nda24

с нашим бензином нужно штук 50 фильтров ставить

Зазор на сыечах 0,8. Вчера переберали все провода, контакт везде есть. Топливный насос заменил навсякий. Блин остается только трамблер и карб. Вот блин попадос. И кстати на кочках все таки случайность, независимо от неровностей дороги скидывает иногда обороты. Мысль одна появилась может фильтр в бензобаке ржавчиной иногда забивает?

А не в электрике ли дело? В катушке или коммутаторе? Плохой контакт?

Карб впроряде, свечи рабочие (зазор выставил 0,8, т.к. бесконтактное), провода тоже. Выявил причину при которой происходит данный эффект. Дороги у нас пиз***, покрытие - плиты и естественно между ними ямы (сантиметров 5 в ширину это тот участок где у меня упали обороты). Когда задние колеса налетают на яму (сегодня при скорости 40 км/ч), они какбы тормозят и сбрасываются прилично обороты обороты (сегодня до 700-800, до ямы были 2000), когда пролетаю яму, обороты сразу же восстанавливаются. Вроде так не должно быть, где искать, что копать?

Блин вчера посмотрел крышка трамба вроде целая, кстати зажигание бесконтактное. Что еще можно глянуть.

Промывку двигла делал, но мне кажется причина не в этом, а вот трамблер посмотреть вот это дельная мысль.

Вчера такая штука приключилась: На скорости 90 км/ч резко упали обороты, меньше 1000, через секунды 2 снова 3000, при этом как будто на тормоза даванул и так раза 4 повторилось. При этом на 2, 3 передаче при постоянном нажатии на педаль газа в какомто положении, машина слегка подергивается. При покупке такой фигни не было. Сам менял бронепровода на силиконовые и свечи NGK, зазор сделал 0,5. По книжкам вроде нужно все зажигание перебирать или что еще может быть?

Однако соседа моего не переубедить по поводу 0,7 у него тоже КСЗ. Да и мне кажется было лучше, может на свечи паленые нарвался которые 0,8. Попробую лучше подогнуть те которые 1мм те точно фирма да и катилась на них машинка лучше.

Кстати поделюсь опытом, когда покупал машину у меня свечи стояли NGK зазор 1 мм, потом купил NGK зазор 0,8, по ощущениям х.з. с зазором 1мм катилась лучше и завод лучше был, чем на 0,8 при том что КСЗ, а если учесть что еще и высоковольтные провода стояли дубовые, то вообще куча вопросов, но это другая тема )))

Вот попробуй скажи такое Сэмену (выше пост) он скажет на своей телеге подгибай )))) Я на выходных спорил с одним товарищем он на КСЗ ставит зазор 0,7, и хрен его переубедишь выставить 0,5 0,6

ВАЗ 2106. 1996 г.в. Машина на улице. Масло полусинь Mannol molibden benzin 10w40. Имеет смысл заводить только до -20, дальше масло какоето тягучее сильно, для контроля канистра с маслом стоит в салоне. АКБ заряжен, заношу домой. До -15 заводится с полоборота, дальше начинает выеживаться, раза с 4-6 до -20 заводится, выше не имеет смысла, стартер не может крутануть как надо. Думаю после 5000-6000 км промыть и поменять на Visco 3000 10w40. Короче как я понял в основном все зависит от моторного масла, эххх залить бы 0w, да вытечет через все что только можно.

Вот так вот все говорят ))) у одного инжекторные свечи там на нижнем электроде прорезь, зазор 1 тоже самое говорит ))) другой кричит 0,7 и ни милимитра в ...., другой сделай как по книжке 0,6. Фиг разберешь, короче путем экспериментов начну с 0,6 до 0,8, где лучше будет, там и оставлю. Хотя где то слышал что чем больше зазор тем мощнее искра (соответственно и запуск дивгла лучше), тем больше требований к качеству высоковольтных проводов и свечам.

Ни у кого нет никаких мнений? (((

В нашем регионе за 70к все самары убитые, даже смотреть не стоит, все ржавые и гнилые. За эти денги у нас можно найти приличную классику.

ВАЗ 2106, двигатель 2106 Такая проблема вчера случилась. Переключился с 3 на 2, машина начала дергаться, доезжаю до перекрестка включаю правый поворот, а он не горит, левый и таже фигня, включаю аварийку (работает!) и еду дальше на 2 передаче, машина дергается всю дорогу, доезжаю до дома остановился, заглушил, поварачиваю ключ зажигания а лампочка давления масла не горит и др., подсветка приборки горит. Начинаю завоить машина схватывает секунд на 5-6 и глохнет на холостых, вытягиваю подсос, завожу, машина схватывает работает дальше и плавают обороты двигателя. Загнал ее на подсосе, заглушил. Постояла мин 20, открыл коробку предохранителей, старый убрал №9 (целый!!!) но х.з., зачистил контакты наждачкой, воткнул новый, поворачиваю ключ зажигания, волшебство вся электрика работает. Пробую заводить, заводится и работает дальше как часики, седня с утра завел и без проблем доехал до работы. Понимаю что дело было не в предохранителе №9! Тогда почему у меня в этот момент дергания отказала электрика? Причем тут этот предохранитель и плавающие обороты на подсосе и глохнет на холостых? не могу допереть. п.с. Неделю назад открыл капот, а рядом с бензонасосом бензинчик вытек, затянул крышку, сейчас все норм. п.п.с. 2 дня назад поменял свечи на NGK ES (не помню как называются полностью), зазор 0,8, кто говорит что пох, кто что! свечи на работоспособность проверяли. Есть мысль подогнуть верхний электрод до 0,5 0,6, стоит? п.п.п.с. неделю назад вместо дубовых броников, поставил силиконовые, в магазе проверяли, рабочие были. Да и слышно что двигатель нормально работает, т.е. дело не в свечах и брониках. п.п.п.п.с. Старые свечи когда выкручивали были в легком нагаре, но сами контакты между которыми искра проходит на всех свечях чистые. Машина стоит на улице, может от перепадов температуры водичка образовалась в том же баке или карбе или еще где?

А ну тогда все норм, не думаю что прибор врет на 1 очко

Купил недавно машину ВАЗ 2106 с двиганом 2106, когда поехал менять масло на 2000 оборотах было где то 3,5 очка, на холостых 1. Поехал на СТО (кстати старое масло сказали было убитое), сменил масло с промывкой на Manol 10w40 и че то мне стало страшно, давление масла ровно 4 очка на 2000 оборотах, холостые чуть больше 1, это нормально? п.с.: машина 1996 г.в. п.п.с.: предидущий хозяин лил виску 3000 вроде как он сказал

Чего то я не понял с этим Сереверс М. 1. Когда заказываешь его онлайн, там что в комплекте только подогреватель или подогреватель и комплект для установки? 2. Если придет без комплекта для установки, можно все это докупить в местных магазинах чтобы правильно его поставить? И еще есть ли разница в комплектах 1 Квт или 1,5 Квт для Ваз 2106, просто хочу 1,5 Квт, т.к. дивг 1,6

Я же написал что по теории не получится (тут все ясно это разъяснили)и на практике соответственно тоже. Т.е. получится, но аккумулятор будет разряжен в ноль, второй раз такое проделать не удастся. + нехилый износ АКБ получается. Стоит рассмотреть варианты электроподогрева с центробежкой и на 200-300 Вт, но таких я что то не видел. Или как предложил "радиотехник" бесперебойник от компа, но там батарея 7 или 12 А/ч на долго греть не хватит, в сильный мороз наверно не получится.

Вариант с бесперебойником смотрится неплохо и то если есть возможность как нибудь нахаляву его заполучить.

Давайте подумаем над этой идеей хорошенько. Берем аккумулятор на 75 А/ч и подогрев 12В на допустим 200-300Вт (есть что то типа с центробежкой? если есть то время прогрева существенно сократится). 1. Интересует, сколько нужно будет греть двигатель хотябы до 0 градусов в -30? 2. И на сколько потом хватит аккумулятора? 3. Если учесть что мы прогрели и завелись, дальше следуем до работы, до какого состояния зарядится аккумулятор, чтобы потом хватило проделать эту операцию снова? 4. АКБ будет в промежутках в тепле. Как скоро такими разрядками и зарядками умрет аккумулятор? (берем мощность электроподогрева в 200Вт - 300Вт на 12В) 5. Т.е. стоит все это затевать или все таки от розетки на 220В никуда не уйти?

Смотри семерку и шоху. Как мне кажется 5 какойто недоделок советского автопрома по сравнению с шохой и семерой.

Поддерживаю, у матери шоха с движкой 1,5 1994 г.в., я себе взял 1,6 экспортная 1996 г.в., как земля и небо. Если салон убитый обходи стороной, 100% ко всему так же относились. Смотри лонжероны, чтобы никаких перекрашиваний небыло, должны быть со старой краской и прямые, не мятые. Обрати внимание как передние колеса стоят т.е. зазоры между крыльями, должны быть одинаковы и слева и справа (правда иногда бывает криво ставят, но машина не битая). Если резина старая, то смотри чтобы не хавало с какой либо стороны (большинство деятелей меняют на какоенибудь гав... перед продажой, чтобы скрыть признаки аварии). Капотину смотри чтобы под ней везде заводская сварка была, ничего отошедшего не допускается, если говорит на кочке оторвало сварку, смело можешь идти другую машину смотреть. Смотри днище, пороги, если днище крашеное, обходи стороной, пороги если мененые (это еще может и ничего, но смотреть на все надо уже внимательней), багажник смотри, подними там всё до железа, никаких сварок, варок не должно быть. Смотри на защиту двигана, чтобы там никакого масла не было, да вообще чтобы масла нигде разбрызгано не было, попроси проехаться, подавай ей газу, слушай чтобы ничего не звенело, не стучало в двигане. Погазуй и смотри чтобы дым был светлый. Вообще ко всяким рода подтекам масла относись подозрительно, лучше проверяй. ВСЕ ДВЕРЦЫ должны закрываться так: открываешь дверцу и толкаешь ее не сильно, все должно захлопываться, никаких косяков с дверцами не должно быть! Смотри зазоры все, все должно быть ровно, ну или почти ровно, отогни прокладку резиновую под крышей, смотри чтобы сварки не было, если была, машина перевертыш. Смотри чтобы передние крылья краской не отличались, если отличаются, то большие вопросы, по поводу битости. Скоростя должны включаться четко, без всяких шумов в коробке. Проверь ВСЮ электрику, каждую лампочку, все должно работать!!! Проверь генератор: отключи аккумулятор при заведенной машине и повключай весь свет, заглохнет генератору хана. Да и вообще машика должна смотреться. Если облитая краской, смотри вообще все внимательней. Если будет 63 ПТС, то это очень хорошо! Уфф вроде основное все, может чего и забыл.

Так что лучше встраивать подогрев в масло или тосол?