ReMiX

Почему же с утра не горит? А только на прогретом, после того как заглушишь?

1,5 инж 8кл пробег 175000. Во-первых: Задолбала лампочка давления масла. По утрам, на холодный движок, не загорается. Хоть целый день без остановки катайся - не загорится. Но стоит только заглушить на пару минут, то потом постоянно горит. Во-вторых: Идет утечка масла. Снимал кожух ГРМ - все в масле. Поменял передние сальники распреда и колена. Обе проблемы не исчезли (лампа и масло). Вот и думаю, в чем дело? - датчик давления (через него кстати какое-то количество масла и утекает) - гавеное масло попалось (поменял 2500 км назад) - масляный насос - колпачки - пора капиталить У кого какие идеи?

Нужен совет. После продолжительной стоянки при запуске двигателя: 1. Сразу включается вентилятор на радиаторе. После, примерно, 20 минут поездки переходит в нормальный режим (отключается). 2. Обороты могут плавать на холостом ходу. А когда едешь происходит самопроизвольное увеличение или уменьшение оборотов. 3. Запуск происходит с медленным возрастанием оборотов до прогревочных.Поясню. Сперва обороты порядка 1000 и в течении 5 секунд возрастают до 1500. Причем такая ситуация именно при минусовых температурах. Как мне кажется накрываются: РХХ, ДПДЗ. У кого еще какие мысли?

Я пробовал такой засунуть. Не получилось, он шире (3 см).

Суть вопроса здесь. Промывка инжектора - как вариант решения вопроса?

Промывку инжектора ни разу не делал. Так и наездил 60 тыс. км.

Подскажите куда копать. У нас ночью были заморозки. Так вот после этого запуск двигателя происходит по интересной схеме. Сперва обороты сразу поднимаются до 900-1000, а через секунду до положеных 1500. Летом такой бяки не было.

Опора скорее всего ни при чем. Найди возможность посмотреть на нее снизу (поддомкрать и на кирпичи зафиксируй, как вариант). Бывает, что она рвется одним ушком (резиновое). Если целая, то про нее забудь. Возьми рем комплект для рычага переключения. Начни с этого. Он не дорогой (не больше 100 руб) и менять не долго. Возможно пластиковые элементы износились уже.

Раз ямы нет, то почему решил, что именно опора? И в какой именно момент скрип проявляется?

Заметил, что "Машунька" плохо тянет. Причем, если температуру двига не поднимать выше рабочей (90-95), то еще ничего, но стоит довести до карлсона, так все. Может ли быть причина в нагреве МЗ от двига? Спасет ли установка МЗ на выносном кронштейне от Техномастера?

Сомневаюсь, что кто-нибудь по своей инициативе отключит. Предполагаю, что сигнал идет от ЭБУ. Предохранитель проверил? Прозвонку делал? Может на плате прибоки разрыв?

Вместо того, чтобы решать проблему словами. Сними и разбери. Потом отпишись, что по-твоему не так.

Бортовой компьютер тогда здесь полазий

а может не механическая тогда?))) панель VDO. Мне казалось механика со стрелками, а не механика - электронные показатели.)))))))))

приборка механическая "может датчик скорости мудрит". Сомневаюсь. Стрелки нормуль показывают. Глюк скорости чаще всего происходит, если на нейтралке качусь, потом включаю передачу, а она уже не растет (на нуле). Буду провода проверять. Тут выяснил, что мой БК может ошибки показывать, гляну за одно подключение.

Посмотри здесь amk2110.zip

1. Проверь предохранитель F19. 2. На эту лампу идет сигнал через белую колодку (разъем 8 и 9). Попоробуй провести прозвонку через них.

Заводской TripComputer. Чувствую вопрос уже не к этой ветке относится. По ходу просто глюк БК. Он у меня иногда вообще нулевую скорость показывает. Может поэтому и параметр расхода прыгает. Так что не буду загоняться. Все равно в планах поменять на Мультитроникс RI-500V.

странно, но у меня до этого всегда после 20км/ч, тоже показывал л/ч Залил бензина 7л и о чудо!!! параметр вернулся к л/ч после 20 км/ч. Тапок в пол. И через какое-то время опять начал л/100 показывать. :)

Вообще засада какая-то. ваз 21102 (1,5 инж, 8 кл). Все началось с того, что пропала тяга. Конкретно. Довести обороты до 3000 практически не реально. Дешевые датчики новые, свечи и ВВ тоже. Начал копать от ДМРВ. Напруга была 1,04. Ладно, вроде терпимо. Решил проехаться с отключенным датчиком, вытащил клему. Сильных изменений не заметил. Подключил обратно. НО!!! 1. после этого стал загораться чек, примерно через 1-2 минуты, после запуска. Скинул клеммы с аккум-ра - без изменений. Исчезло как-то само собой во время езды. И больше не загоралось. 2. Штатный бортовой комп начал глючить. Есть такой параметр расход л/ч, раньше показывал как положено. А теперь при разгоне он переключается на л/100 (получается, что у меня два параметра л/100), причем на 1 передаче параметр доходит до 25, при 2 - до 20, при 3 - до 15, при 4 - до 11, при 5 - до 9 л/100. При остановке параметр возвращается в л/ч. Про тягу, еще давление в рампе проверю. А так мозги накрылись?

Попробуй постучать слегка по прибоке, в том месте где должен загораться чек. Если не загорится, то лампу под замену.

1. Опиши в каком примерно месте, может ремень ГРМ трется о кожух 2. Проведи профилактику замка зажигания 3. Проверь крепление движка, на кочках прыгает и стучит. Может наоборот защита загнулась в сторону двигателя 5. Топливо не полностью сгорает. опыт в ремонте не большой, но я бы начал с этого

у меня показывает --. Подозреваю, что его просто нет.

Да, пока не запищит...и матом начнет ругаться.))))

БИ-БИ - магазин еще тот, чисто ассортиментом заманивают. Правда сам там брал Финвалы, вроде в норме пока. Сопротивление не больше 4 показывают. Как-то покупал передние колодки Финвал, так там в комплекте платиковая карточка была для проверки подлиности. Прикладывал - успокоил душу.)