаги хватает с избытком из вздуха. Тем более, что зимой при температуре окр. среды близкой к 0оС[ b]относительная влажность воздуха порой достигает 98%. Вот и вся "арифметика". Другое дело, когда вода "бежит" из глушака знойным летом. Это, наверняка, где то пробило прокладку под головкой и тосол (или вода) уходит на выхлоп. Это уже совсем другая промблема.

Интереееесно... Чё ж она там смазывает? На упаковке четко написано, что применяется для растворения нежелательных и тяжелых фракций в бензине, а также отложений в топливной системе. Согласен, что возможно на СТО применяют что то другое. Но по любому, для чистки всегда применяют либо смывки, либо растворители.

Такого быть не должно. При сборке головки клапанная группа просто обязана попасть в диапазон регулировки набором шайб от 3,0 до 4,5мм. Я 10-го буду на смене, обращайся ч-з инет или SMSь на 89054784545 - если чё - помогу. Если решишь сразу и шайбы менять - приготовь микрометр для замера толщины регулировочных шайб. Ну и, ессно, купи приспособу для отжатия стакана и извлечения шайб. Внимательно следи, чтобы при установке шайба улеглась точно в проточку на стакане. Это, как правило, сопровождается характерным щелчком. Удачи тебе!!!

Картер, как и обещал: Регулируем клапаны. Придя утром в гараж, не заводи машину. Подготовь Щупы и микрометр. А теперь по порядку: 1. Открой капот и отключи аккумулятор. 2. Открой крышку клапанов. Убедись, что на распред вале, особенно с обратной стороны кулачков нет нагара. Если гараж достаточно просторный, а главное длинный, все работы можно проводить прямо в гараже. Если нет – то выкати машину из гаража и установи ее так, что бы сзади оставалось не менее 2-х метров свободного места. 3. Сними машину с ручника и включи 3 или 4 передачу. 4. Чтобы не запутаться распиши примерно такую таблицу на цилиндры и клапана. Цилиндры Первый Второй Третий Четвертый Клапаны Выхл. Всас. Всас. Выхл. Выхл. Всас. Всас. Выхл. Зазор. 5. Осторожно, уперевшись руками в передний бампер, толкай машину (на скорости) назад, пока нужный для замера кулачек клапана (например первый ) не займет вертикальное - носиком вверх, по отношению к двигателю, положение. 6. Щупами замерь зазор между регулировочной шайбой и тыльной стороной вертикально установленного кулачка. 7. Запиши зазор в табличку. 8. И так дальше все 8 (16) клапанов. Зазор на впускной клапан норма 0,20 +/- 0,05 . Зазор на выпускной клапан 0,35 +/- 0,05. Для изменения зазора необходима приспособа для снятия регулировочных шайб (продается в а/магазинах). Дополнительно можешь почитать сдесь: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t...asc&start=0

Анька, Хаккинен, спасибо!!! Просмотрели всей службой ссылочку про "Кавказскую пленницу" - ржали ,как лошади. О-бал-деееееть!!!

Всё правильно, кроме одного: Если 4.47 стоит, то кирдык клапану. Категорическо не согласен. Carter не шарахайся и не пугайся. Делать до выходных ни чё не надо, катайся спокойно и, главное, не гоняй на высоких оборотах. А на выходных проверь зазоры на клапанах. Немного разгребу с работой и подробно распишу, как это сделать. А пока ищи соображающего другана и щупы. Обещаю до конца дня отписАться в этой теме.

И правильно сделал! Фарс - не выборы. Я тоже впервЫе не пошел. За то дома полностью закончил ложить кафель в ванной. И расставил "оборудование" (стиралку, мойку). :P

Извени, что долго молчал. Был в отгулах. Ну, мое мнение такое: мастера либо лохи, либо нагло пытаются тебя развести на бабки. Если бы у тебя прогорел клапан, то эта была бы уже не езда. а если на клапане (я про 2-й цилиндр) мальнький зазор или он в нулях (только в этом случае низкое давление) то, чтобы увеличить зазор шайбу надо было ставить тоньше, т.е. меньше чем 4,47 и они могли это сделать сразу. А вот то, что они тебе порекомендовали поездить... Подумай сам, если у тебя клапан в "нулях" (без зазора) или он очень мал, то со временем ты его, наверняка, прожгешь. Чего им и надо. А потом, конечно, надо будет снимать головку и менять клапан. А это уже совсем другие деньги... Вторично и настоятельно рекомендую проверить зазоры самому. Ведь в этом ни чего сложного я не вижу. И инструментов, практически, кроме комплекта щупов (от 0,1 до 0,5 с шагом 0,05мм) больше ни чего и не надо. Если есть знакомый, который в этом соображает - еще лучше. Вдвоем вы, я думаю, точно справитесь с это не сложной задачей. С нашей техникой и сервисом рекомендую взять на вооружение мой девиз: "Глаза боятся, а руки делают!" Я на своей прежней машине (Восьмерка) отъездил 20 лет (86 - 96гг) отмахал 230 000 км и движок не вскрывал. Перед продажей купцы замеряли давление и были в ахе ровно 11,5 во всех четырех. Все дело в том, что я еще в 40 000 км залез и сам выставил зазоры по очень простой и верной методике: НА всасе зазор мнимально допустимый, на выхлопе - между нормой и максимумом. Если интересно - как, могу сбросить либо сюда, либо в личку.

Ну прям!!! Ты в крайности то не кидАйся. Во первых, как я мерию компрессию: 1. Пргрев движка не ниже 80градС. 2. Выворачиваем 1-ю свечу и - на корпус с одетым колпачком. Это для того, чтобы не пробить кат. зажигания. 3. Заводим движек и мерим давление в 1-м цилиндре. 4. Глушим движок и заворачиваем свечку на место. ... И так далее со всем горшками. Мерить желательно побыстрее и не на сквозняке. Что бы не успел сильно остыть движок. Заодно и электрику проверишь (по оборотам х/х на тахометре и по звуку раборающего движка). Обороты должны быть (не обязательно 850) во всех четырех случаях - одинаковы. И ни какой не понятной "продриси" на выхлопе. Если только на каком то "комплекте" из трех работающих цилиндров обороты отличаются, или нечеткий выхлоп - в этом комплекте один из цилиндров барахлит. Как определить - какой. Пример:Мерим давление в 1-м; работают 2,3,4. Норма. Мерим давление в 2-м; работают 1,3,4. Есть замечания. Мерим давление в 3-м; работают 1,2,4. Есть замечания. Мерим давление в 4-м; работают 1,2,3. Есть замечания. Теперь обрати внимание: Во всех вариантах с замечаниями участвует 1-й цилиндр. Виноват он! Если замечанея били по части перебоев на выхлопе(продрись), проверяй свечку, провода, колпачки. Если отличаются обороты х/хода - проверяй клапана (в самом худшем - кольца). Дело в том, что не одинаковая регулировка зазоров в клапанах ведет к изменению фаз газораспределения, что и приводит, как правило к снижению компресии (до 0,5атм). Регулировка клапанов, ессно, должна проводиться только на полностью охлажденном двигателе. Если интересно, могу рассказать ,как правильно отрегулировать клапана.

И даже если есть выемки - не всегда спасает. Если поршня сильно "загоревшие", т. е. имеют много нагара, то тоже может погнуть.