msm.silich

Акция весны 2019 от интернет-магазина СиличЪ В начале теплого сезона скидка: 20 процентов Борей-КВ, Борей-АВ на 300Вт и мощные Борей-КВ4, Борей-АВ4(модель 2019г.) на 500Вт, блоки управления вентилятором радиатора автомобиля. Подробности на сайте «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.

Рождество 2016года. От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума. Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт. За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно. Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения. Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый.... video

Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки. В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой. Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов. Конечный вид изделия: Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.

Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки. В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой. Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов. Конечный вид изделия: Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.

Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора. Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа. Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами. Об окончании акции предупредим за пару дней. «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора.

10% Скидка для автофорума на Реле фар "Прометей-Р" ко Дню Победы 2014г Цена Реле фар "Прометей-Р" со скидкой 540руб. Чем дороже и ярче галогеновая лампа в фарах, тем быстрее она перегорает, обычно это происходит при включении ламп за счет резкого разогрева холодной лампы. Помочь сможет электронное реле фар, мягко включающее лампу. Время разогрева регулируется от 0.2 до 1.6сек. Реле фар устанавливается без вмешательства в проводку на место вынутого механического реле. "Прометей-Р" - модификация для автомобилей, где подрулевой переключатель разрывает провод "массы". http://www.youtube.com/watch?v=85SadVI_iK8 Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. По остальным товарам действуют обычные скидки для форумов __________________________________________________ ООО "СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург. Основное изделие на вторичном рынке - Блок плавного управления электровентилятором системы охлаждения "Борей" производится уже более восьми лет. Основным направлением деятельности является проектирование и производство автоэлектроники. Изделия: контроллер электровентилятора радиатора "Борей", контроллер ЭВ интеркуллера, контроллер отопителя "Аргест", контроллер ДХО "Эклипс", реле фар "Прометей", автокорректор фар "Зенит", таймер "Кронос"

Карбюраторы не ценят в последнее время. Прекратили выпуск карбюраторных машин, часть запчастей в дефицит отправили, на оставшиеся цены поднялись, утилизацией часть машин изъяли. Надежда остается только на Деда Мороза под Новый Год. К 2014 Новому Году на silich.ру приготовлены подарки-скидки в 20,14% на Автоматический октан-корректор. Кончатся подарки в Старый Новый Год. Плохой бензин, газ + бензин, увеличение тяги на низких оборотах - это все задачи для АОК.

Автоподсос на солекс ставится даже непосредственно на карбюратор, при этом уходят люфты, свойственные тросовому приводу. (автор ganstown, Тюмень) Для размещения моторедуктора на карбе Solex был изготовлен кронштейн, который усилен ребрами жесткости. Иначе в крайних точках моторедуктора кронштейн немного прогибался, силы редуктора хватало. Кронштейн крепится в 4х точках: 2 винта крепления крышки пускового устройства и 2 болта М5 на корпусе карба, куда крепился кронштейн троса. Единственно, что надо нарезать резьбу М5 в нижнем отверстии. Теперь надо позаботиться о демпфере. На тросовых приводах в крайних положениях роль демпфера выполняет сам трос, он слегка выгибается, когда заслонка уже открылась. Редуктор же, когда он без троса, то пытается толкать, в связи с этим вал редуктора может слегка идти наперекос с корпусом самого редуктора. Ничего страшного в этом нет, но это дополнительный износ, поэтому в рычаге сделан пружинный демпфер и, когда заслонка полностью открыта и уперлась, то редуктор еще продолжает толкать рычаг до его крайнего положения, сжимая пружину. Перекос исчез. Сам рычаг одевается плотно на квадрат редуктора и крепится вторым концом к сектору подсоса карба в то же место, что и трос ранее. В изготовлении кронштейна моторедуктора важно лишь, чтоб ось редуктора и ось болта, на которой вращается сектор воздушной заслонки, были максимально соосны. К кронштейну прикреплен обычный микрик , на него при полностью открытой заслонке давит сектор подсоса при этом происходит размыкание цепи и лампа подсоса на панели приборов тухнет. Под кастрюлей сам садко и не видно. Родной трос оставил под капотом, поставить назад в случае чего много времени не составит. Ну кнопку ручного управления в салоне тоже поставил. Есть некоторые нюансы в пользовании устройством, к которым надо просто привыкнуть, тогда и не будет проблем с заводкой «на теплый двиг» или езда на непрогретом движке.

Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%. «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. "Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы". Есть герметичное исполнение. В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин , в поле "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером. Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором. На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%.

30% Скидка для автофорума на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г. Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб. Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту". Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах. В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному. Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики. Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник. Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. __________________________________________________________ ООО "СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург. Основное изделие на вторичном рынке - Блок плавного управления электровентилятором системы охлаждения "Борей" производится уже более пяти лет. Основным направлением деятельности является проектирование и производство автоэлектроники. Изделия: контроллер электровентилятора радиатора "Борей", контроллер ЭВ интеркуллера, контроллер отопителя "Аргест", контроллер ДХО "Эклипс", реле фар "Прометей", автокорректор фар "Зенит", таймер "Кронос"

Полуавтоматический карбюратор может стать полностью автоматическим с помощью дополнительного устройства управления на основе общеизвестного "СадкоЪ", которое позволит использовать внешнюю сигнализацию с автозапуском. Эта версия 'СадкоЪ-ПА' обеспечивает предварительное нажатие на педаль газа сразу после включения зажигания для того, чтобы взвести в рабочее положение биметаллическую пружину полуавтоматического карбюратора. Затем, уже после запуска двигателя, оно отслеживает текущие обороты двигателя и выполняет "перегазовку" для снижения оборотов прогрева, когда они возрастут выше заданного уровня. После полного прогрева, а также снятия с "ручника", моторедуктор управления полностью отпускает трос дроссельной заслонки и блокируется до выключения зажигания.

Полуавтоматический карбюратор может стать полностью автоматическим с помощью дополнительного устройства управления на основе общеизвестного "СадкоЪ", которое позволит использовать внешнюю сигнализацию с автозапуском. Эта версия 'СадкоЪ-ПА' обеспечивает предварительное нажатие на педаль газа сразу после включения зажигания для того, чтобы взвести в рабочее положение биметаллическую пружину полуавтоматического карбюратора. Затем, уже после запуска двигателя, оно отслеживает текущие обороты двигателя и выполняет "перегазовку" для снижения оборотов прогрева, когда они возрастут выше заданного уровня. После полного прогрева, а также снятия с "ручника", моторедуктор управления полностью отпускает трос дроссельной заслонки и блокируется до выключения зажигания.

Автоподсос Садко - моторедуктор, который Вы обучите управлять подсосом так, как это бы делали Вы сами, сидя за рулем. Как заводим сами: 1. Вытаскиваем ручной подсос "наполную" и заводим двигатель. 2. Ждем несколько (обычно до 20) секунд, не дай бог, чтобы мотор не заглох. Подсос не трогаем, хотя двигатель работает слишком громко. 3. Через несколько секунд, когда появилась уверенность, что мотор не заглохнет, подсос аккуратно вдвигаем до некоторых "устойчивых" оборотов, для каждой машины они свои, да и вкус у водителей разный. 4. Греемся, иногда утапливая ручной подсос по мере прогрева, чтобы обороты не повышались. Сами пока чистим снег... 5. Догреваемся до нужной температуры (тоже она у каждого разная...), садимся за руль, утапливаем подсос и едем. В соответствии с этим алгоритмом и обучаем подсос: 1. Включаем зажигание, автоподсос "вытаскивает" моторедуктором трос подсоса "наполную". 2. заводим, ждем точно также ровной работы двигателя. 3. дождались, нажимаем кнопку на моторедукторе, автоподсос запоминает, сколько первоначальных секунд надо выждать. 3а. автоподсос начинает медленно снижать обороты. Когда будут достигнуты "устойчивые" обороты, нажимаем кнопку второй раз. Садко запомнил обороты прогрева, именно их он будет держать во время прогрева. 4. Догрелись до нужной температуры, нажали кнопку третий раз, автоподсос запомнил температуру, при которой он должен закончить держать обороты и перейти на холостые, "вдвинув" подсос до упора. 5. Работаем на холостых, подсос в работу двигателя не вмешивается. Обученный Садко: 1. Сигналка завела двигатель. 2. Автоподсос выдержал несколько секунд максимальные обороты. 3. Перешел на обороты прогрева и держит их вдвиганием-выдвиганием троса управления воздушной заслонкой. 4. Догревшись до температуры прогрева, открывает воздушную заслонку, двигатель работает на холостых до тех пор, пока его не заглушит сигналка или не сядет за руль водитель. Вот Садко в сборе: А вот схема его подсоединения, как выше уже сказали, всего нужно подсоединить три управляющих провода и питание. Версия Садко 2012года имеет несколько отличий:

Автоподсос Садко - моторедуктор, который Вы обучите управлять подсосом так, как это бы делали Вы сами, сидя за рулем. Как заводим сами: 1. Вытаскиваем ручной подсос "наполную" и заводим двигатель. 2. Ждем несколько (обычно до 20) секунд, не дай бог, чтобы мотор не заглох. Подсос не трогаем, хотя двигатель работает слишком громко. 3. Через несколько секунд, когда появилась уверенность, что мотор не заглохнет, подсос аккуратно вдвигаем до некоторых "устойчивых" оборотов, для каждой машины они свои, да и вкус у водителей разный. 4. Греемся, иногда утапливая ручной подсос по мере прогрева, чтобы обороты не повышались. Сами пока чистим снег... 5. Догреваемся до нужной температуры (тоже она у каждого разная...), садимся за руль, утапливаем подсос и едем. В соответствии с этим алгоритмом и обучаем подсос: 1. Включаем зажигание, автоподсос "вытаскивает" моторедуктором трос подсоса "наполную". 2. заводим, ждем точно также ровной работы двигателя. 3. дождались, нажимаем кнопку на моторедукторе, автоподсос запоминает, сколько первоначальных секунд надо выждать. 3а. автоподсос начинает медленно снижать обороты. Когда будут достигнуты "устойчивые" обороты, нажимаем кнопку второй раз. Садко запомнил обороты прогрева, именно их он будет держать во время прогрева. 4. Догрелись до нужной температуры, нажали кнопку третий раз, автоподсос запомнил температуру, при которой он должен закончить держать обороты и перейти на холостые, "вдвинув" подсос до упора. 5. Работаем на холостых, подсос в работу двигателя не вмешивается. Обученный Садко: 1. Сигналка завела двигатель. 2. Автоподсос выдержал несколько секунд максимальные обороты. 3. Перешел на обороты прогрева и держит их вдвиганием-выдвиганием троса управления воздушной заслонкой. 4. Догревшись до температуры прогрева, открывает воздушную заслонку, двигатель работает на холостых до тех пор, пока его не заглушит сигналка или не сядет за руль водитель. Вот Садко в сборе: А выше схема его подсоединения, как выше уже сказали, всего нужно подсоединить три управляющих провода и питание.

C картонкой температура двигателя будет 100, без нее - 90, иногда даже меньше. Ну то, что падение температуры двигателя - плохо, никто спорить не будет. Этими средствами борются с понижением температуры двигателя НИЖЕ температуры термостата. Ситуаций может быть две: 1. Неисправность системы охлаждения. 2. Небольшое падение возможно при идеальной регулировке двигателя. 1. Неисправен термостат, он пропускает на большой круг антифриз при любой температуре. При движении происходит охлаждение, а оно еще не нужно. Температура в результате падает и может упасть довольно низко. Простейшая диагностика - проверить температуру нижнего патрубка радиатора рукой, он должен быть холодным, вплоть до рабочей температуры. 2. Вторая ситуация более сложная. Можно повстречать две одинаковых машины, изначально в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид: Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт. Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает, даже избыточно, при хороших параметрах ДВС. А термостат зимой практически всегда закрыт. Если это не так, то надо задуматься над регулировкой двигателя. Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя... Если водитель на этом остановился - ему будет зябко. Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона... Зимой важно Прогреть, а летом НЕ Перегреть!

Проверку печки можно было бы вести в таком порядке: 1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше. 2. Если на крайнем положении (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора. 2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей крайнее положение вставить провод по п.1. 2.2. В сторону аккумулятора проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей начальное положение(общий, схему можно посмотреть ниже) вставить провод, второй конец - на мотор. 3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят. Возможны два варианта: 1.купить очередной резистор 2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это http://silich.ru/argest.html]электронная' замена резистора. Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет меняться плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя. Схема классического управления с резистором вот: А с электронным аналогом вот: Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема: Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:

Картонка - конечно нет, а вот нормальное утепление еще никому не мешало... Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная. Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями. Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти. Вот фото: На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами: На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами: Стыки делаются так: Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются: Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. Вот термометрия эффекта от жалюзи: Установка листа на днище МО: Все действия проверялись по тепловизору: В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"! Ну и автор, Doctor Avic: Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"

Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная. Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями. Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти. Вот фото: На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами: На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами: Стыки делаются так: Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются: Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. Вот термометрия эффекта от жалюзи: Установка листа на днище МО: Все действия проверялись по тепловизору: В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"! Ну и автор, Doctor Avic: Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"

