win.doze.killer

дак поди уже и ответил на свой вопрос, что после регулировки появился звук. Просто найди хорошее место чтобы отрегулировали клапана. От этих мотористов беги, которые без вскрытия мотора говорят что ему кап ремонт нужен.

Датчик положения каленвала если не работает то машина может не заводиться вообще, вроде как это единственный датчик из за которого такое может быть (что не заводится), из за всех остальных просто работать будет плохо двигатель. Искра не в нужный такт поступает и все.

Уважаемый "вечный ученик", не стоит тыкать что у меня карбюраторное авто, Вы не думали что может быть во владении у меня несколько автомобилей, и не только карбюраторных, а то что напряжение начинает плыть неизбежно это понятно, поэтому и написаны различные величины. Если Вы внимательно бы почитали то увидели бы что в моем посте написано, что сделать диагностику, а уж если нет такой возможности сделать то хотя бы уж своими силами, так как данные результаты уже хоть какие то цифры, а не в слепую менять датчики.

Есть, сам мерил 2 недели назад - показал что умерший, на выходных ездил на компьютерную диагностику - диагноз тот же, то есть диагностика правильная, а прежде чем опровергать что написано даже к "мануалах", приводите доводы.

а еще самый лучший вариант это проверить датчики, будет дешевле, а если денег жалко на диагностику продиагносцируйте сами вот так, сам делал - показывает на все 100 1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров "напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=... 2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты: 1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо. 1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой. 1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену. 1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем. 1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.

Никаких шуток , иначе не писал бы, мерил тем же миикрометром и электронным штангенциркулем новые поршня - все как по книжке, на старых поршнях маркировка 2112, получается что поршни так сносились Вчера вечером, точнее ночью, пробовал завести - не хочет , решил отложить поиски моего косяка на сегодня :unsure: .

Ну вроде маркировка точь в точь как на новых (только поставил от 1,6 с проточками чтобы про ремень не париться теперь уж)стояли на вид поршни что то типа таких http://www.shop-tuning.ru/product/porshen-2112-820-tdmk-hod-748mm-/ Теперь осталось только все это собрать и смотреть что получиться

Промерили цилиндры - 3 ровные, в 4 есть элипс 2 сотки (мне сказали что это незначительно). Во всех цилинрах хон по кругу. Промерил поршня - они 79мм., а должны быть 82мм. Кто ремонтировал голову сказал что пробег машины где то 200 тыс., так как седла элипсом.Меня интересует могли ли сточиться поршни на столько, или они стоят не от этого двигателя.

не подскажите как определить рейка нового образца или старого на ВАЗ 2112 2002 года. Или на этих машинах уже на всех стояли нового образца?а то надо рейку ремонтировать, вся стучит как не знаю кто, но люфта нет. Собираюсь подтянуть а если не поможет заменить валы и все сопутствующее, все дешевле чем новую рейку брать. Если есть причины этого не делать буду рад это услышать (в плане менять валы и все остальное, а не новую рейку брать) заранее спасибо.

Снял крышку головы - все в нагаре коричневого цвета, полез дальше - снял голову, прокладка нормальная, на первый взгляд клапана все рабочие, но вот проблема - поршни в цилиндрах на кольцах болтаются примерно по миллиметру. Раньше думал что в движку не лазили - теперь уверен в обратном, так как поршни стоят с проточками под клапана. Подскажите, необходимо ли будет снимать блок и везти на промерку и расточку, или все обойдется заменой колец и поршней вероятно на другой размер. p/s/ Прошу сильно не ругать если туплю или что то не так пишу, так как в двигатель полез первый раз, из помощников только интернет, книжка и советы соседей по гаражу. p/s/ А как проверяются гидрокомпенсаторы? :blush2:

Чтобы хоть понять где проблема - в голове или блоке залей масла моторного в цилиндр проблемный 3-5мл.если компрессия выровняется то проблема в блоке, а какая только вскрытие покажет, а если останется неизменная - то в голове.а то будешь делать голову, а там проблема совсем не в этом.

Стало жутко плохо ехать авто, грешил на ДМРВ, так как он уже полумертвый, но решил все таки померить компрессию, в итоге чуть не плакал(((ВАЗ 2112, 1,5 16V, пробег 90тыс.1, 3 и 4 цилиндр порадовал - 14, а вот во втором 6 так машинка заводится хорошо, правда чуть вибрация есть, но с такой разницей как ей тут не быть, масло не уходит и не прибавляется, дым только черный, расход бензина не много вырос, но я думаю это из за мертвого ДМРВ, в расширительный бачок не много идут газы. Короче расстройство полное(((со следующей недели собираюсь лезть в движку, а точнее в голову (иили куда то надо в другое место тоже лезть). Дак вот меня интересует вопрос, что надо делать в голове. Я вот думаю надо шлифовать ее, менять прокладку, колпачки на клапанах если мертвые. И еще - как проверить гидрокомпенсаторы, так как один подстукивает.

