vasskuzmin

Троила не всегда а только когда температура начинала переваливать за 90 (по приборной панели)

У тебя машина Евро 3 или Евро 2? Возможно этот косяк из-за одного лямбда зонда.Почему так не знаю но вот видел такую картину стояли две одинаковые калины в 30 градусов жары и обе с плавающими оборотами , похоже на то как бы задыхались и хотели хапнуть воздуха. Одна из них была моя. Я после перешил ее на евро 2 и проблема ушла. Ошибок при этом феномене не было в ЭБУ. Вот и думай в чем дело.

Слушайте. Ну вроде у меня все наладилось. Точнее наладил сам. Поменял сразу датчик положения дроссельного узла и регулятор холостого хода. А после ездил на трассу и дал газку. Обороты затем как и положено вышли на холостые.

День добрый всем. Может кто подскажет в чем дело, а ситуация вот какая: Стал я замечать что у меня после езды на скорости 110-120 км/час когда я отпускаю газ и хочу катиться на нейтрали то обороты начинают систематически скакать 1000-2000 (не больше и не меньше, строго в этом диапазоне) Если еду чуть тише 100-110 и включаю нейтраль то обороты не плавают все ОК. А в тот момент когда начинают плавать, приходится даже вкл/откл зажигание, а иначе плавают и всё.... Данный "феномен" назовем его так, очень ярко выражен и обороты плавают с частотой 2 секунды. Если же включить скорость и проехать несколько медленне то больше обороты не плавают, а начинают только если снова разогнаться и проехать несколько на 110-120 км/ч. Что за беда? Датчики положения дросельного узла и холостого хода вроде работают. По крайней мере я их недавно менял.

Да, отзывы неочень о Лузаре. У меня стоит помпа и радиатор печки вышеуказанной фирмы. Пока все путем. Могу вот по поводу продукции "Прамо" выразить свое недовольствие. Давелось мне иметь дело с ихними термостатами- подошел только четвертый. Остальные вернул в магазин по причине неработоспособности. Считаю сто это полный финишь что так подрят попадались одни кака...ки а не термостаты. С Прамо больше не вожусь. :fie:

Примерно представляю что Вы хотите спросить, но попробуйте сформулировать вопрос более четко. Что конкретно ставите на "максимум" вертушок управления температурой или всё таки ручку вентилятора? В калине тосол через печку течет постоянно, внезависимости от того в каком положении и установлена ручка(и) управления печки. Если например на классике можно уменьшить количество тосола проходящего через печку то в Калине нельзя. Поэтому радиатор печки при прогретом двигателе всегда горячий. Дизайн такой.... Также на классиках например можно было ехать не включая вентилятор печки но за счет набегающего потока воздуха через печку проходил воздух и в салоне было достаточно тепло. В калинах такое маловероятно,воздухоприемник сидит в недрах капота. Опишите свою проблему конкретнее.

Не нужно так расстраиваться. Вы ведь девушка? Если судить по нику (хотя сегодня даже парень может придумать себе такой ник что фик догадаешься кто ты или что ты) Просто необходима консультация парня который мало-мальско сечет в машинах. А уж калина - это нечто с точки зрения системы охлаждения. А в сервисе Вам (тебе) могут просто парить мозг. А то что тосол уходит - это еще пол беды. Вот если бы машина перегревалась и кипела тогда чуть хуже. Не нужно психовать и паниковать. Железка есть железка. Скорее всего проблема на поверхности а Вам (тебе) в силу неопытности в ремонте трудно сопоставить факты и оценить/ отыскать течь. как говорил almin 777. как поется в одной песне .....If you worry you make it double..... что по нашему означает если переживать и паниковать то это только усугубляет ситуацию. А замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) работа на пол дня у хорошего моториста и стоимость терпимая.... ИМХО!!!!

А может тебе просто перпрошить под евро 2? Там один из датчиков не участвует в работе двигателя. Правда вот какой я не помню. Себе так и делал. Датчики вылетали раз в 2-3 месяца а стоит он не слабо.... Если конечно эта тема еще актуальна.....

Не снимая руля и самого ЭУРа смазать можно или разбирать надо ?

Полку под барадачком не снять - она не съемная и наверное к огромному сожалению многих калиноводов. Полку можно только отогнуть (или отпилить :jester: ) при этом необходимо расслабить крепление панели как минимум с правой стороны. Ну и может быть придется резать утеплитель. Сам так и делал. Но вот когда поставил мотор с крыльчаткой на место и включил 4 скорость то крыльчатка вдребезги и все ее куски полетели в радиатор. Видимо когда ее назад ставил немного повредил крыльчатку, а учитывая какая она дохлая то скорее всего так и было. Поэтому прибегнув к способу отгибания панели необходимо добиться легкого и непринужденного входа/выхода крыльчатки из воздуховода. Пихать ее туда нельзя! Научен горьким опытом.

В данной ситуации смотреть нужно два элемента: 1. ручку управления вентилятора 2. резисторную группу (в воздуховоде под бардачком) Больше мотором печки ничто и никто не управляет....

Вопрос для ВВВ116 А где у нас в Челнах подобный сервис находится, где спецы по калинам работают?

Понятие "термостат работает" трудно применить если только он не усиановлен на машине и нет никаких замечаний при его работе. Под словом "как" можно подразумевать следующее: Термостат не просто открывает и закрывает определенны полости он именно регулирует. А вот регулировать он может по разному. Я недавно возился со своим термостатом. Купил четыре элемента термостата от разных производителей и немного решил поэкспериментировать. Положил их все в стеклянную кастрюлю и на огонь, Правда у меня не оказалось под рукой подходящего термометра. Другими словами я поместил все четыре элемента в одинаковые условия. Когда вода уже близилась к закипанию, постоянно помешивая воду я измерил как и какой термостаты открылись. Разбег в показаниях получился порядка +/- 3 мм. При этом в этом опыте также участвовал термостат с которым у меня были проблемы , машине немного грелась, температура была около 95-100 градусов.И оказалось что у этого моего термостата самый маленьких ход, собственно это и объясняет причину повышенной температуры. Среди всех новых элементов был элемент 2108 с самым большим ходом и я решил поставить его на машину. И вроде всё заработало. По городу температура держится 85--90 градусов. Когда немного начинаешь по дворам колесить то немного температура поднимется. Единственное что при эксперименте с термоэлементом не удалось проверить как быстро/медленно происходит его открытие/закрытие. А остальные элементы я благополучно вернул в магазин на следующий день "по причине неисправности"! Так я написал в заявлении на возврат денег.

Типа этого http://www.lada-forum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=38628

А смысл лишь в том что это принесёт временное решение проблемы. Я менял два месяца назад а сейчас стал замечать что утром снова нет да булькнет. Вот какие мысли есть: При нагреве тосола разумеется он расширяется и избыточное давление должно стравливаться через клапан в крышке бачка СОД. Но вот незадача-этот клапан работает на большой круг (если я всё правильно понял) он же установлен в радиаторе охлаждения и жидкость добирается к нему только в момент открытого термостата , по уму это порядка 98 градусов. Ну так вот, нагрелась жидкость, расширилась, некоторое увеличение объема компенсировалась за счет раздутия резиновых трубок, все что дошло до расширительного бачка стравилось либо клапаном, либо также компенсировалось сжатием воздуха в бачке. А вот что происходит при охлаждении здесь немного сложнее- остыла жидкость немного , термостат закрылся а жидкость та еще горячаяя. А вот доступа к клапану сброса уже нет, неоткуда хапнуть воздуха чтобы уровнять давления в малом круге, разряжение «растет». «Рвстет» - это конечно словно сказано, я не думаю что термостат настолько герметичен что на 100% без малейшей утечки перекрывает малый круг от большого. Но ведь клапан в крышке расширительного бачка тоже обязан не просто так открываться а именно при определенном пороге отрицательного давления. Ну остывает тосол, объем его уменьшается а текучесть тосола, пока он теплый несколько ниже чем если бы он был холодный вот и держится некоторое разряжение в патрубках которые входят в состав малого круга. А если трубки которые от многократного перехода от минус 20 (улица) до плюс 98 (рабочая температура двигателя) уже потеряли свою эластичность ,а хомуты которые всё это обжимаю в силу того что имею фиксированный диаметр не способны обеспечить герметичность - вот и начинается микроподсос воздуха откуда только можно. И утром, заводя машину мы наслаждаемся райскими водопадами. А если принять во внимание что печка на калине установлена так, что сам бог ей велел завоздушиться - тупик самая высокая часть а подвод жидкости осуществляется сверху вниз то где уж там говорить что это заведомо правильное решение. Я выкинул все старые патрубки нафик, поменял их на новые, поставил гидрозатвор в бачек СОД, поменял направление ОЖ в радиаторе печки. Сделал это хорошенько обдумав данный момент. Если вы видели патрубки которые выходят из печки то может обратили внимание почему один из них больше другого по диаметру. А суть в том что радиатор не расчитан на большое давление и если подачу сделать через узки а выход через широкий то при одном и том же кол-ве прокачиваемой жидкости давление будет падать в следствии разности площадей патрубков. Теперь у меня вход через нижний а выход через верхний патрубки на печке , и ко всему прочему такой подвод обеспечит лучший выход воздуха из печи в соответствии с законами физики (вверх) пусть даже и при наличии некоторого давления. Еще я хочу в итоге поменять все патрубки на а/м на более мягкие и поставить пружинные хомуты которые будут сами поджимать патрубок в той степени в которой необходимо. Я запасся ими при разборке той само тойоты. Я не скажу что у меня теперь всё супер с печкой но надеюсь что когда я переделаю её используя более мягкие трубки и пружинные хомуты то то будет мне счастье. Так что вот так. Но всё это сугубо мое мнение! так сказать ИМХО

Я выскажу своё мнение по поводу всех траблов с СОД. 1- все РТИ которые мы ставим на наши машинки полное гумно. я вот недавно разбирал тойоту (лохматого года) так там все резиновые патрубки как только с завода, причем многие без армировки а просто из отличнейшей резины. 2- хомуты которыми всё это гумно обтягивается тоже гумно. После длительной работы они не способны удерживать и обеспечить герметичность. резиновые патрубки грубеют и тяни их не тяти фиг вам называестя..... 3- если у Вас водопад под панелью то один путь менять все патрубки целиком, тот который подсасывает не найти. (ИМХО) Я именно так и поступил. выкинув всё старье нафиг и заменил на новые. Водопады ушли . А еще поменял местами патрубки на радиаторе печки подача-низ выход-верх (пробку легче выгонять)

Прошу совета вот по какому вопросу. Вчера вечером парковался во дворе и вдруг почувствовал запах тосола в салоне, подумал что мне показалось. Оказывается не показалось запах утром также почувствовал. Но вот есть одна особенность- в машине пахнет только когда машине либо стоит, или еду совсем тихонько. Радиатор на печке новый стоит "Лузар" на скорости около 40-60 км/час запаха нет. У меня есть подозрение что вентилятор печки всасывает воздух из по капота когда машина стоит или едет чуть-чуть, а вот на скорости моторный отсек продувается и и запах пропадает.... Кто нибудь может мне объяснить суть происходящего?

"Попробуй" "ШтокАвто", я лично перебрал свою подвеску переднюю. Поставил газомасляные "ШтокАвто" , новые крабы (ВАЗ) и опорники (не такие как у калины с завода) название не помню к сожалению. Но в итоге подвеска шуметь стала гораздо меньше на отбой. Мне нравится.

Попробуй подтянуть винт который крепит ручку в шарнирном соединении, он тоже находится по кожухом. болт на 8 , ключ на 13, только не переусердствуй, скорости туго станут втыкаться

http://vkaline.blogspot.ru/p/blog-page_4.html Вот, посмотри

Разобрался я со своей печкой! Поменял все патрубки на новые и обжал всё новыми хомутами, поменял помпу (Luzar), поменял термостат, поменял местами патрубки печки отопления- подачу сделал на нижний патрубок а выход сделал с верхнего (это облегчит выход пробки из радиатора) поставил доп. помпу от газели на подачу к печке отопления. Разница ощутима сразу! В городе включаю доп. помпу а на трассе думаю что и так будет тепло. Сама доп. помпа не создает никакого, ну или почти никакого сопротивления потоку тосола. Ну и раз уж на форумах промелькнуло что замена неисправных элементов отопления решит все проблемы то хочу сказать что у меня этого не произошло - бульки стали меньше а вот как она не грела так и не греет. Крышка на бачке тоже работает!

Здрасьте Вам! А как дела обстоят с шумом от этой помпы? Шумит, не шумит?

Самый лучший способ - это сравнение с заведомо исправным узлом! Смекаешь о чем я? Понятное дело что там нифигашеньки не видно но фонарик может и поможет...

Проверь тросик но в местах где оболочка тросика крепится к элементам переключения (рукоять холод-тепло ) и печки около ноги (правой) , т.е. проверить нужно в двух местах, не только около ноги. Возможно что защелка слетела, в одну строну тянет тросик а в противоположную не доталкивает. Конструкция там до банального проста - при повороте переключателя происходит либо втягивание тросика, либо он выталкивается , в зависимости от того в какую сторону крутишь.

Спасибо за комментарии ! У меня уже давно так переделано и все равно одно и тоже! Буду ставить помпу от газели!