Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...

Перейти к публикации
Lada-forum.ru

master_mike

Advanced Members
  • Публикации

    178
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя master_mike

  1. master_mike

    Места смазки

    Господа, я бы не рекомендовал с такой лёгкостью сверлить рулевые тяги. Я на своём авто проделывал эту процедуру и поделюсь некоторыми тонкостями: Если вы хотите сделать всё правильно и красиво, снимите тяги и работайте в тисках на верстаке. Сверло должно быть новым или хорошо заточенным. Перед сверлением обложите место будущего отверстия магнитами, а само сверло густо смажьте Литолом - это снизит попадание стружки внутрь корпуса. Установите палец строго по оси сверления, в случае, если вы не расчитаете подачу сверла и "провалитесь" внутрь корпуса (толщина стенки ~2,5мм) сверло угодит в технологическое центровочное отверстие шара и не повредит его поверхности. После сверления удалите стружку с магнитов, а также из отверстия, если она туда попала. При нарезке резьбы меры безопасности те же, что и при сверлении. Метчики лучше укоротить, оставив две заходных нитки, это позволит полнее нарезать резьбу и нисколько не помешает резать в тонком металле. Нет необходимости держать постоянно в отверстиях маслёнки. Со временем он забьются грязью и станут непригодными. Изготовьте 6 пробок. Возьмите болт М6 и обрежьте его резьбовую часть до длины 4-5мм, на болт оденьте плоскую шайбу с наружным диаметром 8-10мм, она выберет ту часть болта, где нет резьбы и лучше загерметизирует отверстие. Теперь ключом "на 8" заверните пробки в тяги, а одну маслёнку храните в чистом месте, в гараже. Теперь как всё это шприцевать. Первую смазку сделайте сразу после сверления, какой бы новизны не были тяги. Необходимо закладывать смазку ШРБ. Снимите пыльник и начните закачивать смазку, одновременно поворачивая палец в разные стороны (лучше делать с помощником), до тех пор, пока чистая смазка не выйдет со всех сторон пальца. Удалите излишки смазки. Осмотрите пыльник и при малейших подозрениях замените его. Внутреннюю поверхность пыльника смажьте тонким слоем Литола. Проделав такую процедуру, вы поймёте, что на машине так тяги не смазать, т.к. старая смазка выйдет в пыльник и раздует или порвёт его. Если вы всё-таки решите прошприцевать тяги на машине - следите за пыльником не допуская малейшего его раздувания. Количество смазки, попадаемое в корпус таким способом очень мало. Настоятельно рекомендую смазывать тяги "на столе" раз в 20 тыс.км или при замене пыльника. Тяги при таких подготовке и обслуживании ходят до замены 50 тыс.км. Есть одна негативная сторона - можно не пройти техосмотр, поскольку данные "деяния" попадают под статью "внесение изменений в конструкцию рулевого управления"
  2. Коллеги, вот на этой страничке www.motolodka.ru/tx-193.htm есть схема старого тахометра, на которой в левом верхнем углу показана его изменённая часть для БСЗ. Переделка не сложна. Осторожнее вскрывайте тахометр стараясь не повредить хромированное кольцо, крепящее стекло (весь вид можно испортить). Кольцо завальцовано по кругу корпуса и эту завальцовку нужно разогнуть.
  3. Ну всё правильно, коллеги! Проблема в том, что после отпускания педали тормоза жидкость не возвращается целиком в бачок и в системе остаётся избыточное давление. При каждом нажатии на педаль оно накапливается. Я знаю две причины: 1. Неправильно собран ГТЦ и отверстие для жидкости перекрыто полностью или частично манжетой. Косвенно определяется тем, что после небольшой стоянки (20-30мин) тормоза приходят в норму (если отверстие перекрыто не полностью), т.е. жидкость всё же вернулась в бачок. 2. Проблема в отсутствии зазора между поршнем ГТЦ и толкателем вакуумника. Как его выставить - написано в любой книге по ремонту Классики. Хуже, если установленный ГТЦ выполнен с браком, тогда книжная методика не поможет и придётся устанавливать зазор "наощупь"
  4. Уважаемый volvic! Проблема у Вас, к сожалению, в самом тахометре. Делов том, что он, судя по возрасту, не расчитан на БСЗ. Примерно с 1987 года ВАЗ стал изредка комплектовать Классику БСЗ, в связи с этим была изменена схема входной цепи тахометра, что сделало его универсальным как для БСЗ, так и контактной схемы. В схему был добавлен фильтр, отсекающий высоковольтные выбросы. Из-за них то Ваш тахометр и "дуреет". Выхода из ситуации два: купить новый тахометр или доработать имеющийся, сравнив обе схемы.
×
×
  • Создать...