yakutyanin

Даёшь проволочные хомуты (как на японцах)!

мдя..в самаре-то мест, где может бежать тосол - сотня :grin: и ни к одному из них не подлезешь никак!

Лучше поздно, чем никогда))

Канэчна, неприятна! Трещина на тарелке? Если не пишешь про загнутый клапан, побитый поршень и задратую гильзу - значит на тарелке трещина. От чего трещина - от неравномерного нагрева. От чего нагрев неравномерен - клапан не отдаёт тепло головке всей фаской. Отчего? - Несоостность!

Да наверное нет проблемы, только нужно все необходимые замеры произвести. И если для измерения диаметра опорных шеек распредвала используют микрометр, то для измерения диаметра отверстия постели нужен нутромер, поскольку книжка способ вычисления зазора калиброванной проволокой рекомендует не как основной, а как альтернативу приборному контролю. Ну а к нуторомеру, как известо, нужны установочные кольца.

Диаметр стержней клапанов измерить микромертом, диаметр отверстий в направляющих измерить нутромером (нутромер выставить на "0" установочным кольцом), из диаметра отв. в напр-ке вычесть диаметр стержня, определить по книжке, в допуске ли зазор этой пары трения. Если нет - замена клапанов, либо восстановление направляющих, либо замена клапанов и восстановление направляющих, либо замена клапанов и направляющих. Клапаны дефектуют, проверяя: общую длину клапана, биение стержня и рабочей фаски клапана высоту цилиндрической части тарелки клапана (после обработки фаски). Вот после этих проверок и можно будет сказать: P.S.: Микрометр МК-25 - ок. 3т.р.; нутромер индикаторный НИ-10 - ок. 3т.р.; установочное кольцо 8,00 мм - ок.3т.р.; прибор для проверки биения стержня и рабочей фаски клапана - ок. 8т.р. Но эти приборы, конечно же, имеются, с чем Вас и поздравляю! :grin:

Всем доброго времени суток. Прогнила труба, соединяющая термостат и насос системы охлаждения движка (помпу). Где-то кто-то её назвал саксофоном, проходит под "штанинами". Вопрос: стОит заварить или новую купить? Если она насквозь прогнила, а я заварю, вдруг она в другом месте через неделю потечёт? Киньте ссылку на сайт, где такие трубы из нержавейки делают (если делают). Спасибо.

Ты вместо того, чтобы тупо всякое дерьмо писать - спросил бы, я, могет быть, и ответил бы. Мнение моё такое: ремонт ГБЦ - процесс, требующий знаний и оборудования. Немало знаний и недешевого оборудования. Ведь мы говорим про качественный ремонт гбц. Поэтому ремонт гбц следует доверять спецам, чтобы через 30-40 тысяч км не ремонтировать вновь.

Не думал, что придётся отвечать на всякое дерьмо. Если б ты в школе учился, то знал бы, где Москва, где Якутия, двоечник! Как я, находясь за 7000 км, могу их рекламировать??! Как ты можешь обвинять меня в том, чего не знаешь??! Договора на рекламу я не заключал ни с кем, ни письменного, ни устного, поэтому не мог ты видеть договор, поэтому не обвиняй меня в рекламе, пустобрёх!! "Если бы я мог купить эти станки, я хрен бы делал ГБЦ сам а отогнал бы машину на СТО..." - гениально) То есть ты купил один из станков (около 250 тысяч рублей самый дешевый) а после "...отогнал бы машину на СТО..." - Гениально!

Здесь и здесь можно найти ответы практически на все вопросы по ремонту гбц.

Получится. Дело в коэффициенте теплового расширения. Пример. Делаем 2 прутка длиной 1 метр. Один из сплава алюминия, такого же как голова, другой - из сплава втулки (направляющей) - бронза там или латунь. Нагрев оба прутка до одинаковой температуры, получим удлинение прутков. Но алюминиевый удлинится, например, на 10мм, а бронзовый - на 5. Это и есть разница в коэффициенте теплового расширения. Натяг (то, насколько диаметр посадочного места направляющей больше диаметра отверстия под неё в гбц (головке)) уменьшится, и втулка выбъется.

Потому и не притёрся, что нет соосности осей клапана и седла. Долговечность работы клапанного механизма - вопрос (в том числе) и соосности. Ремонт ручным инструментом, стОящим на порядок больше этих зенковок, и тот не даёт нужной точности. Решение - ремонт станочным оборудованием. АБ-инжиниринг, Мотортехнология - попробуй.

Не знаю, как на счёт "неубиваемости", но у меня корзина ВазИнтерСервис (ВИС) оказалась с погнутыми лепестками. Лепестки в осевом направлении с одной стороны ближе к диску, чем с другой. И шумит. Нажмёшь - отпустишь педаль - тишина. Немного проехал - опять шелестит, опять надо нажать и отпустить. Ну да ладно, других претензий нет, пробег тысяч 8-10, убъю сцепу - напишу.

Кто помнит фильм "Маска"? С Джимом Кэрри? Сцена в парке: полицейский наставляет пистолет и приказывает остановиться. Что он кричит? Он кричит "FREEZE!" (фриз!) И что делает "маска"? Замерзает!!! А что значит ANTIFREEZE? Незамерзайка - в нашем случае. Антифриз - незамерзающая жидкость. Основа её - этиленгликоль. А "Тосол" - торговая марка незамерзающей жидкости для систем жидкостног охлаждения на основе этиленгликоля.

Согласен. +1 Когда-то давно в "За рулём" была проведена экспертиза отечественных "Тосолов". Среди контролируемых параметров был "Коррозионная активность по отношению к алюминию". Или "...к алюминиевым сплавам". У одного из образцов норматив был превышен в 30 (тридцать!!!) раз. Потому и запомнил. Вместо 30 лет например, гбц (головку), через год выкинул((

Около термостата стоит ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Датчик ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА стоит в радиаторе. На работающем двигатела сними провода с датчика включения вентилятора и замкни их между собой. Вент (карлсон) заработал? Да: неисправен датчик. Нет: нет напруги на проводах датчика либо мозги, либо ХЗ!) В електрике две траблы: есть напруга, где её быть не должно, и нет напруги, где она должна быть.)) Удачи!

Если разговор о возвратной пружине задней передачи... Аналог пружины - в крышке радиатора ваз-2106, я брал новую, фирма лизар или лузар (LYZAR or LUZAR). По длине подрезать не надо, хотя точно не помню сам определишься. Проездил уже пару тысяч, 2109, карб, 5МКПП. Если уж коробку разобрал, может стоит озаботиться конкретным решением траблы? Что б уж до пенсии не переделывать)) Этот недостаток считаю конструкционным, установка пружины даже самого лучшего качества не даст 100 процентной гарантии. По-заводскому пружина одним концом одета на проточку каретки, а другой конец просто упирается в стенку корпуса. Если под этот второй конец поставить втулку (высотой ок. 2мм), то проблема, думаю, будет решена форэва, так сказать) На высоту втулки нужно будет уменьшить высоту проточки каретки. На проточке каретки и на втулке нужно сделать фаски, при установке фаски должны смотреть друг на друга. Втулку нужно зафиксировать, например, установить с натягом. Береги пальцы и удачи!)