mkostya

Аааа, про датчик... Понял, хорошо, "улучшу" массу на датчике. :)

Попробую, только на датчике три контакта, который масса? Сейчас приболел, но на следующей неделе проведу эксперимент.

Уважаемые форумчане! Подниму тему, т.к. симптомы те же, а решения так и не нашел. ВАЗ-21099, карб, стрелка температуры год назад "упала" и не "поднималась". При тестировании "накоротко" стрелка подымается до упора, почему и сделал вывод, что неисправен датчик, но... Поменял три датчика темературы, а стрелка так и лежит. Дальше проверил тестером изменение сопротивления на датчике - норма. Прозвонил цепь до панели - норма. Пришел к выводу, что дело в самом приборе, разобрал панель, но снять прибор не смог. Так же не нашел его в магазине отдельно продающегося. Менять панель (3100 руб.) - жаба душит. Последние три месяца стрелка стала "оживать", т.е. сначала работает нормально, но когда движок нагревается до 85 градусов - падает и больше не встает, пока не остынет. Может что-то где-то в панели (в приборе) нагревается и контакт отходит? Но если коротнуть провод с датчика - все работает... Походу от нагрева в приборе возрастает сопротивление... Как думаете, где можно найти прибор и как его поменять???

Лучше тогда на станцию с просьбой "снять проставки"... :) Цена около 200 р.

Это так мы называем приборы в своих машинах. А сам термин "термостат" гораздо шире. Посмотри здесь Без всяких намеков, только ради общего развития. :)

И чем же они отличаются??? :o

Что терморегулятор, что термостат - суть одна. :)

Если заглянешь под капот карбюраторной машины, то от "кастрюли" в сторону передка отходит сначала тройник, куда снизу присобачивается гофра на коллектор выпускной, а потом идет патрубок заборый воздуха. Дык вот этот тройник и есть термостат воздушный. При низких температурах перекрывается забор воздуха от патрубка и открывается забор подогретого воздуха от выпускного коллектора. По мере прогрева термостат регулирует температуру заборного воздуха открытием заслонки. Ранее необходимо было вручную переключать флажок "зима-лето". Сейчас это автоматизировано.

Хех :) Дело было не в бобине... :))) Оказалось все просто. Когда-то давно при очередном ремонте опалил (расплавил) приемный патрубок корпуса воздушного фильтра. Так и ездил. А оказывается он влияет на прогрев смеси в холодное время. При замене (цена девайса 50 р) все стало норм. :) Думаю еще и термостат воздушный поменять.

Если стоит КПП без щупа (с боковым заливным отверстием, как у меня), то заливать надо именно на 1-2 см выше уровня заливного отверстия.

Ничего вытекать не будет. Лей выше на 1 - 2 см. Проверено.

Если коробку перебирать будешь (или в сервис отдашь) то скорее всего придется заменить: 1. Синхронизаторы (лучше все, на всякий случай); 2. Подшипники валов (стоят недорого, игольчатые); 3. Муфты передач посмотреть, при малейшем сомнении - менять; 4. Сцепление: осмотр, замена неисправных деталей; 5. Масло однозначно, и, если пятая воет, то заливать нужно чуть выше уровня. Для этого машину необходимо наклонить, чтоб заливное отверстие стало выше (не помню в какую сторону) и дозалить масло. В обычном случае шестерня пятой находится выше уровня масла и "маслянно голодает" :) 6. Возможно что-нибудь еще, "вскрытие покажет".

Мы об одном и томже говорим, как мне кааца :) Под погрешностью спидометра я и имел ввиду несоответствие его показаний к реальной скорости. Хоть это и не прибор в широком смысле этого слова, но на него ориентируются при движении и несоответствие можно назвать погрешностью. Если рассматривать работу спидометра, то это некий генератор тока, который преобразует вращательное движение в электрический импульс, заставляющий отклоняться стрелку на определенный угол. А на шкале определенный угол соответствует определенной цифре, которую водитель воспринимает как линейную скорость. Градуировка шкалы выполнена под определенный диаметр колеса и при изменении этого показателя (диаметр) несоответствие неизбежно. :)

Пример: колесо от оки и колесо от Беларуся (заднее). При одинаковой угловой скорости у которого линейная будет выше? А? Спидометр расчитан на штатные колеса, определенные заводом-изготовителем. Любое нештатное колесо вносит определенные погрешности в показания спидика... <_<

Ну тогда искать около замка зажигания подключенный провод от релюшки габаритов и переключать на выключатель.

Канешна меняецца. Чем больше диаметр колеса, тем больше у него окружность и значит большее расстояние колесо проходит при тех же оборотах за ед. времени. А спидометр "отслеживает" обороты вторичного вала КПП.. Чтоб посчитать истинную скорость надо количество оборотов умножить на длину окружности с учетом передаточного числа включенной передачи. А есчо есть способ: Засеч время и посчитать столбы за окошком. Расстояние между столбами примерно 50 метров. :)

Нуууу, видимо надо "плюс", который идет на реле, включающее габариты, перекинуть с замка зажигания на выключатель габаритов... А подсветка приборов тоже загорается? Насколько я знаю, машины из Европы отличаются тем, что при включении зажигания у них включается ближний свет. Это их требования.