Да это понятно что делов не много и растрат почти никаких. Тут просто решил поинтересоваться ради спортивного интереса так сказать)))

Есть ВАЗ 2115 2007 года, цвет нифертити. Так получилось что решил продавать и тут приключилась очень пренеприятная история. Работаю в экспертной организации и в итоге сделал заключение не в пользу истца (хотя предлагал он деньги, угрожал даже), ну у нас такое часто бывает. Выхожу тут с работы одним прекрасным днем - а моя машина вся гвоздем исцарапана нецензурными словами((((, в итоге всю надо перекрашивать. Дак вот вопрос мне предлагают ее покрасить всю в один цвет (полоски на бамперах, широкие молдинги на дверях у меня сейчас с черной полоской). Дак вот интересует вопрос, так как скоро продавать буду, есть ли пятнашки такого года без этих черных полос, так как они и самому не нравятся и чтобы потом продать не возникало вопросов почему они в цвет покрашены.

а еще можно залить ХОРОШЕЕ масло в коробку и проблема практически исчезнет, то есть если не с размаха втыкать первую то не хрустит. У меня было такое, что хрустела при любой скорости, то есть нормально только при полной остановки, (было масло полусинтетика трансмиссионное ТНК) поменял его на масло шелл - правда дорого стоит)))) (синтетика трансмиссионное), теперь езжу и все прекрасно, также в любой холод коробка не дубеет.

Благодарю всех за ответы!теперь стало ясно!

Нет, до этого у нас еще не доросли заправки))) у нас только сжиженный газ (пропан/бутан).

Искал аналогичную тему, но увы(если просто не увидел просьба ткнуть носом в нее)) Ситауция такая, имеем автомобиль с газовой установкой, тут возник вопрос, а можно ли заправить автомобиль именно природным газом, который подведен к дому (понятно что устройство для заправки тоже надо придумать, так как давление в системе газоснабжения не большое). Интересует именно то, что надо ли что-то переделать в автомобиле, а если надо то что (а то заправиться дома то можно, а вот в дороге)))))

с ней все нормально, катализатор убран вообще (лямбда зонт один и перед катализатором)

В стенку шкалы в 6 кг. не хватает. Просто странно что при таком давлении ТАКАЯ динамика, вроде бы и не ужасно катастрофическое. некоторые ездят и при давлении 1-1,5.

Имеет ВАЗ 2112, 1,5 16V, когда покупалась ехала будь здоров, 160 по трассе и даже не напрягалась с БОЛЬШИМ запасом. Последнее время опять сел на эту машину - НЕ ЕДЕТ, по тарссе разогнал 130 и то на передаче! С места трогаться вообще проблема, надо держать обороты минимуму 2000, иначе ей не хватате мощности и она глохнет. Чек не горит, работате не очень ровно, масло не ест, расход топлива примерно 6 литров по трассе. Все фильта поменяны, сеточкав бензобаке тоже. Свечи НЖК, провода новые. единсвенное это давлениие в топливнйо системе 2,2. Насос проверен нормлаьный, так что неисправный РДТ. дак вот вопрос, может ли из за такого давления ТАК не ехать, или же все таки есть еще какие то причины. типа низкой компрессии или неисправных датчиках? Делать буду только через месяц это все, сейчас просто ради успокоения.

Немного не по теме, но знающие люди, подскажите. Как называется железная хреновина)))))к которой крепиться рулевая колонка, педали (тормоз). Приваривается эта хреновина к панели передней.

а педаль сцепления нормально отрегулирована?надо чтобы с педалью тормоза приммерно на одном уровне была, впоолне возможно из за этого!по крайней мере у меня примерно такая же прблему была когда только взял машинку, избавился от проблемы именно регулировкой педали, но у меня ход был у нее ОЧЕНЬ большой.

А может ШРУС или ступичный подшипник?мало смазки, пока ее разбрасает везде где надо вот и скрипит, да и тем более в морозы сильнее!

Чтобы синхронизаторы не хрустели залей масло хорошее (не в рекламу было ТНК полусинтетика тоже хрестели, особенно заднняя, залил Шелл синтетику GL4 75W90, доволен как слон - никогда никакого хруста, даже если идешь накатом и при скорость в 15-20 втукаешь первую, раньше только пр иполной остановке и после паузы), но конечно как по финансам, у меня вышло за 4 литра 1600 рубликов.А по электрике навернео с блоком пердохранителей что то, потому что глюкануло всю электрику у тебя, а она там вся собирается!