Kar-Go

Некоторые автовладельцы, недовольные качеством прокладок для ВАЗов, покупают силиконовые герметики-формирователи прокладок. Пока еще отзывов от них по качеству и разнице от обычных прокладок не слышал, хотелось бы узнать у вас, кто-то пробовал герметик вместо прокладки? Какие отзывы? Интересно будет услышать Ваше мнение.

А чем оно выше? У Шеврона свои месторождения, представительства по всему миру, полнеый цикл производства, а Равенол - обычный разливочный завод, который покупает базу, присадки и смешивает их... По качеству скорее всего мало отличий, все-таки в одном мире живем, технологии примерно одинаковые, а что касается известности и претижности бренда, то Шеврон гораздо выше Равенола.

А интервалы какие м/у заменами? 10т.км, или почаще? И при -40 машина заведется на этом масле, если АКБ заряжена, стартер исправлен, и бензин хороший. Самое главное, правильно заводить мотор в сильные морозы ,а тем более инжектор.

Стандарт DOT-4 одинаков во всем мире! Производитель не играет никакой роли. Единственное, на импотрных канистрах могут быть еще свои допуски. Вот, кстати, более развернутый ответ: В основе большинства современных тормозных жидкостей находятся гликолевые спирты, различные эфиры и низкомолекулярные полимеры. Эти жидкости имеют несколько основных стандартов: европейские – SAE J1703/1704, ISO(DIN) 4925, американские – FMVSS 116, DOT (Departament of Transportation), и японский – JIS K2233 (Japan Industrial Standards). В настоящее время производители тормозных жидкостей в документах и на упаковке, как правило, указывают соответствие нормам – DOT. В тормозных системах легковых автомобилей, в зависимости от их конструкции и года выпуска, применяются жидкости, соответствующие требованиям DOT-3, DOT-4, DOT-5 и DOT-5.1 Стандарт DOT-5 фактически не используется в автомобилях, это единственная тормозная жидкость, которая имеет силиконовую основу и которую нельзя смешивать с другими. Стандарту DOT-5.1 отвечают современные тормозные жидкости с повышенной температурой кипения, предназначенные для скоростных и спортивных автомобилей. Тормозные жидкости DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 (на гликолевой основе) – взаимозаменяемы. http://maslo.od.ua/vse-o-tormoznyh-zhidkostyah/ Все томозные жидкости - синтетические, так что по этому поводу бояться нечего. Как вариант можно залить DOT 5.1, можно даже "гоночные" Aral или Motul с повышенной точкой кипения, только покупайте в проверенных торговых точках!

Да, самое главное - не подделньную

Шеврон - вполне хороший вариант! В России довольно давно уже продаются их масла. Американский производитель, особо про подделки не слышал, скорее всего левака быть не должно (но не факт). Самое главное, обрати внимание на допуски. Некоторые масла у них уж слишком универсальные! Допустим, Delo 5w40 имеет последние допуски для дизелей CI-4, и бензиновый SM. Причем, среди основных одобрений производителей - на грузовые машины. Спроси сертификат на масло, подтверждающий подлиность, посмотри допуски... а чем не устроил Ravenol?

По идее, хороший алгоритм действий! Только промывка каждый раз может и не нужна, только лишняя трата денег и времени, через 2-3 замены промыть - самое то. Хотя, и интервалы небольшие, по идее промывать там нечего, масло к этому сроку, как правило, за собой отложений не оставляет (если конечно топливо не дерьмовое). Как вариант, можно залить BP Visco 5w40, концерн один и тот же, скорее всего и масло одинаковое, если Кастрол чем-то перестал устраивать. А так, вполне хороший вариант, тем более на пару месяцев, сам посмотришь как себя масло поведет.

Да, и в идеале конечно бы промыть маслом, т.е. сменить масло и фильтр, отъездить пару тысяч и снова все сменить, т.к. ни пятиминутка ни минеральная промывка мотор от старого масла на 100% не очистят. Да, дорого, зато эффективно! Если собираешься ездить на авто еще долго, то лучше промыть именно так, если машина на время, то можно вообще не промывать, просто первые два интервала уменьшить до 5-7 тыс.км, пусть потихоньку масло обновляется.