Ремонтировать российский по цене неразумно, но если он штатный, еще с завода, то по качеству может оказаться намного лучше. Поэтому может и не грех отремонтировать. Можно посмотреть http://silich.ru/remont-otopitel.html]инструкцию' по ремонту моторчика отопителя. Вот несколько фото:

Для того, чтобы не чистить радиатор от пуха, надо заранее установить сетку. Проблемы с системой охлаждения можно посмотреть http://silich.ru/problem-vent.html]здесь'>, в частности установку доп.решетки для борьбы с пухом:

Автоподсос делается по такой схеме: Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так: На машине это так: Машины могут быть с любым количеством цилиндров. Автоподсос "Садко-lite" , появилась версия 2011года. Отличия версии 2011г. от предыдущей следующие: 1. Введены профили управления. Для сохранения сезонных (лето\зима) или иных отличий в режимах эксплуатации есть до 8 независимых настроек всех режимов (профилей). Сохраняются время начала прогрева, обороты прогрева, температура прогрева ДВС, температура полного закрытия заслонки в каждом профиле. 2. Для индикации и управления возможно применение внешних светодиода и кнопки. Для этого выведены три провода. 3. Для точного измерения температуры возможна комплектация своим датчиком температуры ДВС. Он запитан от внутреннего стабильного напряжения. 4. Нажатие на кнопку ручного управления из салона прекращает автоматическое управление заслонкой. Эта блокировка снимается: - при прогреве двигателя до заданной температуры (т.е заслонка полностью откроется) при опущенном ручнике (т.е. в движении), - при выключении зажигания, - при запуске ДВС (при поднятом ручнике, т.е. на стоянке). Если первые три пункта понятны и уже устоялись, то в четвертом есть еще нерешенные вопросы, которые пока обсуждаются на форуме. В частности, это порог действия блокировки (на определенное время или, как уже сделано, до какого-то события), стоит ли вносить блокировку в профиль (это довольно сильно усложняет конфигурирование пользователем автоподсоса). Вносите свои предложения...

ДХО - не только светодиодные. Очень редкие светодиодные выполняют требования регламента по площади светимости, у собственно светодиодов она крайне мала... Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером: Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки), но регламент требует включения, пока есть зажигание...

Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее): 1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой. 2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров. 3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе... Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...

Ну не совсем так. При ИСПРАВНОМ термостате в отличной машине тепловыделение может быть настолько низким, что даже небольшой, но ледяной поток воздуха опускает температуру двигателя ниже температуры термостата. А дальше уже все зависит от того, насколько сильно вход (заметьте не радиатор!) в подкапотное пространство перекрыт чем-нибудь, например картонкой. Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт. Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС. Радиатор тут вообще не при чем. Жалюзи и радиатор работают в разное время. Жалюзи закрыты, когда радиатор холодный, и открыты, когда он горячий. Потом второе очень простое соображение. Если летом вы не перегреваетесь, то продуваемого объема воздуха на трассе двигателю хватает для охлаждения, т.е с ДВС снимается норма ИЗБЫТОЧНОго тепла. Зимой на этой же скорости на трассе продувается тот же объем воздуха, но его охлаждающая способность в ПЯТЬ раз больше. Т.е выдуется та же норма, что и летом и ЕЩЕ четыре такие же. Они что лишние были? На их генерацию бензин расходовался и сожжены четыре лишние пайки бензина, которые могли бы не жечься, если подкапотное пространство было бы защищено жалюзи. Можно было бы и поподробнее, но длинные тексты плохо читаются. Третье. Когда спорят два водителя спорят о работе своих печек, надо сравнивать расход в равных условиях и температуру в салоне на одной скорости. Очень часто оказывается, что у одного расход +3литра к паспортному, а у другого -0.5 к паспорту. Одна машина отрегулирована, другая нет. У одной КПД 35%, у другой 25%. На одной печкой заниматься бессмысленно, поскольку в машине безумное количество избыточного тепла, в другой избыточного тепла нет, для того, чтобы в печку взять тепло, надо ограничить доступ ИЗБЫТОЧНОГО охлаждения в подкапотное пространство. А иначе печка начнет понижать температуру двигателя НИЖЕ температуры термостата.

В автоматических октан-корректорах датчик детонации ставится дополнительно. В ручных - подкручивается на слух. Но если водитель будет заниматься подкручиванием, подстукиванием, подглядыванием - есть риск оказаться в кювете. Поэтому надо пользоваться именно автоматическими устройствами. Обычно их принцип понятен даже по фото. Например, Автоподсос делается по такой схеме: Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так: На машине это так: Машины могут быть с любым количеством цилиндров. Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека