Автодед-46

Это происходит при начавшемся процессе сульфатации пластин, напряжение очень быстро достигает предельной величины, поэтому автомат и отключает(хотя аккум и не заряжен). Надо перейти в ручной режим и гонять тем током который он выдает от 8ми до 16 часов, а то и сутки.

Вторая фишка цепляется на реле зажигания (для разгрузки контактов замка от обгорания), а твоя модель работает непосредственно с контактов замка. Единственно, что может быть - через энное время (3-4 года) подгорят контакты замка (15/1,15/2), а так все в норме.

Вот так и накапливается профессионализм!

Ребята, уже несколько раз рекомендовал в этом случае замерять напругу на самом генераторе, ведь бортовик показывает напряжение на какой-то отдельной цепи питания и поэтому падения в этой цепи могут серьезно (1,5-2в.) отличаться от напруги генератора.

Трубку размолотит так, что потом и следов не найдешь, тем более в маслянной ванне!

Напрашивается проверка в первую очередь состояние квадратов сочленений в обоих узлах, т.е. и в коробке и в приборке. Второе - попробуй отсоединить тросик только от приборки и провернуть за квадрат,может обрыв тросика где-то внутри боудена (кожуха) ?

ВДешка ничего не замыкает, можно даже в несколько приемов впрыснуть. Заодно промажь все личинки в дверях, багажнике. Не будет проблем с открыванием после мойки или оттепели. А все резиновые уплотнители не мешает протереть силиконовой смазкой, тоже очень полезно к зиме.

А попробовать заменить бегунок, может гасящее сопротивление в пробое? На малых искра успевает пробить, а вот на средних уже будет запаздывать, отсюда и перебои.

Заменить замок всегда успеется, надо вначале разобраться, может какой-то сущий пустяк. А пружина стоит у фасонного диска в нижней части механики, которая в зависимости от положения ключа утапливает ту или иную группу пластиковых штифтов, которые соответственно замыкают группы контактов в электрической части замка. Пружина одним усиком держится за корпус, а другим - зацеплена за этот диск и возвращает его в положение 1 из положения 2, т.е. из пуска в зажигание.На пальцах обьяснять сложно, лучше бы это видеть самому.

Вообщем то можно и так попробовать, через тонкую трубочку впрыснуть WD в личинку, можно не стесняться, лишнее ничего не замкнет, ну вытечет, а ветошь на что? Несколько раз проверни без включения стартера, а потом можно попробовать и стартер.

Обсуждаем всякие варианты, а ведь вначале был задан вопрос -"без нагрузки 20.4 В, под нагрузкой 13,7 В с аккумом." Что имелось ввиду - 20,4 при снятой клемме аккумулятора? Если так, то нечего ковыряться, ведь как я понял,с аккумом напруга 13,7в., а это норма, и эксперементировать со снятой клеммой категорически запрещено, это вам не Москвич-403 и не Газ-21. Вся электроника повылетает!

Пружина возвратная существует, она кольцевая, в механической части. Если она целая - причина в наличии пыли и грязи в механике. Смажь или WD-40 или силиконовой смазкой личинку, остальную механику а заодно и пластиковые штыри контактной группы.

При замене синхронизатора обратил внимание на состояние зубьев шестерни 1-ой передачи? Может там уже хорошая конусная выработка и его нахалом выталкивает из зацепления?

Промой корпус раствором соды (пищевой), протри насухо и замерь напругу на нем и на выводе 30 генератора. На холостых без нагрузки на генераторе должно быть 13,7-14,2 вольта. Поездишь день - посмотри состояние аккума, если опять мокрый, значит на замену. Полагаю что уровень электолита в норме, т.е. выше пластин на 10 мм. и плотность соответствует зиме (1,27-1,29)

Вполне возможно, что комутатор, точнее его транзисторный ключ в тепловом пробое. Опять же, чтобы не выбрасывать деньги, не мешало бы проверить заведомо исправным с другой машины.

Еще раз, проверь напругу на розовом проводе включателя (клемма 1), попробуй нахалом подать с другого источника +12 на вторую клемму включателя, и посмотри-горят габариты? Если горят - один путь искать пропажу напруги от включателя (кл.№1) до монтажного блока (Х1/6) туда подходит розовый провод с включ., он нигде не разрывается.

Меня в чем-то не устраивает моя 099-я, хотелось бы Инфинити или Лексус, но это для меня слишком дорогое удовольствие :grin: . Надо эксплуатировать то, что разработано конструкторами для данной модели, наверно учитывали и нормативы, и безопасность для водителя и встречного транспорта. Надо думать и о других!

БК показывает напряжение в той ветви проводки, к которой он подсоединен. Существуют переходные потери в штекерах и прочее. Для спокойствия замерь напругу на клемме 30 генератора, убедишься, что показания на гене и БК разные.

Все верно, ведь датчик это в принципе генератор переменных импульсов, с одного конца валик квадратный с другого разьем трехпиновый, сигнал уходит на спидометр.

Бери пробник и начинай с включателя наружнего освещения- ищи плюс на контакте №1, если есть включай вкл. в первое положение и смотри плюс на контакте №2.Если есть остается только монтажный блок, т.е. проверить разьем Х4 (на надежность контактов), далее реле К4 (реле контроля). А если на включатель наружнего освещения не поступает напруга (имеется ввиду контакт №1) то вероятнее всего в монтажном блоке сгорела дорожка или нет контакта в разьеме Х1

Вообще, надо уточнить, откуда сопливит. Очень похожая ситуация, когда начинает сопливить из-под флянца бензонасоса. Мокреет и корпус трамблера, подкапывает на шланг печки (от термостата).

А эта функция действительно ионизатор? Может это просто многоискровой режим, как в моем БК (Пилот-К9), он действительно и облегчает холодный пуск, и позволяет сушить свечи.

Когда ковырял отверткой от души, заодно отогнул биметалические пружины удерживающие сам прикуриватель в гнезде. Они предназначены для удержания холодного, а при нагреве прикуривателя от температуры расходятся и освобождают его. Только лишку не загни, а то не дай бог, можно и загореться.

Осталось вытащить из старого втягивающего сердечник, прочистить хорошенько место, куда он вставляется и резервное втягивающее будет в запасе.

В прикуривателе центральный электрод подсоединен через свинцовую шайбу, предохраняющую проводку от возгорания, когда потребляемый ток прикуривателем на пределе срабатывания предохранителя. В твоем случае, у насоса проблемы с движком,(перекос якоря или он сильно зажат)поэтому потребляемый ток выше нормы. Проще цеплять его непосредственно к аккумулятору, убедиться что нет сильного перегрева движка.