Bigblock

На моей машине система выглядит так: p.s. есть неточность - расширительный бачок немного выше должен быть...

Конечно. Только не водопроводной, в системе достаточно мест, откуда жидкость не сливается. Я параллельно ещо 2 форума просматриваю, везде советуют мыть дистилированной водой...

Венец на маховике установлен горячей посадкой. Снятие: венец немного нагревается (промышленным феном или горелкой), происходит линейное расширение металла и венец снимается точным ударом тяжелого молотка... Установка: Венец нагревается (только без фанатизма) и сажается на маховик в посадочное место.

Да ничего там особо-то и нет на стенках, чтоб заморачиваться. В своей жизни я эксплутировал маргарин (иж-комби), ГАЗ 24. Ничего подобного не встречал... Отец сколько работал на КРАЗах, КАМАЗах - ездил на водопроводной воде (на прозводстве так уж). Ни разу не здавал двигатели на капремонт по причине каких-либо образований на внутренних стенках системы охлаждения. Зато вот обратный пример: один мой родственник на своём ваз 2105 обязательно раз в месяц (а то и чаще) снимал карбюратор и полностью его разбирал, прочищал, промывал, протирал... Короче в один прекрасный момент у карбюратора корпус лопнул...

Об чём и речь. Можно собрать в фильтр все ошметки красителя ОЖ, а потом уже смело менять её (жидкость) на новую, что и собираюсь сделать...

Предлагаю перед заменой ОЖ врезать в пароотводящий шланг топливный фильтр , чтоб избавиться от ошметков разложившегося красителя. Вот здесь я выложил результат фильтрации: http://forum.2112.ru/showpost.php?p=331599&postcount=113 http://forum.2112.ru/showpost.php?p=331922&postcount=115 p.s. считаю, что штатная помпа хорошо справилась с этой задачей.

У лампочки цоколь должен быть стальной. просто надо засунуть внурь магнит на проволочке, ну и подвести лампочку к отверстию, а там уже чем-нибудь ухватить... возможны вариации на эту тему :-)

Когда у меня печка при всех положениях начала гнать холодный воздух, сервисмен первым делом снял центральную вент. решетку с панели и сунув руку сквозь две заслонки ручного управления, потолкал заслонку. В моем случае была сломана заслонка (болталась)... То что у Вас отломилась заслонка от моторедуктора мало вероятно, т.к. она (заслонка) получив свободу опускается и гонит холод. Думаю будет рациональным начать с проверки подвижности заслонки.

Вопрос хороший. Короче не надо об этом заморачиваться. Мне приходится ездить с заглушенным патрубком пароотвода печки (отломил об вакуум когда по зарулемской книжке печку снимал). Вот сегодня опять пришлось искать снежный бугор, чтоб с печки воздух выгонять ослабив шланг дроссельного узла и сделав перегазовку... Ощущения: Если честно, кайфа мало позориться с поднятым капотом... p.s. к стати за ночь клапан в пробке расширительного бачка, опять превратился в комок льда, и после небольшого прогрева мотора, в системе увеличилось давление, как следствие слабые места начали "потеть"... Я в горловину расширительного бачка успокоитель вставил. Не думаю чтоб это стало причиной обмерзания клапана...

Точно в дырдочку! Мне пришлось заглушить пароотвод печки (отломился штуцер), теперь приходится вкушать все прелести. Например заметил, что если начинает собираться воздушная пробка в радиаторе печки, то на холостых оборотах печка меньше греет. Далее, по мере накопления воздуха, радиатор часть проходящего воздуха не нагревает. Убедился сняв центральную решетку и сунув туда руку. Пригорок и перегазовка помогали выгнать пары из печки. Ситуевина ухудшилась, после того, как в теперь уже единственный паротводящий шланг от основного радиатора врезал фильтр-отстойник "Бик", чтоб очистить систему охлаждения от взвеси. Фильтр в момент забился и перекрыл путь парам, соответственно и печка перестала греть. После замены фильтра на новый, пока всё устаканилось... В общем если не чешется - чесать не надо...

У меня было так-же, пока воздухозаборники в бампере не закрыл... Я уже постил про то, что после ночи клапан в пробке расширительного бачка превращается в кусок льда. Пока этот кусок отойдет, за это время избыточное давление в системе начинает искать слабые места. Т.е. если при нормальном давлении всё пучком, то при избыточном - льет в 3 ручья... Небольшой вклад в это дело могут вносить 2 стуйки жидкости, которые идут из пароотводящих шлангов в бачок. Эти струйки при оборотах превращаются в мощные струи, брызги от котрых могут выходить чрез клапан во время выхода паров из бачка. По поводу герметика. Думаю этот стык уплотнить не мешает. А марка... Раньше, когда ремонтировал машину, прекрасно держался герметик казанского производства.

Элмэт...

Возможно просто в воздуховод что-то попало. Я например, со своей стороны коробок спичек вытащил... Ну на всякий случай выкладываю статейку о первом опыте "За рулемовцев" в доводке печки. Далее были ещё статейки, но они так, развитие первой статьи...

Здесь есть небольшой подводный камень, с которым я сталкивался. Один раз льдом, образовавшимся в бачке выдавило насос из гнезда и через него вода благополучно утекала. Другой раз льдом "разморозило" сам насос омывателя, т.е. корпус раскрылся по месту соединения его половинок. Отремонтировал обратно защелкнув его. Но сливать на ночь, а утром на стоянку идти с полторашкой, тож не каждый захочет.

Попробуйте начать с пробки расширитального бачка. На своей машине я заметил, что когда после ночи дыхательный клапан полностью заморожен в лёд. получается, что во время прогрева двигателя. тосол уже начал расширяться, а клапан ещё не "отошёл" и в системе поднимется давление выше положенного. В следствии чего начинают "потеть" некоторые хомутовые соединения, а где послабже - лить... Далее пробка "отходит" пыпускает лишнее давление, места пропусков подсыхают, т.к. они горячие и всё пучком!, до следущего раза...

Ничего страшного не случится. Я когда разбирал печку (по книжке), вообще отломил этот патрубок от радиатора (фото). А т.к. утром надо было срочно выезжать, Я закрутил в отверстие винтик на М6 с герметиком, а в патрубок расширительного бачка вкрутил оцинкованный саморез (в народе "семечки"). Сперва мучился не мог выгнать с печки воздушную пробку, потом выкатил машину из гаража под уклон, чтоб зад был ниже сантиметров на 20-30. Воздух вышел. За весь сезон всего один раз собралась там воздушная пробка, выгнал её заехав передними колесами на пригорок и сделав перегазовку... В общем оставил ремонт до тепла...

На своей заметил, что если ничем не закрыть отверстия в бампере, даже при -10 градусах, температура двигателя выше 90 ну хоть убей не поднимется (думаю связано с t открывания-закрывания термостата). Закроеш - получай температуру 95-100. Если погода ниже -20, то и радиаторную решетку надо закрыть. Не закроеш хотябы пакетом - движок будет бензин жрать, т.к. его температура не в "рабочей зоне", да и печка не особо греть будет.

Корень проблемы вижу в том, что двигатель "гуляет" на штатных опорах, а вместе с ним и система выпуска. Представьте себе, что от двигателя идет трехметровая труба с двумя-тремя увесистыми кумганами и движок им машет... У меня была история. когда установил фаркоп, то при трогании, даже плавном, с зади начиналась вибрация. Короче красивая 200 рублевая блестяшка на конце трубы на выхлопе играла роль груза маятника и увеличивала амплитуду вибрирования трубы и та начинала задевать за кронштейн фаркопа. Когда снял её, вибрации пропали. Если есть желание радикально решить этот вопрос, есть дополнительные опоры дригателя. Можно посмотреть например на сайте компании ТехноМастер (http://tm.tlt.ru) п.с. для начала предлагаю проверить целостность резинок крепления выхлопной системы к кузову...

Совсем забыл. В случае возгорания автомобиля с газовым баллоном, пожарные будут наблюдать с расстояния, пока тачка вся не выгорит - подходить опасно. По сути он (баллон) превращается в бомбу, особенно если пустой на половину или на половину полный... Чтобы такого не случилось, выход один. Это следить за эл.проводкой, не ставить "жучки" вместо предохранителей, не экономить на термоусадочных кембриках и прочей изоленте...

Просто так баллон (стальной) не пробить, у него хороший запас по механической прочности. Это надо постораться, или в прыжке напороться на толстый штырь или мощный прямой удар (в баллон) с зади. В общем в 80-90 % случаев результатом воздействия будет вмятина от удара или баллон сорвётся с креплений и отлетит в сторону от автомобиля, утечку газа с оборванных трубок предотвратят "скоростные" клапаны... Для успокоения души можно смонтировать фаркоп, у которого продольная труба проходит ниже баллона от заднего бампера к поперечине в районе заднего моста. Подходящего фото не нашёл. Вот похожее. В общем вместо глушака там должен быть баллон, сообветственно с немного другой формой фаркопа.

Спасибо за совет, сделали. Правда уже несколько дней как доработали фаркоп, а отчитаться время не было (сварочный шов успел малость порыжеть - пластовая соленая вода на дорогах понимаеш...), да и сфотать сразу не догадался... Место для кронштейна вроде неплохое, для встречи с бардюрами, посмотрим, какое мнение по этому поводу будет у прицепа :)

В семье эксплуатируется Калина-универсал. Летом установили тягово-сцепное устройство (ТСУ) производства "Трейлер". Железяка вроде простая, думал главной проблемой останется бодание с продавцом из авторынка, котрый нам всё пытался впарить фаркоп от хетчбека, хотя родной седановский... Ан нет. Если на заднем сиденье машины сидят 2 человека, то ТСУ начинает цеплять лежачих полицейских и кувет при выезде на асфальт с проселка. Вроде хорошо, мощная труба защищает хрупкий бампер, но кронштейн для крепления розетки оказался самой нижней точкой и постоянно гнется разбивая розетку в хлам . Вопрос: Можно ли перенести этот кронштейн повыше (поближе к шару), и не ослабит ли сварка ТСУ в районе сцепного шара?

На своей десятке осенью ТО на 45 000 км мне обошлось около 1600 руб. Это: * Замена масла и фильтра в двигателе (делается бесплатно за то, что масло купил) * Замена фильтра салонного и топливного (сам делал) * Замена свечей (тож сам) * Тут подтянул, там подкрутил (это даж не считаю) А остальное - "не надо чесать раз не чешется". А Мазда... ...думаю обойдется подороже... P.S. Весь кайф в том, чтоб самому поковыряться... Короче в этом плане десятка лучше... ... дешевле исправлять если накосячиш... P.P.S Пардон! Есть ведь ещё и Калина. Её берут и молодые и старые...

Скажу. Татарстан. Примерно 270-й километр федеральной трассы Казань-Оренбург У нас конечно город не миллионник, но такая тенденция тож послеживалась. Однако кризис (т.е. способ урезать з/п) ударил. Большинство народу к тому времени приобрели иномарки в кредит. Скажу реально, основная масса людей кусают локти, т.к. из-за обслуживания автокредита денег не то, чтоб на ТО, на топливо не всегда хватает. Сейчас молодеж сморит на тринашки и четырнадцатые, кто постарше - пятнашки, приоры... Ну а у кого действительно деньги есть и не кончались никогда, иномарки ценовой категории от фокуса и выше... Лучше Волгу ГАЗ 24-01...

Тоже верно. Я к тому, что люди начинают задумываться, нужна ли им дорогая относительно ВАЗа машина и поцене и в эксплуатации при тех-же выполняемых функциях... Продолжу про сравнения: У коллеги у которого отец взял приору-универсал в семье есть ещё и ВАЗ 2111. Они эксплуатируют эти автомобили и в городе, и в по полям ездят, и по трассе... На расспросы ответ один - приора лучше, что их смущает, так это то, что металл заметно потоньше...