Может кто сталкивался... Снова зима на пороге и снова старые болячки вылезают. После весенне-летне-осеннего тепла приходится привыкать, а лучше бы решить проблему. Дело в том, что с приходом утренних заморозков происходит следующее. Заводится отлично, прогреваю до 50 С, трогаюсь на подсосе (обороты 1500). И при достижении t 70 С (по прибору) холостые начинают падать вплоть до остановки двигателя. Заводится превосходно, но ехать на подсосе (обороты 1500-1700) приходится до тех пор, пока "где-то там чего-то на отогреется". В этот момент обороты ХХ поднимаются до 2000, подсос убираю и целый день езжу нормально. Могу машинку оставить до вечера, вечером ХХ нормальные. А вот как ночь простоит, с утра такая какавасия... Проходит пора заморозков - проблема уходит до следующей зимы. Может кто сталкивался с таким и знает "где чего может замерзать". :)

Снимай кожух рулевой колонки (4 винта снизу) и смотри, чего там тянется и замыкает при "повороте руля на право". Скорее всего переключатель очистителей стекла на замену.

На 099 заднее стекло маленькое, да еще и жопа задрата, поэтому только летом поглядываю в салонное зеркало, и то изредка... :)

Какие провода? От какой розетки? Не вздумай прозванивать датчик бытовым электричеством, да еще и в кипятке... :o Для этого существуют мультимеры или, на крайняк, фонарик с батарейкой. :) Не хочу сказать ничего плохого, но подъем ОЖ в бачке и бурление может быть не только при кипении... Просто у самого было такое... Возможно пробита прокладка головки и газы вырываются в рубашку двигателя и выходят, соответственно, в бачке. Тут выход один - менять пркладку. А верхний патрубок при бурлении очень горячий? А нижний? Вот если нижний очень горячий (смотри, не обожгись), то датчик на замену. Немного сумбурно, но думаю поймешь мысль. Удачи.

В магазине продают токопроводящий клей, можно попробовать им восстановить дорожку. Я так вобще без обогрева заднего езжу. Зимой по боковым.

Вчера случилась с машинкой интересная неисправность. Вернее позывы начинались уже с полмесяца назад, но кульминация была вчера. Итак, по порядку. Как уже я сказал, полмесяца назад все началось с магнитолы. Она вдруг стала кратковременно отключаться и включаться обратно. А т.к. при отключении питания у нее слетают все настройки, а здесь ничего не происходило, то грешил на внутримагнитольные неисправности. Да еще и левый фронт то поет, то непоет. Ну и пару раз случалось, что при постановке на сигналку, она (сигналка) вела себя немного неадекватно. Не издавала нужные звуки, моргали фонарики секунд 5-10. Но это все потом проходило и сильно с этим не заморачивался. Хотя чувствовал, что возможно скоро придется с этим разбираться. И вот это "скоро" настало. Сидели мы у друзей, отмечали небольшой праздник. Машинку не взял. Тут звонит мне сосед и говорит, что машина заливается сиреной и просит приехать, разобраться. Я к товарищу с просьбой съездить, посмотреть (благо он не пьет). Приезжаем - сигнализация непрерывно работает, фонарики моргают, сирена орет. Да, забыл сказать, за день до того я снимал магнитолу, почистил, проверил, подогнул контакты и поставил на место. Итак, дальше. Нажимаю брелок, сирена отключается, фонарики - нет. Еще и еще раз жму на брелке кнопки установки на сигнализацию и отмену. Вроде все проходит. Тут товарищ посоветовал завести машину, вдруг аккум сел. Машинка завелась, а сам думаю, чего это сигналка сработала так интересно. Прокручиваю последние ковыряния с электрикой, вспоминаю проверку магнитолы и машинально вытаскиваю ее и отключаю. МАШИНА ГЛОХНЕТ! :) Зажигания нет, стартер крутит. Ничего не понимая включаю разъем магнитолы, поворачиваю ключ, МАШИНА ЗАВОДИТСЯ как ни в чем не бывало! :huh: Отключаю разъем от магнитолы - МАШИНА ГЛОХНЕТ! Да еще и сигналка подвывать начала. Решаю разобраться на трезвую голову, откидываю массу с аккумулятора, закрываю ключами. Сегодня залез под панель и в жутком хитросплетении проводов заметил (подергал, вот и отвалилось) отошедший от тройника провод, который шел на сигналку и реле зажигания. Восстановив контакт с удовольствием отметил нормальную работоспособность всех "узлов и механизмов" по отдельности и вместе. Оказывается масса отходить начала уже давно и система зажигания (питание приборки, катушки и др. что идет через реле зажигания) стала брать "минус" у других потребителей (магнитолы). А потом (когда провод отвалился) и на сигналке напруга упала и она начала "орать". :) Вывод: масса всегда должна быть хорошей! :)

Когда поплавок опускается до определенного уровня, контакт замыкается и лампочка, соответственно, загорается. У тебя может контакты подгорели. Или обрыв. Попробуй контакт замкнуть на массу (зажигание включено). Если лампочка загорится - меняй датчик. Если нет - обрыв в проводах.

ИМХО этот прибор не претендует на точность. Надо просто привыкнуть к показаниям. Гораздо точнее лампочка, которая начинает загораться при опустошении бака. Если уж очень хочеться, то можно поменять поплавок в баке.