midnightru

Доброго времени суток. Авто ваз 2115 2007г. С недели 3 как появился скрип при троганье или повороте на месте рулем.Заменил колодки, думал они болтаются. Загнал в сервисе на подъемник и все в порядке. Развал , рулевая ,стойки, наконечники - всё целое Остановились на одном очевидном - щелкает ШАРОВАЯ возможно.Возможно она просто высохла.Но сами шаровые тоже в порядке - не болтаются. Вопрос: Можно ли запихать в них ЛИТОЛ не снимая шаровые?? У них 2 стопорных кольца. Если снимается одно можно оттянуть и напихать туда смазку.Возможно ли это? Сами резиновые цехлы тоже в порядке.

И все равно не ясно. У меня срок заканчивается в Октябре 2011. Авто 2007года.Страховку я уже продлил у своего страховщика. Если верить постановлению получается что можно ездить и со старым техталоном с датой 2011/10 до 2012/10 и до этого же месяца 12го года не проходить ТО и не менять техталон. И вообще обещали в будущем ТО талон у страховщика получать и гайцы не должны будут спрашивать наличие техталона, важен будет лишь полис ОСАГО. Вот прикинте, зачем мне платить госпошлину 300р. и еще за какие нибудь приблуды, коих у нас предостаточно, если я спокойно могу пройти ТО уже в 12том в последние пару месяцев к дате 2012/10?? Получая и талон на 2 года и экономя за целый год те же 300р. пошлины! Другой момент - в самом постановлении не указывается дословно что переносится на 12 месяцев именно на текущий месяц действующего техталона.Следовательно даже если будут придирки можно как минимум предъявлять дату постановление , а это 24 мая 2011. С неё ведь уж точно действует мораторий. Вот собственно и ответ на 1й же вопрос http://tehosmotr.ru/ans.php Еще , 3й вопрос аналогичный ответ http://www.gai.ru/faq/p3.htm

На 90тыс. поменял в КПП масло на ZIC. Кто как говорит , хвалят масло с завода, кто говорит на нем можно и 100-110 проехать.В люб. случае по мануалу пора менять. На сливе заводское достаточно тёмное было. Субъективно вроде стало помягче работать, включения скоростей. В любом случае поменял и забыл , не возвращаясь зная что там все д.б. в порядке + зима скоро, не очень одеревенелые передвижения ручки кпп.

http://imageshack.us/photo/my-images/834/lukoilluxsae5w40apislcf.jpg/] Лукойл Люкс 5W-40 SL полусинтетика , на зиму , недорого и без понтов. А то голова разболелась от выбора , с таким индексом+полусинтетика только Shell в наличии был (насторожила упаковка брать, не стал) , 90тыс. откатала, синтетику не стал брать. Не хочу "дергать судьбу за яйца" :grin: . Прошлое было Лукойл Супер 10W-40 полусинтетика, ниче не текло и расход масла минимальный...

Собственно вот какая проблема: После длительной стоянки завожу двигатель , включаю ЗП но воткнуть удается только с усилием с лязганьем шестеренок, если пытаться аккуратно 1 фиг, натыкаешься на лязганье шестеренок. Причем если воткнуть 1ю передачу , а потом заднюю все нормально - как на новой втыкается без проблем. Педаль сцепления у меня выше тормоза , попросил отрегулировать в сервисе , слесарь покрутил туда сюда тросик, но сцепление пропало вернул в обратное положение сказал что сцепление у меня пора менять (хотя не сказал бы что пробовал он это делать с видом знания дела, попробую еще в др. месте настроить, хоть там и 2 ключа на 13).Но в остальном все нормально , тяга есть , разгон бодренький со светофора. 2115 инж. 2007г.

Однозначно Алпайн.Тот, что без экрана.

Пионер 6300SD хит сезона. Немного напрягает управление настройкой режимов , функций, баланса и т.д. на ходу за счет джойстика. Но в целом за 5 рублей вариантов в Мидл-Энд сегменте модельного ряда 2011 по характеристикам по палоьцам 1 руки пересчитать.

Взял авто с уже установленной Я-458 . Поставлены на штамповки 13 без камер. Замучался с биением руля. Сначала Руль просто колбасило уже подбираясь к 95км/ч Перекидал колеса. Теперь колбасит к 100 . По силе биения явно нестабильна пара которую перекинул назад. Спустя буквально 3 недели еще раз заехал на балансировку этих задних. БАланс минимальный , на 10 расхождение то было. Но колбасит все равно. Ребята с балансировке без колебаний просят избавится от этой резины. Мол не расчитана на скорость вообще. Питаю последнюю надежду , может стоит её все таки в камеры закатать , хотябы эту досадную заднюю пару?Глядишь станет вести себя нормально. НА офф сайте производителя указывается что резина камерная . Теперь немного Юмора. Кто смотрел ролик из Камеди-Клаб "Вопросы Гуглу" - тема для продолжения. Долго смеялся! Смотрим скрин )) http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5305115.html]

Как я понял, головка болта со стороны амортизатора разворачивается на 180% по оси . Попробуем.

Не вариант! Во первых смотрется будет тупо. Во вторых - Болт на амортизаторе короче с этой стороны - он тупо не наживляется т.к. гайка в кронштейне двери сидит глубоко + даже если и наживить хоть как то на 1-2 оборота ( что тоже не вариант ) сам амортизатор черным корпусом будет задевать кронштейн. Если новый ставить просто надо 2й ставить и будет шикарно! Конструкция будет жесткая никакой болтанки при открытии в конце не будет . Пока просто не до этого . Самое главное открывается и ничего не расшатывается.

Достали СД-МП3 , из за 1-2х песен тащить диск )или новый писать ) + постоянные ошибки на трамвайных переездах и т.д. Огляделся из линеек 2й половины 2010 / 2011 г .Сначала хотел взять какой-нибудь супербюджет, но набитые проблемы: -низкая скорость считывания, или вообще ЮСБ 1.1Версии, ошибки, ограниченность форматов. -торчащая флэшка ( в наличии есть свободная Кингстон МикроSD c адаптером под SD + очень компактный USB картридер microSD/M2 ) - ограниченность количетсва треков на флешке ( порой всего до 1000) + без элементарного разделения на папки.( эти косяки обломали понравившуюся Prology c больш. крутилкой и минималистическим дизайном) - качество звучания естественно ( бюджетное железо, аппаратные декодеры, такой же и звук) - эргономика и дизайн (один из основных моих критериев выбора с учетом среднебюджетного вложения) В итоге 6300 Пионер просевший в цене до психологической отметки не оставил выбора, да и не из чего выбирать. По аналогичному качеству только алпайны которые стоят в на 80%-150+% дороже. Сегодня затарил за 5Кр. Не вижу смысла покупать 6310 ради одной подсветки по 1-1.5к сверху отдавать идиотизм, тем более что красная смотрится вполне серьезно, на полрубля можно было бы еще подумать , а так для блондинок 6310 модель )). Стояла DEH-2910MP . Купленные недавно DLS 2хканальные и передн. Hertz (130 вроде) преобразились невооруженным ухом . Эквалайзер еще не крутил , чувствуются более сочные басы особенно ДЛСки проснулись, с прошлой басы были мертвее и суше. Проверялись МП3шки , субъективно чувствуется более качественное декодирование ( С этой целью и рассматривались исключительно свежие по году модели) После 48-50 по громкости уже начинаются "пердежи" ( все штатное,в т.ч. кабеля , без шумки )

Что за колхозная тема! Мне не нужны мигающие светодиоды и схемы в полкапота. Мне нужн опросто припаять к каждому диоду в габарите готовый продукт с 2мя же концами. В теме не нашел ответ.

Комрады , объясните , что нужно припаять на диодные габариты чтобы не горела лампочка на контрольной панели? Какой там резистор или что.. Безцокольные на 14е фары, подпаять и вставить внутрь ничего вроде не мешает. В интернете для иномарок уже есть с так называемыми "обманками" СД-лампы. В магазинах пока таких нет. Стоят МАЯК 9тидиодные габариты без рассеивателей.

