maxon40

Генератор на переднем приводе снимается без ямы максимум за 15минут. Зачем покупать весь диодный мост при неисправном дополнительном диоде ( кстати еще не факт что проблема в диодном мост ) если можно перепаять дополнительный диод. Если не подводит память, то там стоят диоды FR307 (3А, 1000в) стоимостью 5рублей. Купить можно в любом магазине радиодеталей.

Именно так и есть, и проверить каждый диод по отдельности можно только разобрав генератор. Ну так ка генератор трехфазный, и питание обмотки возбуждения после запуска осуществляется от трех дополнительный диодов, то одном неисправном диоде получается что полноценное питание обмотки ротора происходит только 2/3периода (а в 1/3 периода через лампочку контроля зарядки, при этом и лампочка не светится в полный накал). При хх и определенной электрической нагрузке (печка и т.д.) происходит снижение напряжения. А при повышении оборотов двигателя получается что период при котором происходит подпитка через лампу становится меньше по времени ( ведь частота вращения то повысилась)и при этом лампочка не успевает загореться ( а естественно и ее сопротивление вырасти)вот и происходит небольшое повышение напряжения на выходе генератора. ПО поводу старого реле мне кажется что при выходе из строя диодов в генераторе вполне мог прийти дядька Ёп и к регулятору. Сумбурно, но как мог. Вот и я о том же, возможно регулятор начинает ограничивать напряжение на щетках при 10В, а может при 11в. Т.е 7вольт это не показатель. Нужен регулируемый источник постоянного напряжения.

Igor_Kholodov не факт конечно, но горящая в полнакала лампочка зарядки на хх и практически гаснущая при повышении оборотов двигателя говорит о неисправности одного или нескольких дополнительных диодов. А то что вы проверили регулятор от батарейки с напряжением в 7вольт не дает гарантии что при напряжении 12-13вольт регулятор будет также выдавать напряжение на щетки. Странно конечно, может вы ошиблись в измерениях. Если сопротивление большое в обе стороны то диоды не пробиты накоротко, но при этом они и не работают как положено. ( в одну сторону должно быть бесконечно много, а при смене полярности должно быть явно меньше 2МОм), но с старым регулятором генератор работает. Может все таки ошиблись при измерениях.

Нужно обратить внимание на свечи и в/в провода 1 и 4 цилиндра. Хотя возможно что не только свечи и провода где то барахлят, возможно и модуль зажигания. При плохом в/в проводе (сопротивление провода очень большое )возможен пробой изоляции в высоковольтной катушке модуля, с последующим межвитковым замыканием и выгоранием транзисторов в ЭБУ.

Нет не спутал! Возможно не так выразился, но автор ветки меня понял. Если Вам так нужно правильное название, то оно такое: Реле контроля исправности ламп габаритных огней и стоп-сигнала. Вместо этого реле могут стоять перемычки. девяточка466 При включении дальнего света в задних габаритах гаснут обе указанные Вами лампочки или по одной? Если честно не нашел сколько не искал схемы с двумя лампами габаритного огня.

давайте сначала определимся: 1 про какие две лампочки Вы говорите ( габарит сзади должен гореть тусклее противотуманных фонарей) 2 стоит ли реле габаритов в монтажном блоке или там просто перемычки. 3 работало ли все раньше как надо, какие работы производились с электрикой авто в недалеком прошлом. Ну а потом будем вместе думать и искать виновного (наличие мультиметра желательно)и по подробней о машине, год выпуска, инжектор, какая панель.

Заранее извините что ввел в заблуждение с реле стартера, почему то показалось что у вас 2109. Дело у вас не в аккумуляторе. Судите сами: последний раз у Вас пропало напряжение когда авто был заведен (аккумулятор даже если бы и был дохлый то не сыграл бы никакой роли, питание потребителей осталось бы от генератора) есть конечно возможность, но я даже ее рассматривать не буду так как у вас аккум новый. А проблема у Вас скорее всего в замке зажигания ( только сейчас глянул схему на 2115, блин это какой же умник придумал подавать напряжение на втягивающее через контакты замка зажигания) Дело конечно может и не в самом замке зажигания, просто точно я Вам не скажу, но то что гонять большие токи втягивающего реле через монтажный блок и замок зажигания глупо. Во первых петля получается довольно длинной, а во вторых по пути следования очень много разных разъемов. В общем я могу вам написать всю цепочку втягивающего реле, но советую обратить внимание сначала вот на что: Цепь питания замка зажигания ( со всеми потребителями и втягивающим реле тоже) +АКБ - шпилька генератора - разъем Х8клема 5 и 6(розовый провод)- далее в монтажном блоке стоит перемычка на разъем Х1 клема 6- с разъема коричневый провод идет на замок зажигания клемма 7. Цвета конечно могут отличаться, но чем мог. Да и про сам замок не забывайте ( возможно он развалился). Если что не понятно спрашивайте.

Ну так я же вроде сразу сказал что при желании сделать самому помогу советом. По поводу цены за работу, меня терзают смутные сомнения. Возможно конечно цены на комплектующие разные, но разбег не очень большим должен быть. В наших краях контролер стоит в районе 5000+1200модуль = 6200. И что же сервисмены себе ничего не взяли? Есть сомнения что контролер Вам меняли. Ну да ладно возможно я ошибаюсь, и цены у Вас приятней. Теперь о главном: Просто так модуль зажигания не умирает, как правило причина не в модуле. Что то помогает модулю выходить из строя ( плохие ВВ провода, плохие свечи), модуль выходя из строя может потянуть за собой в могилу и контролер (и как правило в большинстве случаев так и происходит)в контролере сгорает транзистор управления 1-4 или 2-3 цилиндром. Сгорает транзистор не за один такт работы (хотя как повезет)из-за перегрева. При этом непосредственно управление транзистором не страдает (хотя не факт). Если наряд на выполненую работу есть не выкидывайте его, мало ли чего. P.S. скажу честно в сервисе не работаю, так сельский самоучка. Привык все работы ( кроме сход-развала) делать сам.

И сколько в килорублях потянуло удовольствие? Честное слово ради интереса, просто буквально недавно просили сделать аналогичную машину (с такими же симптомами). У меня вышло 1200 модуль,250р транзисторы ( контролер я естественно менять не стал, поменял пару транзисторов, каждый по 127рублей) Просто контролер кусается в цене, а транзисторы всяко дешевле.

Какого года машина? Маркировка контролера? По поводу искрообразования - если не впадать в глубокую теорию. На сколько я знаю может быть два варианта: 1- транзисторы могут стоять в модуле зажигания, 2- транзисторы могут стоять в контролере. Если у Вас довольно свежая машина то скорее всего транзисторы в контролере. Чтобы что то подсказать нужно хоть немного информации.

Стихами конечно не отвечу. Вопрос откуда был дым? Бензонасос умер скорее всего не сам, а просто сгорел предохранитель на контролер, тоже самое и с стартером. А вот по контролеру, тут по сложней. Однозначно Вам никто не скажет, мало информации. Могу только предположить что в контролере умерли (или умер) транзисторы управления модулем зажигания. К модулю зажигания скорее всего тоже пришел дядька Ёп. Ну и естественно что то еще ( то с чего все началось и кто виноват - плохая свеча или высоковольтный провод). Если повезет то можно отделаться малой кровью, замена модуля и замена транзистора в контролере, ну и естественно сначала нужно найти виновного. Если интересно то расскажу как можно все определить, но нужно иметь некоторые приборы. И еще немаловажно (допустим я в Калуге найти транзисторы не смог, только в Москве)

Дело в том что под ваш случай можно предположить очень много разных вариантов. Я даже не знаю по какой схеме мне посмотреть ( а это наверное самое главное), к тому же машина не новая и от заводской схемы могут остаться рожки да ножки. Гарантий ни каких, но начинать с чего то надо. Из всего многообразия возможных вариантов я подсказал наиболее вероятный. Хотя возможно что проблема на одном из предохранителей или в замке зажигания, или наконец в массе где то. Просто данных маловато и точно сказать трудно. А вот шпилька генератора это такое место где и коррозия развиться может и механическим воздействиям может быть подвержена. И наконец главное то что неисправность плавающая, поймать ее тяжелей. По поводу мультиметра, выложите фото я подскажу что куда тыкать и чего где мерить. Главное не пытайтесь сделать если не понимаете полностью принцип работы, лучше спросите.

И это правильно, а то в сервисе скажут стартер перебрали и т.д. , а дело то пустяковое

Про то чтобы чистить контакты стартера я вроде не говорил. Представьте себе такой режим: машина не заведена - вопрос откуда ко всем вашим потребителям подходит напряжение? Ответ: минус от корпуса, плюс - 1 провод (силовой стартера) непосредственно на стартер (верхний болт стартера) 2провод ( а вот по нему получают питание ВСЕ потребители кроме силовой обмотки стартера) идет на генератор, затем с генератора к монтажному блока и реле стартера ( на реле стартера для питания втягивающего реле стартера). Дальше даже и ходить не будем если нет питания ( нормального, а не просевшего как у Вас) то ни один из потребителей работать не будет, в том числе и втягивающее реле стартера не подтянется и не замкнет свои контакты. Я Вам подсказал где нужно искать, но поверьте что вариантов может быть больше чем один. Если интересно могу озвучить массу вариантов, но мне кажется это не нужно, начните с простого. Да особой разницы нет куда он кинут на двигатель или на корпус, но есть одно но. Если минус на корпус - то потом обязательно на двигатель и наоборот если минус на двигатель - то потом обязательно с двигателя на корпус. Иначе кто то из потребителей не получит полноценного питания. Кстати в вашем случае может быть и такое что минус на корпусе двигателя есть, а вот на корпусе автомобиля он периодически пропадает ( хотя все таки одно место где минус с двигателя может попадать на кузов авто есть, это рубашка тросика подсоса) Наличие у Вас хоть какого нибудь китайского мультиметра в разы ускорило бы отыскание виновного.

Судя по вашему описанию проблема в проводе от АКБ до генератора, ну или в месте где на шпильке генератора соединяется плюс (одна ветка на АКБ - цепь заряда и питания сети авто при не работающем генераторе, а вторая как раз к монтажному блоку - цепь питания всех устройств, кроме силового стартера) Вот у Вас и получается что когда машина работает то с горем пополам все цепи питаются от генератора, а когда нужно завестись вот тут то и начинаются проблемы. Про исправность генератора и причуды поворотников потом. Сначала пройдите по все цепочке от АКБ до генератора и дальше до монтажного блока - причина где то в этом месте.

Красный, с фишкой который. Хотя мало ли какого цвета он может быть, ориентируйтесь на то что к стартеру подходит два провода, нам нужен тот что тоньше. А толстый идет непосредственно от АКБ, его не трогайте.

У Вас еще и прикуриватель с звуковым сигналом не работают, а предохранитель № 1

Сделать то можно, вопрос зачем Вам это нужно? Чую одним местом что проблем с такой фичей будет больше чем пользы.

Пару постов выше есть фотография на которой указано где находится реле стартера. Смотрите реле стартера ( из вашего описания, а именно то что трещит громко) смею предположить что проблема в цепи срабатывания втягивающего реле ( плохой контакт в реле стартера, плохой контакт на выводах реле стартера, провод от реле до втягивающего). Честно говоря забыл уже, но по моему реле стартера без проблем можно разобрать и посмотреть как оно себя ведет. Снимите провод с втягивающего реле(только не замкните его на массу), ключ замка зажигания на старт и смотрите на реле стартера. Оно должно подтянуться и не отпадать пока вы не отпустите ключ зажигания. Блин писал больше чем делать :)

Если нет возможности восстановить старую массу ( ну вдруг ямы нет или срочно нужно) то в принципе нет ни какой разници откуда взять массу на двигатель. Можно просто от минусовой клеммы АКБ кинуть провод на двигатель или коробку. Сечение провода нужно выбрать не менее 16мм.кв, лучше больше. И помните главное, чем меньше будет сопротивление от минуса до корпуса двигателя тем надежней и веселей будет крутить стартер. Я для себя заводскую массу оставил, а дополнительно прокинул еще одну.

Трос подсоса сгорел из-за того что нет массы на двигателе, смотрите внимательно от минуса АКБ до двигателя должна быть хорошая масса. Вот у Вас и машина не заводится, и трос сгорел. Масса или отвалилась или очень плохой контакт.

Черный провод в гнездо- СОМ, красный провод в самое верхнее гнездо - 10А , переключатель мультиметра в положение 10А ( выделено красным цветом). В таком режиме можно измерять токи до 10Ампер, если же Вам нужно измерить маленькие токи, то тогда красный провод в среднее гнездо ( в таком положении он находится при всех измерениях кроме тех случаев когда нужно измерить токи больше 200миллиампер) ну и соответственно выбрать предел измерения ( 20u - до 20 микроампер, 200u - до 200микроампер, 20m - до 20миллиампер, 200m -до 200 миллиампер)