александр Ф

У меня сцепление схватывает на самом конце. Летом стоял на крутом подъеме и трогался с пробуксовкой (с заду мерин подпер, боялся откатиться) после этого сцепление стало пробуксовывать. Поездив денек, все нормализовалось. Вчера обучал жену трогаться на горке (ситуация повторилась, сцепуху подожгла она мне). Сейчас на 4 передаче если резко газ в полик, то мотор ревет, но машина не разгоняется. Идет пробуксовка. Сцепление (когда отпускаю педаль) хватает в самом конце. Понятно что нужно менять корзину. А может быть что-то регулируется????? Может добавить или убрать свободный ход педали ???

А я делаю так. Завел и жду минуту, затем включаю печку на обдув стекла на полный режим при температуре 22 и давлю на гашетку, чтоб обороты были 2000. И так держу пока стрелка температуры не шевельнется. Только шевельнулась - поехал (при минус 30 это примерно минут через 7-10, а при минус 15 около 5 минут).

Мотор печки накрылся. Сегодня поменяли. Говорят что с щетки зависли и поэтому он иногда включался. А потом сдох совсем. Вобщем удары по нему и непомогали

ЁПРСТ, знать бы где всё это находится. Блок предохранителей открывал, там какая-то релюшка квадратная, она мне показалась горячеватой. Предохранитель пошевелил (он с прикуривателем вместе), прикуриватель работает.

Парюсь с печкой, вернее замерзаю без нее. Моторчик то включится, то нет. Утрами уже холодно и стекла запотевают. Предохранитель нормально. Где-то плохой контакт. Как добраться до контактов моторчика? Самому можно? или геморно?

Дигност тоже спрашивал когда мыл форсунки. А мыл то я их как раз за недельку другую как эта котовасия и началась. Машинку готовил к поездке и промыл инжектор и масла поменял и диагностику ходовой + ремешки (ГРМ и генератора) на всякий случай (дорога то дальняя предстояла). Прокатался 4 дня вроде бегает лучше. Порезвей стала точно (а может и кажется) Диагност внушил блин... Может не разводила был???? Сказал что ДМРВ вышел из строя по причине запыленности (т.е. времени). Мол там чего-то из-за пыли наработало и он теперь никонтачит. Развод????

У меня такое время от времени случается. Но проходит само-собой. Этой весной сильно напрягало. В течение 1-2 недель почти каждый день да не по разу. Только нейтралку - смотрю обороты уходят на 500 и даже ниже. В двигателе начинаются перебои и глохнет. Самое интересное, что я вывел в тот момент закономерность. Такое случалось при включении энергопотребителей. Ближний свет фар + обогрев заднего стекла + подогрев сиденья + печка. Стоило выключить подогрев попы и стекла задка, обороты становились в норме. Потом прошло само. И пробывал включать всех потребителей, все нормально.

4 Сезона отъездил на мишлен шипованной. На колесах осталось около 10 шипиков. Денежков блин сейчас нет даже на 2 колеса. Хочу посмотреть, по лучше из них (ну где шипиков побольше) на передок и еще сезон отходить. Резина сама как новая. Протектор заглядение, да вот шипиы повырывало (2 сезона подряд прошли бесснежные, езда по голому асфальту сделала свое дело). Че делать? Можно ставить или бабло занимать на 2 покрышки?? Да и куда тогда эти девать??7 Летом докатывать??? Они наверное за одно лето лысыми станут (резина-то мягкая), а такую говорят асфальт быстро обдирает.

Ребята, если интересно, вчера прошел диагноста. Оказалось - ДМРВ. Сам был удивлен. Дорогой зараза (2 штуки). Но сказали, что все из-за него. На трассе залил плохой бензин, плюс плохая работа ДМРВ итог небольшая детонация, неполное сгорание топлива (а у диагноста на трассе комп выдал, что сбои датчика детонации). Вобщем ДМРВ. Теперь говорит и кушать меньше будет.

Диагностику еще не делал вновь (не в придорожной). Вчера заметил, что на холодной идет черный дым. После нагрева дымность исчезла. В субботу поеду диагностировать двиган.

Вот и нужно подаждать когда вылезут наружу ошибки проектантов (куда залазили). Двиган и кузов. Это уже серьезно.

Я тоже к ней присматриваюсь. Разговаривал со знакомым автомастером, владельцем 10-ки. Он у друга покатался на Приоре. Впечатления неплохие. Полазил под ней как спец заглянул во все углы и щели. Вроде доволен машинкой. Лучше говорит десятки однозначно. А учитывая что за такие деньги нормальную иномарку не купишь то выбора нет. Но я лично хочу еще годик подождать. Пока излечат детские болезни. Модель все равно новая (хоть скептики и говорят про рестайлинг 10-ки). Есть там новшества определенные. Посмотрим как по обкатывают, что полезет наружу, как ВАЗ исправлять будет.

Ребят, а че это такое "абсорбер". № года катаюсь и не знаю про него. У меня двиган 8 кл. Его нет у меня? И где он стоит и на че похож. И для чего? М.Б. его порегулировать нужно????

