nda24

За 70к это гнилые, ржавые, убитые 21093, 99, 2110. Только классика, 9 и 10 семейство нужно штурмовать начианая со 150 тыров.

Советы слушать не хочет. Читай тему сначала

Нужно посмотреть все патрубки с ОЖ на предмет износа (потресканые и т.д.) особенно откуда валит пар, затянуть хомуты, изношенные патрубки поменять на новые. Не шути с системой охлаждения все нужно сделать четко, тем более скоро будет тепло.

Там плюсик есть внизу справа под сообщением

Сначала на снег, потом в землю )))) Открываешь капот и смотришь ))) Щупаешь все патрубки где мокро хомутик подтянуть или патрубок уже совсем износился, или радиатор ну это совсем плохо.

Какой еще трамблер !!!!! У тебя датчик замыкает массу на электродвигатель вентилятора, когда его необходимо включить и размыкает когда выключает, причем здесь трамблер!!!! У тебя какой двигатель? Просто прочти если лень поискать книжку по ремонту 08,09,99: 1. Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. 2. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле). Отсюда и вытанцовывешь, электровентилятор подключи к АКБ и проверь, так тебе действительно будет проще. Затяни хомуты на прогретой посильнее. П.С. Зайди на торрент какой нибудь и поищи мультимедийное руководство по ремонту ВАЗ 2109, пригодится.

Как я понимаю ты залил тосол или там антифриз и пробок у тебя нет. Исходя из этого проверяем так: 1. Грееш до 90 градусов 2. Трогаешь самый низ термостата он должен быть горячий -> если это не так, то менять термостат. 3. Термостат открылся (низ горячий), а радиатор холодный: а) пробка в системе. б) засрался радиатор, нужно чистить. в) пробку в системе можно проверить еще так: при 60 градусах из печки должен уже идти теплый воздух. г) не хватает тосола в следствии пробки 4. Низ термостата горячий, радиатор весь горячий и темепратура 95-97, должен заработать электровентилятор, если это не так: а) включаешь печку на всю и немного остужаешь двигатель, глушишь. б) выдергиваешь два контакта которые идут на датчик и замыкаешь, если электровентилятор не вращаеть сл-но электровентилятор, если вращается сл-но датчик или реле (идешь в магазин покупаешь и ставишь новое). в) обрати внимание на контакты, возможно где то отходит.

Ой как не хочется мыть мотор ((( Думаю на visco 3000 10w40, или если так: Заменить мое Mannol Molibden Benzin 10w40 на синтетику 5w40 или все равно из за этой чертовой молибденовой присадки придется мыть мотор?

Или уже двигателю пора делать кап ремонт, самый плохой вариант. Вы пока не заморачивайтесь сильно, доведите систему охлаждения и зажигания до ума, а дальше видно будет.

Хочу сменить Mannol Molibden Benzil 10w40 полусинь на 10w40 полусинь другого производителя, нужна ли после молибдена промывка?

При 90 градусах если крышку радиатора открыть там должен быть изрядный поток тосола, должен течь прилично внутри ))) Радиатор пощупай при 90 градусов, должен быть почти равномерный нагрев всего. Доведи систему охлаждения до ума и зажигание (сделай в сервисе, пока делать будут никуда не сваливай стой рядом и за всем наблюдай). ИМХО на исправной системе охлаждения температура не должна подниматья до 100! 95 и должен включаться электровентелятор, хоть на холостых, хоть на трассе. У меня лично так, и у многих так если с охлаждением все ок. Посмотри в бачке куда тосол заливал если есть масло моторное дело плохо, если щуп масленный в эмульсии (белый налет, капли) то тоже дело плохо. Значит греется из за прокладки ГБЦ или уже... короче нужно двигло разбирать и смотреть. Газы хреначат в картер. Короче это уже все плохо. Очень плохо.

