andreika35

Надо проверить наличие напряжения на выводе монтажного блока к которому подключён провод на габариты. Если на нём питания нет, то неисправность действительно в монтажном блоке, но его менять не обязательно, дорожку можно отремонтировать или припаять провод место неё. Схему блока можно найти тут https://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudovaniya/montazhnyiy-blok-vaz-2107

они могут отличаться парой диодов, а так если по размерам подходит можно ставить

ищите плохой контакт от генератора до аккумулятора, от контрольки заряда до аккумулятора. проверьте контакт регулятора в генераторе

переключите мультиметр в режим замера напряжения постоянного тока и расположите щупы на клеммах аккумулятора. Запустите машину и посмотрите напряжение без нагрузки. Значение должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В. Затем включите фары и проверьте напряжение при нагрузке и средних оборотах двигателя. Показания штатного не являются точными так как класс его точности достаточно низкий, кроме того на его показания влияют множественные соединения и контакты цепи. Разница показаний до пуска и во время работы могут свидетельствовать о плохом контакте и его нагреве. Подробно о зарядке http://avtolektron.ru/ramont-avtomobilya/netu-zaryadki-vaz-2107

при замене проводки часто выпадают мамы из фишек и через некоторое время нарушается контакт

для чего кальциевой батареи большой зарядный ток и осветительные приборы для "новых" автомобилей не выпускают отдельно. номинал всех потребителей согласно ТУ 12В, хотя кратковременно они и должны выдеживать напряжение до 15,5В. завод производитель так же не даёт других данных по напряжению и норма как и раньше 13,5-14,5В. увеличение количества потребителей компенсируется мощностью генератора 90-100А против 50-60 старых.

проверьте ток утечки по корпусу аккумулятора. замерьте напряжение рядом с клеммами на корпусе. в идеале должен быть ноль. если значение отлично от этого значения то необходимо промыть корпус раствором соды.

Поменять датчик вентилятора. с печкой проверить питание на электродвигатель. если питание есть менять двигатель, если нет искать причину по цепи

ось состоит из двух частей которая имеет небольшой угол поворота, центробежный октанкорректор . по страбоскопу можно установить только на качественный бензин этолонный двигатель. Точно настроить можно только по при ходовых испытаниях кратковременная детонация не опасна.

Надо проверит прибор которым производились замеры. И почему Вы решили что аккумулятор недозаряжается?

дело вряд ли в щётках. минимальное напряжение на выводе генератора не должно быть ниже 13,5В, на средних оборотах и включенном дальнем свете фар. Меньшее напряжение возможно при ослабленном приводном ремне, плохом контакте вывода или неисправности генератора. http://avtolektron.ru/elektrosnabzhenie/neispravnost-generatora .

начать стоит с меток ГРМ, особенно если его недавно меняли http://avtolektron.ru/ramont-avtomobilya/ne-zavoditsya-inzhektornyiy-dvigatel

вообще проще всего поменять заднюю крышку генератора, а вообще проблема в чём? зачем всё мудрить? поднять напряжение можно даже на штатном без больших проблем и переделок. аська 362781315

только не коротит, а плохой контакт в разъёме или минусовом проводе реле. возможно не исправно само реле.

дело скорее всего вообще не в монтажном блоке, а в разъёме заднего жгута проводов. находится как раз под панелью в районе монтажного блока и когда он закрыт может приподнимать его и нарушать контакт. если не ошибаюсь разъём 12 пин.