Ареометр - хорошая штука, стоит 60руб. из пластика в синем чехле с красной крышкой, стеклянный с t прожил не долго. Всегда можно проверить за полминуты плотность. Вывести высоту эл-лита в каждой банке на 1-1,5 см сопоставимо с зарядом и плотностью 1,25-1,27. Если и дальше проблемы значит генератор. Сам извёлся с зарядом - только наоборот - патологический недозаряд был - плохой пропай на диодном мосту.

В итоге заехал заменить регулятор напряжения , оказался живой, остался как запаска. ПРоблема закралась в плохом пропае диодного моста. Теперь на бортовом компе и приборке стабильно 14+ вольт, и аккумулятор держит заряд прилично, на старте отображает 12,8+-V.

швейк молоток! Такая же хрень с торсионом приключилась, в один момент закрытия держа багаж с левой стороны кАк шандарахет что-то внутри с той же стороне кронштейна.Через пару дней залез сняв полку из под низу обнаружил что торсион крепившийся на этом кронштейне внутри его стер весь полтора-миллиметровый крюк-пластину на который он опирался . Сам торсион был уже ослаблен , когда пытался его к чертям вытащить оттуда (задача тоже не из простых) половинка куочка металла этой пластинки чуть мне в глаз не залетела острым краем , т.к. сам лежал в багажнике снизу смотрел , иначе нихрена ничего не увидишь. Смысла делать торсионы вообще не вижу, разве что лет через 100 когда потребуется АУТЕНТИЧНОСТЬ ВИНТАЖНОЙ ПЯТНАШКИ 8-D ! Там только чтобы снять торсионы и петли пол задницы разбирать надо, +разбить заднее стекло , + варить ушко , + натягивать торсион - да застрелите лучше!. ОНО никому не надо! ))) Сначала решил поставить пружинки от сцепления классики, сначала закрепил на 1й ближний само-рез крепления обшивки - получилось слабо, решил натянуть на дальний, матерясь вытянул таки сначала 1 потом и 2ю пружину. В результате пружины - хеРня полная, во первых раздеРбанил всю краску на кронштейнах, т.к. они туда сюда гуляют, во вторых смотрятся уё-щьно(!), в третьих с левой стороны проходит гофра с кабелями на задние фонари , еще больший риск что натрет пружина их (хоть сверху,хоть снизу хоть освободить от клипсы их вообще) , в четвертых они сразу же растягиваются и туда-сюда гуляют, стоит машину шатнуть или дуновение ветра в открытую крышку багажника, по башке шарахнет 100% с большой вероятностью клюва замка прямо в темечко :) . в итоге : убил 40руб за пружинки и минут 45 времени "ни-на-что". Поехал в ближайший сервис с магазом с ЗЧ . Купил 8-шный амортизатор на заднюю дверь 250р . В сервисе за полтинник просверлили дурку максимально точно как на фотках Швейка + гайка на 8 ( не помешает со стороны краски нейлоновая или пластмассовая шайба).Пришлось еще немного откорректировать высоту багажника ,т.к. после откручивания болта на крышке петля немного съехала зазор изменился ( лучше это делать вдвоем - 1 держит 2й затягивает амортизатор) . Сразу посоветую прозапас иметь УЗКИЙ ключ на 13 , т.к. широким нереально затянуть в кронштейн на багажнике ( шайбу от болта тонкую я оставил , но если шире есть риск что еле наживится амортизатор внутрь. Все получилось идеально, с новым конешно, как описывалось выше ,разгоняет в конце - просто придерживать, чтобы не расшатывался, когда откидывается до конца, держится отлично и жестко. Есть мысля поставить и с левой стороны ,чтобы и жестче конструкция была и вид по эстетичней ,нежели с одним, но и этого с головой достаточно решить эту проблему!

Подскажите можно-ли объективно использовать отображаемый вольтаж на бортовом компьютере с целью искать причину именно на генераторе.Отображает вольтаж при езде и холостых как максимум 12,8V (даже 13 никогда не видел). Имеется проблема недозаряда аккумулятора. Изначально достался аккум с очень слабым зарядом, протность вообще убитая (не знаю как но 1й раз показао аж в диапазоне от 0,9-1,0 . ЗАкупил д.воды ,электролита, и ореометр .Контакты зачищены , аккум помыт до блеска как новый. 2 дня восстанавливал плотность и уровень над пластинами.В итоге довёл заряд и плотность до идеальных 1,25-1,27. Поездил пару дней , пару раз не на долго забывал габариты (передние диоды), не более 10-20 минут раза 3 .Проблем с запуском уже было , ( раньше естественно хватало 1 раз оставить на полчаса и при заводе даже не рутит, только релюшки щелкали ) поставил на стоянку , решил проверить плотность (перед этим проехал 20км по городу) - плотность почти в зоне разряда (1,10-1,15) 1,16-1,18 . Контакты зачищены , аккум помыт до блеска как новый. Стоит теперь браться за щётки диоды аккумулятора исходя из показаний бортового компьютера, т.к. по бумаге заряд при рабочем двигателе и исправном натяжении генератора вольтаж должен быть 13-14V, а беспокоится о перезаряде стоит уже на 14,3-14,5V , а у меня как уже описал при рабочем/езде 12,8 макс , включишь габариты - уже 12,4-12,5 , держишь тормоз плюс еще -0,2В , ну а если еще печку ключить холоды гнать воздух вмашине без кондиционера и ближний свет для полноценного и безопасного движения , вольтаж уходит ГАрантированно ниже 12В в диапазон 11-11,5! АКБ - Тюмень 62А-500 . Заряжал КЕДР-4А не в полный цикл , на амперметре было около 2А с изначальных выше 4А(62/4=15,5 часов зарядки - ну никак не укладывался между рабочими днями с поездками).

Это смотря какая тонировка была - в моем случае никакое мыло щелочное не размягчило бы слой клея - только белый 650. К тому же Лезвием очень долго да и расцарапать сильно можно стекло.

Совсем недавно сталкнулся с этим. Снимал с передних боковых на 15шке американку. Стянулась ровненько без обрывов. НО клеевая масса остается на стекле. Её не берет не бензин не уайтспирит. Без заморочек берется РАСТВОРИТЕЛЬ 650! Ниже не стоит брать (646 и прочие) они вонючие очень и ЖИРНЫЕ! Необходимо приличное количество ХБ тряпок, старая белая рваная простыня по количеству подойдет. Необходима Кредитная карточки или любая дисконтка (лучше 2шт) - чем толще тем лучше. Срезать 1 край чтобы был острый угол для углов и в местах стыков с уплотнителем. Снимаем нижние уплотнители над общивкой двери аккуратно чтобы не порвать - делал не очень аккуратно так что пришлось супер-клеем заклеивать оба потом! Тряпкой аккуратно наносим на площадь стекла растворитель ТАК чтобы было мокро НО чтобы он не стекал! Клеевая масса превращается в желе и быстро его с усилием нажимом снимаем кредиткой! Не стоит наносить сразу на всю площадь , т.к. растворитель быстро выветривается и клеевая масса приходит в прежнее твердое состояние. По краям стекла берем кредитку и складываем тряпку ХБ на нее в 2 слоя с острого угла смачиваем по краям где ближе к уплотнителям и так же снимаем сразу кредиткой чтоб не высохло. После чего вытираем все стекло чистой трапкой 1-2 раза. Чтобы палец хрустел когда водишь по стеклу! З.Ы. Не стоит снимать просто тряпкой клеевую массу - угробите мешок ХБ ткани бес толку а клей будет развозиться по стеклу! Работаем аккуратно так как 650й растворитель на раз-2 смывает черную краску на арках, да и металик лак может быстро замутнеть при попадании. Если попал на обшивку - не критично главное быстро вытереть сухим хб, если побелели места после работы силиконовым спреем по уходу за пластиком наносим и протираем.

Смешной случай =) Машина досталась без крышки бачка омывателя (сетка есть ) . Купил крышку за 10р. в БиБи , и в этот же день сдох моторчик =))). Поначалу не верилось. Даже заглянул может на каком-нибудь предохранителе висит, но инфы именно по моторчику ни в "инструкции по экспл-ии" ни в "инструкции по эксплуатации и ремонту "За рулем"" я не нашёл (!) , есть по давижку дворников только. В итоге там же взял мотор что подешевле, выдернул шланг с старого воткнул в новый выдернул старый вставил новый, стакана 2 воды вылилось не больше - з а р а б о т а л о.