vasskuzmin

Что то ЛК форуме "одна вода",они всё хотят выбить новый авто у завода АВТОВАЗ. А вот дельных советов по поводу как решить проблему нет... Я не думаю что они всё вдруг бросили и прекратили ездить на своих Калинах и ждут когда же завод им всем по новенькому авто с барского плеча отстегнет......

Доброго времени суток уважаемые! У меня вот тоже такая же проблема,я вроде не гоняю,а если и приходится то только по по нормальным дорогам. Да и в ямы не влетал 100%..... Недавно заметил у себя такую же ерунду - краска полопалась на чашке (левая сторона по ходу машины) Я даже немного ссык....нул. Думал что всё,финиш моей ласточке. Хотел то я вот что спросить- что действительно деформация ушла после установки пластины? И где можно найти чертёж для кустарного производства? Спасибо заранее....

блондинки небось?

Всё верно, двигатель греть полюбому надо даже летом. Я в недалеком прошлом обслуживал дизельгенераторные установки, и перед тем как дать нагрузку на двигатель - обязательный прогрев.А зимой заводились каждые 2 часа ,типа автопрогрев. Идиоты те кто говорит и делает - типа машина ведь едет и так,зачем греть.....

САпАсибо за совет. Попробую это чудо химической промышленности - ЛАВР! Я часто встречал эту марку но всё никак не решался.

Да ладно!? 272 000? Неужели ресурс заложен такой? А может у тебя какой ремонт был? Я не говорю о капиталке,ну там клапана притерал и кольца менял.... 14 -это же наисвежайший двигатель! Где логика? Даже при должном уходе от трения не избавиться? Ты точно всё знаешь про историю своего двигателя? Я стараюсь следить за машиной! Я не понял твоих слов :...промой движок мягкой промывкой на 200 км думаю поднимется... :blink: Напиши более или менее ясней :blink:

Компрессия уже конечно слабовата ~10 ,тяговитости немного не хватает. Но машинка еще 160 бежит. По поводу того что дроссель помыть - это 100% даст результат,правда если остальное не всё запущено. Машина не вино-с годами лучше не становится!

Дорого времени суток всем! Хотел поделится своим опытом в проблеме того что машина заводится только со второго раза. Мучился с этим месяц,облазил все форумы но своей проблемы не решил. А пришлось лесть в очередной раз под капот самому,потому как на сервисе подозреваю что мало чем бы помогли а 300р. за "диагностику" вынь да полож.... Попробовал подсоединить манометр к топливной рампе и включил зажигание (не заводя) ,давление поднялось и сразу же упало на 0 :unsure: Было это не понятно т.к. бензонасос менял месяц назад на Siemence. было подозрение на обратный клапан - мол не держит.Но потом попробовал стартером крутануть,давление сразу же поднялось на 3 кг/см2,а при работающем двигателе 2,3-2,4 кг/см2 :blink: Это как я знаю именно та норма которая должна быть. И после этого на заглушенном двигателе давление уже не падало. Значит клапана и РДТ работают отлично,я так пологаю.... Также на форумах была инфа про проблему с датчиком положения коленвала. И я решил глянуть его :unsure: . Снял и ох..л. Датчика видно не было совсем,был только кусок маслянной грязи. А так как датчик имеет магнит то но него налип всякий металлический мусор,очень похоже на то если оставит кусочек магнита на столе в гараже то он обрастет всякими "пылинками". Ну и вместе с грязью и маслом,я думаю сказывалось на работоспособности датчика. Пришлось его почистить. После этого залил бензину литров 15 и поставил машину на ночь. Утром перед тем как завести дождался когда выключится бензанасос и крутанул стартер- машина завелась с пол тычка.... (пробег кстати 187000 км без кап.ремонта) Вот уже 3 дня нет проблем с заводкой после длительной стоянки. Я также думаю что если бензина в баке не 3-5 литров а хотябы 10-15 то уже на всасывающем клапане есть подпор (Р=p*g*h)то насосу легче нагнать первоначальное давление,ведь первоначально давление создается путем временной задержки выключения насоса а не путем набора давления в системе.

Так-то положение шкива генератора не влияет ни на что.... Поэтому это даже не рассматривается... Как то странно ты всё починил : меток нет а всё заработало,значит метки всё-таки есть? :blink: Ведь суть меток именно в этом

Слушай,я совсем забыл. У меня на шохе была тоже проблема подобная. А дело аказалось вовсе не в зажигании а в том что машина была пожилая и на зубчатом колесе, на коленвалу ,разбило паз под шпонку и я долго кочерыжился пока нашел эту проблему потому как трудно было выставить ВМТ. Ну это я так к сведению,мало ли что бывает

Ну что,завел машину? :blink:

Вопрос такой к тебе- говоришь бензин льёт,это ты имел ввиду что насос 100% качает или что 100% топливо пападает в цилиндры? Если с этим всё ОК то есть смысл проверить зажигание вновь. Ведь нет смысла просто попытаться выставить бегунок,нужно все сделать правильно и доконца Потому как велика вероятность того что перепутаны высоковольтные провода. Ведь как известно порядок работы ДВС не 1-2-3-4 а если не ошибаюсь 1-3-4-2. Вот в таком порядке и должна "подводиться" искра к цилиндрам. Проверь еще раз что при ВМТ поршня в 1 цилиндре бегунок замыкает именно контакт на ВВ провод 1 цилиндра. А дальше уже отрегилируешь зажигание более точно,лучше по стробоскопу

Уважаемый,если на ваш взгляд описаная технология устранения осевого люфта БРЕД, то вы НЕ ПРАВЫ! Так как эта история стара как мир и изобретать велосипед нет смысла. Просто существует несколько вариантов. А вариант с шайбой работает на 100 процентов. Я знаю троих кто сделал именно так. Так что каждый вибирает тот способ который ему удобен. :blink:

На мой взгляд точить это не самая удачная идея т.к. необходимо очень точно знать люфт распредвала и тепловой зазор который потребуется выдержать. Подкладывать несколько шайб я бы тоже не стал потому как влюбом случае распредвал будет их "кушать". А тем более такие тонкие (0,05 мм). Это практически фольга,и представь себе что стерев или содрав одну или несколько таких шайб все остатки попадут на трущиеся части в ГБЦ. Поэтому наилучшим вариантом ,на мой взгляд, будет подложить шайбу из аллюминия. Форму ее смотри фото.... Когда снимешь упорную крышку,посмотри на распредвал с торца и поймещь почему шайба такой причудливой формы. Я сделал ее из обычной круглой,просто обрезав ножницами по металлу края. за счет такой формы шайба будет хорошо держаться и не будет проворачиваться. Эту идею я нашел в интернете (спасибо тому кто выложил это,правда не помню как зовут автора) Внутренний диаметр шайбы равен диаметру распредвала ну или чуть больше чтобы можно было ее одеть через пипку которая управляет датчиком фазы. :blink: Вот еще что,не затягивай зразу упорную крышку,намаж немного герметика поверх резинового кольца и ракрепи ее. Через пару дней подтянешь полностью когда шайба немного притрется и ляжет на своё место. Также проверь при установке чтобы не заклинило распредвал,а если не заклинит то может упорная крышка лопнуть шайба.bmp распредвал.bmp

Поедешь в сервис тебе 100% скажут что надо ГБЦ менять! Потому как заменой распредвала ты ничего ну или почти ничего не добьешься,там нет никаких проставочных колец или шайб чтобы их поменять. И лечение это проблемы подложить шайбу которая подожмёт распредвал либо сточить упорную крышку,она и подожмет распредвал. :blink:

Добрый день уважаемые! Извините что вклиниваюсь в Тему,не хочу новую создавать... У меня вот какой вопрос: в том месте где тяга рычага переключения передач входит в кпп (там ещё пыльник стоит) подтекает масло, а вот есть ли там сальник или какое либо уплотнение не знаю (но раз масло есть значит сальник должен быть :blink: ) и можно ли его поменять?

сказать по-правде я уже сам побаиваюсь машину отдавать в какой либо ремонт если сам не присутствую рядом.... Даже если и через знакомых. Ну в любом случае что получаем то и имеем ....

А ты не задавался вопросом что во время ремонта твоего движка тебе могли старый или распредвал поставить или старую головку (не родную). У меня были такие мысли потому что я заметил стук только после ремонта головки. А может быть просто раньше не замечал а после ремонта начал слушать звуки мотора. Кто их знает какие ремонтники бывают.Перекинут хорошую деталь на "свои" машины а заезжим клиентам старьё воткнут......

Как говориться не писать в рюмку. С люфтом распредвала ездить можно,но не нужно Я сам поставил шайбу и поджал распредвал и так уже гоняю месяца 3. То что ты сделал это тоже самое-ездить твоя ласточка будет

Забыл сказать что вода может также попасть если у тебя (У Вас) стоят подкрылки через саморезы,а точнее через отверстия от саморезов которыми подкрылки прикручены. особенно если их трогали (мало ли что бывает)или саморез гнилой....

Добрый день! То что крылья варили это еще не факт а факт это то что это ВАЗ и собран он соответственно с "душой" русской. Проверь уплотнители задних фонарей а лучше замени (делов на час и стоит копейки) Если уж добрался до багажника то есть смысл довести дело до ума,чтобы не лазить 100 раз... :blink: У меня тоже была вода-а машина не битая и не вареная 100% Вот что я сделал: разобрал весь пластик багажника,помыл все хорошенько, обезжирил и высушил. Дальше покрыл весь пол и немного борта багажника битумной гидроизоляционной мастикой. Продается в строительном магазине (черного цвета и пахнет собственно битумом). Перед нанесением немного подогрел ее на электро плитке,чтобы жиже была. Когда высохла (пару дней) смыть или отодрать очень трудно,проверял. Правда в салоне еще неделю пахло битумом ну фиг с ним.... Вот так я решил эту проблему.. Удачи

Доброго всем времени суток! Хочу поделиться своим опытом по ремонту дверных петель. Ибо был опыт.....Ездил пол года с разбитыми петлями на ТАЗике 2113, от щелчком голова уже болит. Не потому что громко а потому что навязчиво и постоянно. Да и в салоне шум повышается т.к. петли "гуляют" Значит так: всем тем кто дошел до "ручки" тобишь до петель.... Если у вас появились подозрения на стук петель,не отчаивайтесь. Если сами не знаете как поставить диагноз своей ласточке то можно сделать следующее: поставьте машину на ровную поверхность (если этого не зделать то можно не распознать недуг,т.к. кузов не имеет 100% жесткости,и при постановке под углом его обязательно немного перекосит,выкрутит или чтонибудь подобное обязательно будет - даю гарантию)откройте дверь на половину и взявшись за ручку покачайте вверх-вниз.Если петлям хана то будет характерный стук (но не такой же как в салоне при езде-условия разные)Либо можно поступить следующим образом: на участке дороги где на Ваш взгляд услышите стук петель,приоткройте дверь и продолжайте ехать.Полностью открывать нет необходимости,только лишь бы дверь сошла с замка- щелчки должны пропасть т.к. дверь под собственным весом расклиниться в петлях и зажмёт их. Вот такими способами можно определить состояние петель. При ремонте ничего переваривать не надо. Потому как те части петель которые приварены не изнашиваются (обычно). Износь имеет штивт который выполняет роль оси врашения и та часть петли которая крепится болтом к кузову (средняя подвижная часть петли). Вот их и нужно менять. Снимите обшивку двери и освободите провода чтобы снять дверь,также снимите зеркало (будет мешать)Возьмите шестигранную (не звёздочку) головку и хороший вороток. Просто откручиваем оба болта крепления двери, начинать лучше с нижнего. Дверь прикручена достаточно крепко но всё же снять ее подсилу... После того как дверь снали нам нужно выбить старые штивты (верхний-вниз,нижний-вверх). Возьмите небольшую дрель и хорошее сверло,нужно стять развальцовку штивтов чтобы их выбить. Чтобы не повредить краску (хотя совсем не повредить ее не возмлжно) заклеиваем всё что можем повредить малярным скочем,лучше в несколько слоёв. Если развальцовка снята-выбиваем штивты (я выбивал их минут 40,прикипели ) После удаления старых штивтов нужно установить новую среднюю часть петли и собстенно сами штивты. Я купил новые петли и разобрал их,сняв развальцовку но не сверлом а при помощи обрезной машинки удалив расплюснутый металл но не полностью кончик штивта,нам ведь нужно будет загнать его на место и зафиксировать. Вставляем новую часть петли и забиваем (предварительно смазав)штивт. Теперь нужно лишь развальцевать штивт, но я сделам иначе просто при помощи сварки полуавтомата поставили каплю металла на штивт чтобы он не вылетел. Ничего страшного здесь нет,потому как в той части которая приварена к кузову штивт не вращается. Теперь грунтуем и красим новый элемент. И ставим дверь на место и подкрашиваем что садрали при установке. Вот! :rolleyes: