Автодед-46

Если дружишь с электрикой, есть очень простой способ проверки самого прибора. Берешь переменное сопротивление на 1 Ком, и пускаешь через него провод от датчика на массу. Меняешь плавно сопротивление от 1 Ком до примерно 100 Ом и стрелка прибора перемещается также плавно от минимума до 115 градусов. Вот и вся проверка. А датчик проверяют омметром, его сопротивление от примерно 800 Ом холодного, и при плавном нагреве ( в стакане с водой и кипятильником) должно уменьшаться до 160 Ом при кипении воды.

Указатель уровня топлива с других марок (не моделей) вряд ли подойдет (хотя менять не приходилось, может что-то по параметрам и пойдет), в продаже они бывают, можно поискать на разборках, или поспрошать у сервисменов. Действительно целиком приборку менять накладно.

В первую очередь убедиться, что сам прибор исправный, а это только или проверкой на другой девятке, или у хорошего электрика. Обычно подают переменку 50герц 5-6 вольт через диод. Тахометр покажет около 1500 об/мин (разумеется + и - 12 тоже на свои клеммы). Ну а при снятии приборки посмотри, нормально посажены колодки, и белая и красная.

На шестерках точно, стояла такая колодка с перемычками. Во всяком случае на авто советских времен (моя была 1976г.)

Фигня, которая давит на пипку датчика называется "вилка включения заднего хода"

Провод снимаешь с датчика и прижимаешь к массе. Красная колодка к панели приборов (т.е. сзади панели). Питание на панель поступает, потому что остальное на панели у тебя работает.

Давно надо было снять стартер на ревизию, возможно передняя втулка подносилась, возможно замкнута часть обмотки на железо. Вообщем причин несколько, определить можно только сняв стартер. Пока совсем не припекли морозы, сними и проверь.

Идея хорошая, только на какой ток нужно ставить? По отдаче генератора - 55-80А или меньше? Полагаю ампер на 50 будет достаточно, ваше мнение профи!

Посмотри на втягивающее, может банально соединились на клеммах силовые кабеля. Больше разумного обьяснения не вижу.

Глубоко прорезать не нужно, просто после проточки надо убрать остатки меди меду ними.

Ну во первых дырочки в ламелях нужны для надежной пропайки толстых медных проводов к самим ламелям. И паяют их тугоплавким припоем. Если видны дырочки, значит стартер крепко перегревался (коллектор). Конечно проточить и продорожить коллектор можно, но нет уверенности что пайка отдельных пластин надежна и будет-ли стартер после ремонта выдавать полную мощность.

Простейшая проверка - снимаешь провод с датчика и на массу, контролька должна гореть. Если не горит, значит перебит где-то провод с щитка на датчик, или неплотно сидит красная колодка на щитке. Иных проблем не должно быть.

Значит проблема в панели приборов, или перегорела дорожка, или ненадежный контакт в колодке (красной,4 клемма). Ну еще при проверке поставь одну лампочку подсветки не СД а накаливания. Возможно СД перепутана полярность.

Радикально - только менять, потому что точно попасть осью обмотки в нижнее гнездо проблематично.

Первое с чего начинать - это отсоедини разьем замка зажигания, если щелчки прекратятся то попробуй подсоединить к разьему другой замок и проверь. Ощущение - что рассыпалась контактная группа замка.

Устранение неисправности в электрике методом кулака (в армии мы называли это метод сапога, потому-что стучали не кулаком) говорит о окисленных (обгоревших) контактах в разьемах. Прочистить все разьемы фар, подфарников и поджать контакты. А вот тусклое горение лампочки заряда - тут надо-бы более подробно проверить всю цепочку от щитка до контакта 61 генератора, возможно провод где-то коротит. А это может вызвать и пробой доп.диодов, да и сам РР вывести из строя, как следствие - отказ генератора.

Проще проверить так - берешь лампочку с припаянными проводками (называется пробник), включаешь габариты, один конец пробника на массу, второй по очереди к контактам реостата (который слева у руля) если лампочка горит и там и там, значит проблема в панели приборов, а если не горит, значит искать по цепи включателя наружного освещения (желательно автоэлектрику).

Контакт 30/1 должен звониться с 15/1 , эта группа включает обмотку реле зажигания, а запитывается 30/1 с контакта 15/2 при включенном зажигании. А в таблице расписано, что есть на контактах при подключенном разьеме замка к бортсети авто.

Какие то проблемы со вторичной камерой, что-то могло попасть под шарик обратного клапана в ускорителе,вплоть до того что мог открутиться жиклер 2-ой камеры. Ведь переобогащение идет только при открытой вторичной камере.

Конечно, наиболее вероятно стук идет от защиты, тем более что появился после установки нового.Просмотри, какой зазор между защитой и поддоном, ведь движок играет на опорах, вот и стук. Я уже привык к периодическому появлению такого стука зимой, или попадает кусочек льда между защитой и поддоном, или после езды по сугробам забивает снегом который подтаивает а потом застывает в ледяной комок. Выбиваешь монтажкой и дальше.

В первую очередь я бы проверил напряжение на реостате уровня освещенности панели. Часто на нем закисает один из контактов. Кстати сам регулятор не вывернут до упора влево? В этом случае подсветки не будет (может кто-то пошалил )).

Переворачивай крышку с поплавками и от плоскости крышки до верхней точки поплавка расстояние должно быть 34-35 мм. А на сколько они опустятся вниз - это без разницы.А холостой ход пропал из-за двойной прокладки, где-то подсасывает (в каналах между крышкой и корпусом)

Единственно, могу посоветовать - проверить наощупь, не отключается-ли реле зажигания (то, что около замка) в момент включения стартера. Питание цепей зажигания как раз идет через контакты этого реле.

Перепутал провода в разьемах, посмотри один крайний должен быть черный, центральный и второй крайний соответственно синий и зеленый, точно не помню порядок, проще посмотреть у соседа.Из-за массы такая свистопляска менее вероятна, хотя проверить надежность тоже не мешает.

Это все разводки на бабки, толку никакого. Как-то еще на 2106 делал самодельный фен на 250 ватт-толку как от козла молока. А вот два кулера от БП компьютера на задней полке выдувающие воздух в багажник помогают быстрее разморозить заднее стекло (намного быстрее, чем стандартный обогрев), теплый воздух от передних стекол по потолку и по заднему стеклу выдувается на улицу.