Большой, а точнее даже ОГРОМНЫЙ вопрос, а что туда залито?! Хозяин может сказать - "Кастрол, синтетика, за полторы штуки брал", а а там Люксойл минералка за 300р, купленная на дороге. Где гарантия достоверности? Если брать у знакомых авто, другое дело, а когда с рук у неизвестного владельца... Лучше потраться сейчас, залить везде качественный продукт и соблюдать свои интервалы, чем полагаться на "клятвы и обещания" прежнего владельца. Реалный случай, Тойота Королла 2009г.в, авто на продажу ,попросили самую дешевую полусинтетику ,чтобы просто было новым масло, в продаже мы ОТКАЗАЛИ, сославшись на недопустимость использовния, а он так и сказал, купля Лукойл на рынке... Вот и все. Про ТНК с той Короллой - в самую точку!!!!! Хорошие фильтры Mann, Mecafilters (по некотрым позициям даже МАННовские превосходят!), Sacura/Aico/JS, а по соотношению цена-качество практически всегда выигрывает Mahle/Kneht, фильтры относительно недорогие, но качественные!

Это что за данные такие? Dexron II - минеральная гидравлическая жидкость, Dexron III - полусинтетика, Dexron 2E и Dexron IV - синтетические. Если цена кусается (примерно 900-1100р), то можно залить аналог - febi 6161, это тоже синтетика зеленая(500-600р) или VW G004000 (700-800), все жидкости взаимозаменяемые! Еще есть Фордовская зеленая синтетика, GM-овская, у Volvo и Land Rover, но там и ценник соответственный.:)

Уверяю, в крайнем случае смешать можно! Но это только в крайнем случае, потом обязательно все под замену с промывкой (в идеале). При смешивании даже тосола с красным антифризом сразу ничего не произойдет, основа одинаковая - этилнгликоль (глицериновые тосолы и антифризы в учет не беру), плюс к основе краситель (зеленый, синий, желтый, красный и т.д.) и пакет присадок. Да, антифризы разных цветов отличаются пакетами присадок, да и одного цвета но разных производителей, тоже. Однако, сразу НИКАКОЙ реакции не произодет, если все конечно качественное. Тосол - ОЖ еще советских времен без особых требований, и пакет присадок минимальный (отсюда его дешивизна), но и интервал замены составляет год-полтора. Сине-зеленая труппа антифризов рассчитана на 3 года, красные - до пяти лет. С желтыми интереснее, если G11 - 3 года, а если G12 - 5 лет, это надо смотреть. А в наши машины подходит любой антифриз, особых компонентов в системе охлаждения, требовательных к качеству ОЖ, в наших авто нет, поэтому можно залить любой. Многие наши покупатели, видимо в дань истории тосола,:) заливают сине-зеленый антифриз. С завода авто идут с чем угодно, в т.ч. с ЗЕЛЕНЫМ и КРАСНЫМ ТОСОЛОМ! хотя тосол - ОЖ синего цвета по стандарту!!!

Лукойл Ультра 5w40 Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,9 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,1 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 173 Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F Температура застывания, ASTM D97: -41°C Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 mg KOH/g Сульфатная зольность, ASTM D874: 1,1% массы http://www.lukoil-masla.ru/f/product/00238/catalog.pdf Так можно ли заменить Motul Лукойлом? Экономия еще ощутимей!:) Так как допусков масел у ВАЗа нет, только рекомендации, поэтому все три варианта подойдут, с учетом того, что все три - не подделки! Но с другой сторны, вся эта экономия мнимая - попадетесь раз на левак (это я про Тотал и Лукойл), затрат будет гораздо больше, нежели чем пользоваться хорошим маслом и вовремя его менять. С3-лучше для катализатора только за рубежом, где крайне строгие требования к экологии. Как правило, мертвые катализаторы на наших авто просто выкидывают и меняют на трубу. В Европе, например, такой фокус не прокатит. А в остальном, эти масла сработают одинаково, с одной лишь разницей - С3 требуют хорошего бензина, а если оного нет, то лучше A3.

