Автодед-46

Пишешь, новый бензонасос, а при установке замерял максимальный выход штока из пластмассовой проставки? Должно быть 0,8-1,3мм , если меньше качать не будет, только ручная подкачка. Регулируй выход штока подбором прокладок.

Где-то уже упоминали, что если стартер крутит бодро, надо обратить внимание на тахометр. Если есть какие-то подвижки стрелки - значит датчик Холла и комутатор, как минимум живы. Далее смотрим состояние (мощность) искры, сняв любой провод со свечи и одев на него нормальную. Если искра нормальная, дальше только топливо, карбик и т.д.

Проверь плюсовой провод идущий на движок, его можно нашарить над педалью газа, он одинарный голубенький с черной полосой и колодочка его тоже одинарная.

Значит только к хорошему электронщику, делать калибровку. Монтаж сделан на SMD элементах, простым паяльником работать - как топором в наручных часах ковыряться :grin:

На 08-09 зажигание бесконтактное, датчик Холла+комутатор и т.д., только на ограниченной серии (в основном по заказу МВД) ставилась микропроцессорная система, прародительница зажигания, что ставится сейчас на инжектора. Куча датчиков, процессор, отсутствие трамблера. Но все это было сырое и в серию не пошла.

Да, это больное место, и самое неприятное что происходит это в первые 1-2 года эксплуатации при пробеге 20-40 тык.

Да, уточни, какая модель 219-ая или 250-тая? Sorry, просмотрел, в 219 напряжение контролируется светодиодами, а в 250 на индикаторе.

Наиболее вероятно - закисшие контакты на разьеме датчика, попробуй аккуратно прочистить, поджать, брызни чуточку WD-40. А в отношении привода и синхронов 2-ой передачи - никакой взаимосвязи нет. Привод ставится на дифференциал, пластиковая шестерня и 3 фиксирующих выступа, которые часто срезает.

Аналогично, правда с 1993года, но еще родной, авто набегало почти 300 тык, в карбике менял только диафрагмы, прокладки и регулярно (раз в сезон перед зимой) разбирал, промывал, продувал. За -40 не скажу , но при -30-32градусах заводится с первой-второй попытки.

Этот прибор видел, приходилось даже копаться в неисправном. Так вот, эта памятка о напряжении на аккуме при заглушенном двигателе (типа полностью заряжен). А проверь напряжение тестером в точке подключения Амфитона и сравни с его показаниями, убедишся - врет или нет.

Между бегунком и контактами на цилиндры прямого контакта и не должно быть, там минимальный зазор, который пробивается высоким напряжением, а вот уголек (центральный контакт) должен быть прижат к бегунку. Обрати внимание на отсутствие пыли внутри крышки и тонких горелых дорожек (высоковольтного пробоя). Это одна из причин дерганья и троения.

Есть еще одна заморочка, при которой запуск утром затруднителен, т.е.подхватывает и тут-же глохнет и так несколько раз. Как раз вчера искал такую неисправность. А дело оказалось в пружинке, которая принудительно закрывает воздушную заслонку при вытянутом подсосе (возвратная пружинка). Была оборвана, естественно заслонка полностью не закрывалась и не отрабатывалась пусковым устройством. После замены все пришло в порядок. Обратите на эту неисправность внимание.

Это не эталлон, разные производители ставят и разные индикаторы, т.е. у японцев и корейцев - заряжено-зеленый, разряжено- черный, долить воды - маленький белый кружок.

До таких радикальных мер, все таки надо взять холодную сварку типа Абростил, Квикстил или наш Алмаз (это в пеналах похоже на пластилин, только двухцветная) хорошо обезжирить заглушку и промазать. Как готовить сварку к работе - расписано на бумажке, воды не боится, температурный режим после затвердения более 100 градусов. У меня прогоревшая труба на глушаке держались на этой сварке более сезона, пока не заменил. Заменить заглушку всегда успеешь.

А может в баке скопился конденсат, капелька воды попала в карбик и гуляет под жиклерами. Действительно, надо продуть все каналы, особенно каналы ХХ, жиклер электроклапана. Все симптомы кажут на карбюратор.

Если знаком с тестером - замерь сопротивление ВВ проводов,они должны примерно равны (1-2кОм), установи зазор в свечках 0,9 мм, сопротивление бегунка равно - 1кОм, ну если хочешь замерить сопротивление вторичной обмотки катушки (между ВВ выходом и клеммой Б) - для сухих катушек около 4,5 кОм. Да, свечки вне зависимости от состояния обычно я меняю через 30 тык.

Посмотри надежность соединения колодки к блоку сопротивления, это выше педали газа, справа на корпусе печки. Если колодка соединена плотно, сними само сопротивление, посмотри его исправность, если перегоревшее- видна визуально.

В отношении теплой печки. Лет 5 назад, впервые снял торпедо, увидел ворздуховоды и ошалел, в местах стыков щели- палец проходит. Потратил время, все стыки от печки и до сопел заделал, где поролоном, где малярным скотчем и герметиком. Заодно заглушил центральные сопла, нечего греть магнитофон. После этого убедился, что печка на 099 оказывается теплая!

Вообще-то есть в продаже приставка к РН (на три ступени) увеличивающая напряжение генератора ступенчато, через 0,5 вольта. Включается между проводом 61 и РН. Там всего-то стоят 2 или 3 диода и тумблер на 3 положения, но работает безотказно.

На будущее имей ввиду, если тахометр молчит - проверяй в первую очередь комутатор и датчик Холла

То есть разница более 2,5 вольта. А замеры проводились в одной точке? Или вольтметр на АКБ, а Амфитон где-то в жгуте в салоне? Ведь у него точность 0,1 вольта. У меня схожая ситуация была с БК Пилот-К9, поставил на штатное место, а плюс питания взял с манитолы.Показания вольтметра плясали в зависимости от подключенной нагрузки от 12 до 14,9 вольт. Перецепил на силовой провод замка зажигания - все проблемы пропали, что на генераторе, то и на БК.

У тебя так называемая "сухая" катушка с замкнутым магнитопроводом (тип 3122.3705), а цилиндрики - это маслонаполненные с разомкнутым (тип 27.3705-01). По характеристикам - взаимозаменяемые. Просто сухие катушки более технологичны. А причин для нарушения работы системы зажигания при повышенной влажности много. Это возможно загрязнение пылью крышки трамблера (и внутри и снаружи), утечки в ВВ проводах. Катушка, если работала в сухую погоду без перебоев подлежит проверке в последнюю очередь.

Нелогично, контакта нет а провода прогрелись. А вот то, что втягивающее не щелкает - это надо смотреть надежность работы реле стартера (состояние контактов в колодке,надежность массы,да и реле можно проверить заменив любым из черного ящика). Ведь остальная электрика при включенном зажигании работает.

Есть одна причина мерцания ламп на холостом, правда бывает редко, но бывает. Дело в том, что РН начинает подпитывать обмотку возбуждения при более низком напряжении генератора (в сравнении с напругой аккумулятора), возникает момент когда напряжения и там и там равны и тогда РН периодически с частотой 2-4 герца начинает то подкидывать питание на обмотку возбуждения, то отключать. Естественно все потребители периодически с такой же частотой сосут или генератор, или аккумулятор. Лечится только сменой РН.

Это и есть элементарный ареометр, при нормальной плотности выталкивающий зеленый шарик в видимую зону линзы. Подразумевается, что при плотности 1,27-1,29 аккумулятор заряжен полностью и линза полностью зеленая, разделенная двумя полосками. При разряде аккумулятора плотность электролита снижается, поплавок начинает опускаться и линза чернеет (сначала диаметр зеленого кружка уменьшается, далее совсем пропадает).Вот так вот ориентируйся на состояние аккума. Я не зря сказал ориентируйся, более точно можно только по вольтметру и нормальному ареометру.