Я кастрол Магнетик лью. Зимой 5W-40, летом - 10W-40. Пятерка по жиже и зимой получше ведет на холодном запуске. До -35 заводится без проблем. Чуть ниже не хочет. Проблема - заливает свечи. Меняешь комплект один раз чихнет и снова залиты. Скорее всего на такой температуре требуется повышенное колличество бензина, но такое уже заливает свечку и не успевает вспыхнуть. Правда прокладки потеют (от пятерки). Летом 10 погуще. На жаре пятерка будет как вода, а учитывая пробки городские и работу на холостых пока в них стоишь у двигуна м.б. масленное голодание, пеоэтому лью 10. Меняю осень-весна (получается около 10-12 тыс). Вообще срок смены зависит от качества масла. К примеру Лукойл я бы менял через 8тыс. однозначно (хотя я его и не заливал бы совсем). Кастрол же по всем рекомендациям иожет ходить 15 тыс. Но я не люблю доезживать до предела. Мое мнение 13-14 и нужно менять. Хотя Нужно делать поправки на характер работы машины. Скажем городской цикл: километраж мотается медленно, а колличество моточасов офигенное (пробки, прогрев двигателя и т.п.) Следовательно если преобладает такой цикл, нужно менять пораньше. Совсем другое дело если мотаешься на дальняк. Утром завел, 12 часов непрерывной работы двигателя, а отматал целую тысячу км. (в городе 12 час. к примеру я час на работу и час обратно - за 6 дней набегает, а км. суточный 25км. умножим на 6 дней получается всего 150 км.) В первом случае я через 15 дней должен масло сменить (это будет можно сказать новое), а во втором - через 600 (т.е. почти 2 года) Масло будет такое, что ложка стоять будет. Вот и просчитывайте. Кто как ездит.

Да все дело в том что как раз когда он постоянно под нагрузко (давишь на газульку) то все было нормально. Почти 2 тыс. прошел. А когда газ сбрасываешь и идешь на включенной передаче (с горки затяжной) лампа загоралась.

Давление топлива никто не проверял. Какое оно не знаю. Про повышенный шум в двигателе диагност так и сказал: Раз датчик и новый выдает ту же ошибку, значит повышенный шум в движке. Проверяли еще защиту картера как она привернута. Говорит может вибрировать и давать сбои. Привернута крепко. И самое интересное что на нейтралке то все пучком. У меня тоже был вопрос а не коленвал ли застучал или распредвал??? Нет говорит, все в норме. Сейчас лампа не горит. Следует ли диагностировать, если работает датчик в норме, ошибок не выдает??? Ведь в этом случае диагностика будет впустую???

Подробно. Ехал по горам. То в горку, то в низ. Спуски бывали затяжные по 3-5 км. Ехал на передаче (на спуске не переключался на нейтралку). Примерно через 5-7 спусков обнаружил что загорелась контрольная лампа ЧЕК. Двигатель работал в обычном режиме. Тянул как обычно, на холостых также. Короче изменений нет, а лампа горит. Путь был длинный, нужно было еще проехать порядка 2,5 тыс. км. Ты на трассе, лампа горит. Хоть и едет нормально, но напрягает. Вдруг что случится. Короче остановился. Снял клемму. Обнулил показания. Поехал дальше. Проехал километров 100. Все нормально. Но на спусках передачу выключал и катил на нейтралке. Машина конечно разгоняется, приходилось притормаживать. Летом так можно, зимой конечно не допускается. Хотя по правилам на спуске должен ехать при включенной передаче и летом (чтоб машину не разогнало сильно на случай если с тормазами чего). Короче успокоился маленько. Потом давай ехать как обычно на затяжных спусках оставался на включененой передаче. После первого же затяжного (около 3км.) спуска опять загорелась лампа. Напряг, учитывая что ехать долеко. Заехал на диагностику. Ничего не нашли. Выдает что хандрит датчик детанации. Заменили. Все равно выдает этот же сбой. Попровали еще один. Ничего не поменялось. Мастера развели руки, взяли 500 р. и сказали "Счастливого пути". Мол ничего страшного даедешь до Кавказа и вернешься обратно. Да! Вот еще! Когда заехал в сервис и они начали давить на газульку, из трубы повалил черный дым (как у старого икаруса). Похоже на переобогащенную смесь. Через минуту Погазавав все исчезло (дым пропал). Я заметил что выхлопная труба внутри черная (в копоти). Про енто дело мастера ничего не сказали. Относится это к лампе или нет не знаю, да и пропал дым. Короче доехал до кавказа (на спусках выключал передачу). Ничего. Лампа не горит. Но по Кавказким горам эксперементировать не стал, там серпантины крутые, поэтому проходил их на включенной передаче. Километров через 40-50 лампа загорелась снова. На море после длительной стоянки завел. Опять задымила. Поработав минут 5 (погазовав мангенько) дым исчез. Пробовал следующее: обнулил показания (снял клемму). По прямо ехал в режиме разгон - нейтралка. Все нормально. Если разгон и потом на 5 передаче едешь не давя газ (небольшой спуск или почти прямая) минут через 5 - 10 лампа загорается. Короче сбросив параметры поехал домой (3 тыс. км) на спусках включал нейтралку (даже по Кавказким горам) Экстрим. Как на американских горках. Когда до дома осталось около тысячи км. стал пробовать на небольших спусках осатвлять включенной 5 передачу. Нормально. По уральским горам прошел также (на включенной 5) Нормально. Что сейчас делать? Диагностику двигателю надо или нет? Лампа не горит. И что это было? У кого-то такое случалось???