Тоже считаю ,что сначала надо избавиться от подтеканий, а насчет масла, подойдет и синтеика 0w40, 5w40 или п/синтетика 5w40, если есть опасения насчет зимнего пуска. Еще бы узнать манеру езды - экстрим или размеренная езда? Обычно, когда дают гари на этих движках (морально устаревших еще в 70-е), тоже масло подъедает. Ну, и компрессию посмотреть, как там колечки.. А насчет дымления, если стоит кат.нейтрализатор(просто не знаю ,год не указан, обычно катализаторы умирают к такому пробегу), то продукты горения масла оседают в нем, это тоже как вариант (хотя и сомнительный):))

В нашем городе заправки только Оптан, Роснефть, Татнефть, ЛУКойл и местные "безликие" АЗС. И качество на этих заправках сильно отличается друг от друга (по отзывам знакомых и клиентов в магазине), причем качество может одинаково страдать на всех без исключения. Еще одна интересная история произошла с АЗС Лукойла, когда они рекламировали топливо Евро-4, имеющееся в продаже на заправке, а на самом деле это был обман, как выяснилось, да, оно вообще у них существует, т.е."мы делаем Евро-4, оно есть на наших заправках, но в вашем городе пока его нет." А многие владельцы иномарок, обрадовавшись этой рекламе заправлялись "как бы Евро-4". Билборды конечно убрали, но доверие к бренду пропало. Поэтому конечно, присадки полезны там, где они действительно нужны, согласен с вами!

http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6468&print=true Странно, у этго масла потеря текучести при -46... Точно не левак залит?

В том и дело, что не всегда 95 лучше! Очень часто в основе 95го оказывается 92 с присадками, лишь повыщющими октановое чило. Использование КАЧЕСТВЕННЫХ присадок, купленных самим в проверенных точках на деле оказывается лучше. Там и разница - в цене бензина незначительная, а в эффекте от применения - заметная! Это не голые фразы, а подкрепленное реальными отзывами утверждение. Рекламировать какой-либо один бренд не собираюсь, но если можно, перечислю те присадки, котрые реально улучшают и качество бензина и динамику автомобиля. Castrol TBE - на 250л. бензина, стоит около 280р., Тотек на 100л., стоит 190р, но он более комплексный, хорошо чистит камеру сгорания, свечи и катализатор (если не посажен совсем). Еще американская присадка - Dyno-tab в таблетках. Универсальная для бенз. и диз. двигателей, лучше всех дожигает некачественное топливо, и удобна - в форме таблеток. Наверняка есть еще куча различных присадок, от именитых производителей и нет, каждый может найти для себя что-то, что будет оптимально для его авто. Но если прописано лить в бак не ниже 95го, наверно лучше следовать инструкции производителя, чтоы потом не вышло двусмысленности, "мол, я сам делал 95й, добавляя присадку". Это всего лишь мое мнение по данному вопросу...

Спасибо за замечание, учтем!:)

:)) можно еще проще, если клиент не может понять техническим языком. Скажем так - 0w30 будет жиже, а 10w40 погуще, у вас машина новая, вам надо пожиже, если машина не новая, берите погуще..:))) ну, или в этом смылсе, к каждому индивидуальный подход, с технически подкованным человеком (а их ой как мало среди покупателей и на сайте тоже..) говорим по-другому. Как однажды нам сказали на конференци по маслам Motul (а там был шибко умный профессор, который не загружал нас терминами) с покупателями надо как с 3-летними детьми - попроще и доступнее. Так и стараемся!:))

Хм, тут еще надо разобраться, что можно назвать присадкой, а что нет! Как правило, присадка - это некая субстанция, направленная на изменение свойств уже залитой жидкости (будь то топливо, масло и т.д), такие вещи хороши например при предпродажной подготовке. Залил - машина "ожила" перед потенциальным клиентом, а когда через 150-200 км эта присадка "умерла", и машина начинает чахнуть.. Потому и рекомендум при покупке б/у авто не опираться на обещания прежнего вхозяина, что в машине все о'к, а все тех.жидкости - под замену! Но не в этом суть.. А кроме присадок есть так называемые добавки, которые не меняют свойств масел, а выполняют другие функции - уменьшение износа, снижение трения, восстановление механизмов и т.д. Сразу оговорюсь, и эти добавки не всегда приносят пользу! Особенно в новых авто, которые эксплуатируются на том, что прописал изготовитель. Различного рода присадки и добавки там в общем-то и ни к чему, другое дело машина с пробегом. Из личного опыта общения с покупателями - SMT.2 и ER дают ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫЙ эффект, эти вещи хороши при предпродажной подготовке. Еще есть класс загустителей масла, тоже разных производителей. Есть польза, если в мотор залито некачественное масло, а на замену пока нет денег, проверенно - помогает. Еще загустители можно использовать как тест на качество масла, когда только что куплена машина и масло в ней подгорает. Если присадка помогла, дело только в масле, если нет - значит убит двигатель! Тоже проверено. Восстановители MegaForce, Форсан, РиМет и пр. тоже работают, если все делается по инструкции и износ деталей еще не критический (однако, узнать какой на самом деле износ, не разобрав узел, невозможно..), так что это тоже как лотерея, может поможет, а может и нет. Но согласитесь, можно потратить 1500 р, на 3х-кратную обработку и восстановление двигателя или КПП, чем их "добить", а потом капиталить за сумму в десятки ра большую. Главное покупать такие вещи в проверенных магазинах и станциях, а не у дороги или в "гараже у дяди Васи".

Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому). Мы не призываем переходить на низкооктановый бензин. Но если ваш автомобиль под него и «заточен», есть ли смысл платить лишние деньги? При одинаковом химическом составе, равной энергоемкости и не зависящем от октанового числа использовании/неиспользовании присадок единственное отличие между сортами бензина - размер прибыли, получаемой продавцом топлива. Как совет тем, кто "боится" заливать 92й - лучше купить присадочку типа Castrol TBE, Dyno-tab или Тотек, которые ГАРАНТИРОВАННО улучшают свойства бензина без ущерба конструкции двигателя, мощности, и пр. и залить вместе с 92, чем покупать 95 или 98, в олснове которого тот же 92 только с неизвестными присадками! Это я говорю как продавец, который имеет обратную связь с покупателями, такие вещи РЕАЛЬНО работают, и делают дороже литр 92й бензин примерно на рубль.

А можно узнать - какой модели Ваша машина и ее пробег? Как тут говорилось выше - если пробег небольшой, то можно попробовать, только смысл? Если все "резинки" в моторе целы, то никакой течи не будет, единственное, возможен (подчеркиваю, возможен) расход масла из-за пониженной вязкости. Еще такой момент - какие допуске на 0w30 - A3/B4 или A5/B5? Если последнее, то еще более нежелательно заливать в двигатели с пробегом, т.к. имеет более низкую вязкость. В азиаты и американцы - самое то, для европейцев - не самый лучший вариант, и дело здесь действительно в конструкции двигателя и параметрах, которые заложены инженерами автозавода, а не "спецами" из макгазинов и СТО.

Да, я тоже с этим согласен! Можно и минералку и гидрокрек сделасть с высоким TBN, но тогда сама основа в любом случае не обеспечит большой интервал замены, просто в силу своего молекулярного строения (разный размер молекул и слабая молекулярная связь, а значит более быстрое "старение" основы). А если в основе больше синтетики, и рассчитано масло под хороший бензин, то и щелочное число как правило невысокое. В таких случаях - на первом месте защита выхлопной системы и экологии, за защиту двигателя отвечают другие присадки и более стабильная основа. Живой пример - масло Motor Gold LongLife III 504/507 (Fully Synthetic TBN=4.7), у многих наших клиентов с VAG-овскими моторами масло "ходит" по 10-12 тыс.км, хотя мы и рекомендуем более частые интервалы замены, с учетом невысокого качества Ульяновского бензина.

После одной левой заправки ЛЮБОЕ масло "сдохнет", недавний случай в Чувашии наглядно это показал. А вот последние допуски автопроизводителей не только направлены на защиту выхлопной системы и экологии, но и связаны с конструктивными особенностями строения движка. Да, иногда производитель указывает, что можно заливать масло классом ниже, это допустимо если нет рекомендованного масла, а в некоторых двигателях прописан один допуск без исключений, и заливать в мотор что-то не положенное заводом-изготовителем каждый решает сам.

А по заливке в отечественные моторы я советую с начала эксплуатации заливать синтетику или п/синт - гидрокрекинг 5w30, можно даже энергосберегающее по Ilsac GF-3 или GF-4. Можно также начинать и с 5w40, это самая популярная вязкость для наших авто. Синтетика предпочтительней за счет термической (стойкая к перепадам температур) и химической (меньше подвержена окислению и старению) стабильности. Полусинтетика HC тоже пригодна, если вязкость подобрана правильно, но уже менее стабильна, ее желательно менять с чуть меньшими интервалами.

Я тоже считаю, что наличие переработанной отработки в моторном масле не должно нисколько смущать, если на канистре есть допуски автопроизводителей! И не какие-то там типа BMW Special, VW 501.01, API SG и прочее подобное устаревшее, а реальные современные SM, LL-04, 504/507 и т.д. Если есть допуск, значит масло пригодно к использованию в указанных авто без различия на какой основе сделано.