Темостат рабочий и электровентиль это хорошо. Нужно убедиться что нет пробок в системе охлаждения. На 90 градусах в радиаторе должен быть поток как в горной речке. Если всё с охлаждением ок, то может быть зажигание выставлено неправильно (если так, то отделался малой кровью). Когда зажигание выставишь, если такая байда повторится дело беда. Прокладка ГБЦ может быть, вытаскиваешь маслянный щуп и смотришь чтобы никакой эмульсии не было (только масло), если есть тебя можно поздравить по крупному или по малому, когда разберешь двигло увидишь. Можно еще так проверить прокладку: Откручиваешь крышку где тосол заливается (смотри если масло там присутствует, то поздравляю) и газуешь, если пузыри пошли, то тоже поздравляю. У знакомого такя фигня была, тоже грелась, у него оказалась прокладка ГБЦ начала мозги сушить.

После полусини Маннол 10w40 molibden benzin нужно промывать двигло, если собираюсь заливать полусинь 10w40 без молибдена другого производителя?

А факты в студию. Чем оно так плохо?

Тоже верно! Жена собирается на права сдавть летом. Вот щас думаю оставить ей и купить себе ближе к осени 21093 или попытаться продать и купить себе чтонить уже сейчас, если продам. Так то машина бегает, друзья в шоке для 96 г.в. о её состоянии, 100 делает за здрасьте. До капиталки движка как до Москвы пешком от нас, а это далеко ))) Просто сумма уже скоплена и чешется все и чещется девятку взять )))).

Накопил 60 тыров, вот думаю продать, и что нить поновее взять.

хммм у нас просят 60-65 т.р. за машину этого года чтобы сел и поехал. Алтайский край.

ВАЗ 2106. Залил неделю назад Роснефть 75w90 в коробку и мост. Отжимаю сцепление в -23 без проблем (больше морозов пока не было). Вопрос такой кто использовал сие чудо, до сколько минус градусов не дубеет. Через сколько км менять?

За сколько можно продать? ВАЗ 2106, 1996 г.в, экспортная. По кузову: не битая, днище и пороги целые, кое где подкрашена на дверце (не ржавчина и не гнилье для общего исключительного эстетического вида), сколов и царапин нет (вид как у новой), днище багажника все целое. По ходовке: вся перебратая, тормозная система перебратая, редуктор не шумит, шаровые новые. По двигателю: не капиталеный (ему и не требуется, мерил давление). Прочее: салоне не убитый, стоят пятерышные сиденья, клееная финтибоберная панель сверху на приборы, радиатор целый, стоит бесконтактное система зажигания, mp3, два динамика, поменены все жидкости (двигло - маннол 10w40, кпп и мост роснефть 75w90, копался в выходные и решил даже тосол новый залить от делать нечего, просто на халяву достался )))), мухобойка, ветровики, заднее стекло тонированное с подогревом, КПП 4ст.

Однозначно плохой контакт на датчик холла! Вчера убедился, опять начала выеб...я (т.е. скидывать обороты), капот открываю, а там вся моя конструкция расхлябалась (изолентой разъем приматал чтоб держался получше), придется пучек проводов с разъемами новые брать, у меня на старом на датчик холла нет фиксатора никакого, он просто втыкается, естественно на кочкарях отходит. А посему тема закрыта.

Вроде нашел в чем причина. Дело не в коммутаторе было это точно (поставил рабочий, проверил, все осталось по прежнему). Похоже плохой контакт на бесконтактный датчик который на трамблере. Как заметил: Перед выездом все контакты просмотрел все подоткнул, специально собирал все кочки, приехал, опять смотрю все контакты, а штекер который на датчик идет хлябает. После исправления сего недостатка, машина больше не скидывала обороты, за вчера и сегодня проехал около 60 км. Довольный как слон, пока.

Сегодня возьму на пробу коммутатор заведомо рабочий на пробу, посмотрю как вести себя будет.

Еще один момент: фильтра ведь тоже наши, собираются в соседнем подвале китайцами. Я думаю есть, фильтры бывают разные, камешки бывают разные, пройдет через один, задержит второй, хотя...