У меня такая котовасия была. Бочек не причем. Поменял пару крышек. Не помогает. Потихоньку протравливает под крышечку. Мучился не долго. Хорошо сосед на стоянке увидел и показал какую нужно крышку купить. Короче она какая-то импортная. Синего цвета. Блин поставил и забыл.

Если в машине все нормально, то доливать и летом не приходится. Я на моря мотался, там по 40 жаре и в Сочинских пробках. Если не кипит и не бежит то и не грамму не доливаешь. А если сифонит во все хомуты, то и у нас на Урале при нулевых температурах можно по литре в день наливать. Кстати насчет антифриза. Мне в свое время то же его залили вместо тосола. Мастера посоветовали, мол он лучше. Перед этим систему промыли на 2 раза. Потом залил. А через недельку другую началась "пурга". То под одним хомутом, то под другим. Короче в течение года парился. Литров 10 еще антифризу добавил в совокупности. Поменял все хомуты и половину патрубков. Все дело в том, что антифриз немного имеет другую формулу в отличие от тосола (плотность что ли у него другая). Корче он более текучий. В любую микронную щель пройдет (где тосол и нос не сможет просунуть). А хуже он тосола или лучше я не знаю. Может и правда накипи меньше и разъедает меньше????? Слышал я такое, что он менее агрессивней

Праильно, не причем. У меня на 8 клапаннике такое же. это не глюк, а принцип работы электроники. Датчик стоит в одном месте и при тестировании выдает параметры уровня масла. А теперь поставьте машину на бок (правыми колесами на высокий бордюр) и у вас лампа загорится. Все в порядке, просто датчик выдает резкое изменение уровня масла. У меня к примеру даже при заливке по верхнюю риску такое бывает (зависит от высоты неровности). Кстати посмотрите и уровень топлива в баке от этого же зависит. Я один раз правый борт задрал, через 10 минут завел опоньки: топлива нет - лампа горит оранжевая. Думаю как же так, ведь четвертачек же было. То ли сли кто пока в киоск бегал? Съехал с бордюра и бегом к заправке, минут через 5 лампа потухла, и бензина сатала опять1/4 бака.

На инжекторных трамблера нет вообще, а поплавок какой? если для карбюратора, то его тоже нет. Галстук, оно понятно в багажнике всегда вожу. Но трассе найти машину для буксировки тоже проблема. Более менее нормальные сервисы есть только в крупных городах. Да и к тому же если в дороге что-то случается, то отдых сильно омрачается. Хочется ехать, а не искать буксир и не торчать в сервисе.

В прошлый год ездил на юга. Туда обратно 5,5 тыс. км. Ничего не готовил. Сел и поехал. Съездил нормально. Но тогда пробег на авто был около 40 тыс. В этом году собираюсь в Гагры. Туда - обратно около 6 тыс. км. Пробег авто 70 тыс. ВАЗ 21102. Побаиваюсь. В выходные проверил подвеску, поменял масла и фильтры, проверил натяжение ремней, отрегулировал клапана, промыл инжектор. В понедельник собираюсь ночью тронуть в путь. Что еще нужно делать, чтобы в дороге сюрпризов авто не приподнес?

Мужики, вы поездите потом отпишити исправилось или нет и что помогло. у меня такая же проблемка, но я честно говоря на ней не зацикливался а езжу всю зиму. Причем я заметил, что обороты скачут когда много потребителей эл. энергии подключено. Поэтому случай с РХХ? Если я отключаю обогрев стекол то все нормально. Короче симптомы те же но причина наверное другая. У меня появляется когда включены либо обогрев сидений или заднего стекла. Все это усиливается при включенном свете.

Попробуй вывернуть свечки после попытки заводить, только не пытайся долго, нужно чтоб не завелась. И посмотри залита свеча или нет. Скорее всего заливает какую нибудь. Зазор на свечках м.б. разный (хотя я в это не сильно верю, но механики убеждают). Попробуй в холодное время вместо 95 залить 92. С ним кстати у меня лучше схватывает при холодной погоде. Поэтому я принципиально в ноябре-декабре перехожу на 92, а в марте обратно на 95.

Конечно при соотношении цены автомобиля и вложенных в его ремонт средств, в 10 нужно вбухать около 150 штук и можно ехать хоть на север. А если серъезно, то нужно проверить состояние тормозных колодок, и шлангов, полностью всю рулевую систему. Эти агрегаты отвечают за безопасность движения. Далее посмотреть по двигателю как уже говорили: все ремни, зазор клапанов. Если машина была куплена у не знакомого человека, промыть двигатель и поменять масла, фильтры. Промыть инжектор. Перед зимой обязательно поменять тормозную и ОЖ.