lexa112

Это не просто какая-то микросхема, которую впаял и она считает, это микроконтроллер, в него программу зашить надо, для этого собрать программатор, накачать софта, слить программу со старого чипа, возможно найти где храниться пробег и подкорректировать.... В общем проще отдать 600.

Рядом есть отверстие с резиновым уплотнителем, через которое идет жгут к вентилятору/отопителю. ИМХО, протягивание проводов через гидрокорректор, вытянутую заглушку в кузове, просверленную дырку, трос сцепления - это все одно и то же и называется тюненх. Есть три жгута проводов: 1 - от ЭБУ к двигателю (датчики, зажигание, форсунки, в общем все, что имеет отношение к его работе), выходит под рулевой рейкой примерно в центре моторного щита, из салона добраться не снимая торпедо весьма неудобно. Да и незачем туда что-то добавлять, там уже все положено. 2. управление вентилятором. Выходит в моторный отсек под жабо чуть правее вакуумника. Пользы от него то же немного. 3. все остальное (свет, сигнал, "+" АКБ и т.д.) Если открыть ЧЯ и посмотреть влево-вверх, видно, что туда уходит жгут. Протолкнуть проволоку не проблема. У меня там спокойно прошли ПТФ, сигнализация, доп. провод от АКБ, и при необходимости можно поместить что-то еще. И не надо сверлить лишних отверстий в кузове :)

- это в порядке вещей; - можно. Только бесполезно (а то и вредно); - зря; - это очень субъективно; - изменится после установки сего девайса грамотным специалистом, четко представляющим, на что и как именно девайс влияет, и нужно ли вообще его устанавливать. Может быть у тебя клапана "не в форме" после давно забытой демонстрации динамики, или свечам, проводам "письмо пришло", или еще что-то еще. "Что-то не так" с прошивкой контроллера происходит намного реже, чем некорректная работа копеечных деталей. Обратись к грамотному (не обязательно самому дорогому) специалисту. Где его найти? Спроси у нескольких таксистов на таких же машинах. Для них расход топлива - это кусок хлеба.

Можно. Посмотри, проводами какого сечения запитана эта "розетка". При включении в свежеустановленный прикуриватель компрессора или хорошо нагруженного инвертора может начаться маленький, но очень вонючий пожар. Хотя телефон заряжать хватит с головой.

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...oedinenijj.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...rastyazhki.html

Если напрягает не отсутствие регулировки а только заваленный вниз свет - идешь на авторынок и выпрашиваешь рублей за 10-20 заглушки, которые стоят в новых фарах на месте корректора. И будет тебе счастье.

Значится так. Недавно приводил в порядок торпедо и электрику, заодно разобрался и с плафоном. Пока еще свежо в памяти. Наблюдения такие: Как это должно работать 1. Зажигание выключено - При открытии любой двери загорается плафон, на блоке индикации ничего не горит и не динькает - При закрытии любой двери кроме водительской плафон гаснет - При закрытии водительской двери плафон горит 7-10 секунд, потом БИ делалает "динь" и плафон плавно тухнет. Тухнет также (не плавно) при включении зажигания. 2. Зажигание включено - При открытии любой двери загорается плафон, делается "динь-динь", на БИ горит какая дверь открыта. - При закрытии последней из открытых дверей (в т.ч. водительской) гаснет сразу. Параллельно с плафоном загорается (и тухнет) подсветка ЗЗ. Основные причины глюков: 1. окисление контактов на концевиках. Кстати, акк. тут не при чем, они все идут на "массу". Либо антикорр, выполненный по принципу "До пока не потечет". В этом случае не горит не толь ко плафон, а и БИ, и подсветка ЗЗ и "динь-динь" нету. Скорее всего одни двери не работают, другие работают. Откручиваем концевики и чистим. Провода отсоединять не советую. Во-первых держатся крепко, во-вторых короткие (по крайней мере, у меня), потеряешь-не найдешь. 2. окислились/загнулись/заапчкались контакты на плафоне. "Динь-Динь" есть, на БИ все горит, подсветка замка работает. Снимаем плафон смотрим контакты. 3. Криворукие установщики сигнализации. Может совмещаться с неработающим центральным замком (с брелка замки открываются/закрываются, а при открытии/закрытии замка водительской двери с ключа или из салона с остальными ничего не происходит). Вариантов масса, в связи с разной степенью кривизны рук. Основных два: а) Подключали сигнал открытия дверей к проводку идущему на плафон, а на сам плафон провод на место забыли/поленились вернуть. Сиптомы как в п.2. При открытии двери на поставленной под охрану машине должна заорать (если контакты не окислены :) ). Открываем ЧЯ. Выше и левее его штук 8 разъемов, идущих под капот и в салон. Находим Самый Длинный. Третий от края провод (с какой именно стороныне помню) цвет белый с черной полосой. Должен подходить к разъему с обеих сторон. Если нету, или где-то цвет не тот - ищем на сигнализации. б) Оторвали провода, идущие с конечников от блока индикации и подсоединили напрямую к сигналке. В этом случае БИ не горит и "не динь-динь", но при открытии двери при активированной охране орет. Ищите провода (не знаю точно где) и возвращайте на место, а сигналку - к бело-черному проводку плафона. НО!!!!! Так делали скорее всего потому что сигналка г...но или нет мозгов ее настроить - может некорректно работать из-за замедленного выключения света с водительской двери. Выходы из ситуации такие: - Настраиваем сигнализацию, если это возможно (лучше всего) - Ставим машину под охрану после выключения плафона (геморно и надо привыкать) - Забиваем и катаемся как есть (обидно - вроде возился, арезультата ноль) - Есть еще вариант, но это сложнее и с лету не скажу как. Рекоменддую начать со снятия концевика на водительской двери и принудительного замыкания его проводка на массу при выключеном/включенном зажигании. Потом плафон, а потом уже проверять проводку.

Хм... А чем не усраивает режим омывателя - на себя, брызгает и трижды быстро протирает? Если дернуть быстро - практически не успевает брызнуть.