Ронин

Моему 111-му сараю исполнилось 4 года и 95 тыщ. Часто езжу перебежками, тоесть двигатель редко работает длительное время с температурой 90. Масла не берет, продолжаю лить синтетику, бензин хороший заливаю, ну еси чё неэтилированый, пропусков зажигания не было, с температурой ниже 35 градусов движение ни разу не начинал. Должен жить гад еще! Машина-зверь, но не долго, стоит поездить часик-второй, начинает реально тупить и хрюкать, звук как у дизеля. У меня три варианта, или ЭБУ самообучился на такой режим, или сцепление нагревается и чёт с ним происходит или забит катализатор. На счет ЭБУ, хз, ведь двигатель до рабочей прогревается минуток за 15, и дальше при температуре 90 машина остается зверем, значит возможно мозги не виноваты. Сцепление берет уже сверху но еще не буксует. С катализатором тоже хз, если он поплавился, значит и холодным он тоже нормально работать не может (моя имха). Сравнить не с чем, всё на чем я раньше ездил было или без катализатора или в отличном состоянии... Как машина себя ведет с забитым катом с холодным и теплым двигателем ?

ух ты ё моё поздрафляю! я даже жену разбудил чтобы посмотрела...говорит крута медведи, сё такие хочет. а чё с болтами блестящими не взяль?

Классная штука...я фоток нарыл http://www.nexia-club.ru/gallery/thumbnails.php?album=1516 http://forum.jcc.spb.ru Значит окна открываются как обычно :)

у меня в этом месте рвется :) шо делать???

где-нить поближе к АКБ Как правильно подключить магнитолу с ISO раземом?, Доработка под АСС

Название не означает, что любой агрегат, относящийся к автомобильной трансмиссии, смазывается именно трансмиссионным маслом. У большинства переднеприводных легковых машин в коробку передач, совмещенную с главной передачей, изготовители предписывают заливать моторное масло. Шестерни в таких агрегатах только цилиндрические, поэтому опасность задиров невелика. Для автоматических коробок не годится ни трансмиссионное, ни моторное масла. Эти устройства специфичны, для их работы требуется маловязкая жидкость, которую в международной практике принято называть ATF (Automatic Transmission Fluid). Что же касается обычных легковых и грузовых автомобилей с классической компоновкой, а также полноприводных и некоторых переднеприводных, то в их агрегатах используются исключителено трансмиссионные масла. «Синтетика» или «минералка» относительно шестерен коробки, в принципе, большой разницы не имеет с экономической точки зрения — «минералка» выгоднее. При выборе масла для узлов трансмиссии обычно ориентируются на два критерия: удельные нагрузки, действующие в механизме; скорости относительного скольжения. В зависимости от этого подбирают масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше. Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее. Сегодня в легковых автомобилях применяются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной. GL-4 по классификации API годится для коробок переднеприводных вазовских моделей, GL-5 — для всех остальных отечественных авто. Встречается и универсальное масло — GL-4/5. Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации. Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так. Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП. «Трансмиссионки» типа GL-5 можно разбить на три подгруппы: SAE 85W90 — минеральное «Норси», «Рексол ТМ-5-18», «Лукойл ТМ-5-18». SAE 80W90 — «минералка», но менее густая «Спектрол-Форвард», «Велс ТМ», Mobil Mobilube HD, Texaco Geartex EP-C. «полусинтетика» и «синтетика» (класс по SAE 75W-90). Отечественные производители уступили эту нишу зарубежной продукции: ВР Energear SGX, Teboil EP, Motulgear и пр. Хорошо известное нескольким поколениям автолюбителей трансмиссионное масло ТАД-17И ныне ушло в прошлое — его сменил аналог ТМ5-18. Емкости со старой маркировкой «перележали» на складе или подделка. Но выбор по уровню эксплуатационных свойств — это еще не все. Надо определяться также и с вязкостью приобретаемого смазочного материала. Здесь применимы следующие рассуждения. Масла, вязкость которых при 100°С не ниже 24 мм2/с, т. е. класса «140» по SAE (а уж тем более «250»), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс «90». А так как рациональнее использовать «всесезонное» масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей даже в пору самых крепких морозов. Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП вашего автомобиля. Не следует «кормить» указанные механизмы маслами с высокой вязкостью — моторными 5W-50 (10W-50 и т. п.) или трансмиссионными 85W-90. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, но хуже доступ масла к деталям коробки передач. Слишком высокое значение вязкости затрудняет работу синхронизаторов, ведь лишнее масло они должны постоянно выдавливать «из-под себя». Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W-80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 (SAE 80W-85) — совсем хорошо, лишь бы не поддельное. И хотя для переднеприводных ВАЗов сейчас рекомендованы несколько трансмиссионных масел, допускается применять и моторные. В 1996 г. для коробок передач «самар» разработали специальное масло — «Рексол Т» SAE 80W-85 API GL-4 (ТУ 38.301-41-164-96). В 1998-м получило допуск еще одно масло, отвечающее ТТМ ВАЗа, — «Лукойл ТМ-4» SAE 80W-85 (ТУ 38.301-29-90-970). По вязкостным свойствам допустимый диапазон применения: для 75W-80 — от -40 до +25°С, для 80W-85 — от -30 до+35°С, для 80W-90 - от-30 до+45°С. Выход на рынок новых масел почти совпал с появлением коробки передач ВАЗ-2110, устанавливаемой сегодня и на «девятки». Теперь есть и минимальный свод требований, которым должно удовлетворять масло для коробок переднеприводных автомобилей. З.Ы. Источник

и что через 2 стекла с тонировкой видно? :)

Мойка двигателя. С приходом весны возникает необходимость вымыть не только кузов автомобиля, но и двигатель. За зиму на нем отложился слой грязи и коррозионно активной соли, от которого необходимо избавиться. Как это сделать правильно и с минимальной затратой сил и средств Безопасность. - не применяйте для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать воспламенение; - не пользуйтесь открытым огнем, не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности; будьте готовы воспользоваться огнетушителем; - если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, провода высокого напряжения и распределитель. Можно ли мыть Получить доступ к двигателям советских автомобилей и устаревших иномарок легко, потому проблем с мойкой и каких-либо нежелательных ее последствий не возникает. В случае с современными иномарками, где много подкапотной электроники и всевозможной навески на двигателе, самостоятельно заниматься мойкой опасно, так как это может привести к поломке дорогостоящего электрооборудования. Моторные отсеки современных иномарок с их сложной подкапотной электроникой лучше мыть на фирменных СТО. Зачем мыть Моют двигатель не только для красоты. Отложения грязи в области поддона картера ухудшают охлаждение масла, из-за чего снижается его вязкость, а это - причина повышенного износа деталей двигателя. Абразивные частицы, скопившиеся возле масляного щупа, при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер. Грязь на элементах электрооборудования создает нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду. Еще одна причина необходимости мойки - с сильно загрязненным двигателем не пройдешь техосмотр, к тому же неприятно пачкаться каждый раз, когда нужно проверить натяжение ремня или выполнить другую работу под капотом. Что мыть Мойки требуют блок цилиндров и поддон картера. Особое внимание следует обратить на высоковольтные провода, так как слой грязи на них при повышенной влажности воздуха способствует утечкам тока на массу. Это приводит к проблемам с запуском и к неустойчивой работе двигателя. С чистыми, но пробитыми проводами меньше вероятность утечек, а если они появляются, то по искровым разрядам их легче заметить в темное время суток. Заодно можно вымыть брызговики, лонжероны и капот. Качественно помыть поддон картера удастся только на эстакаде. Чем мыть Существуют как специальные моющие средства, так и подручные, в том числе и такие, вред от которых может значительно превышать кажущуюся экономию денег. Моющие средства для двигателя и агрегатов эффективны, хорошо удаляют все виды загрязнений. Единственный недостаток - более высокая стоимость, по сравнению с подручными средствами. Все представленные в продаже препараты можно условно разделить на две группы шампуни для мойки двигателя и универсальные, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова. Выбор моющего средства - дело вкуса и привычки. Стоит заметить, что дешевые препараты далеко не всегда выполняют свои функции хуже, чем более дорогие. Подручные средства. К ним можно отнести дизельное топливо и различные самопальные моющие растворы. Дизельное топливо эффективно отмывает грязь, стоит недорого, но обладает серьезными недостатками огнеопасно, имеет резкий неприятный запах, оставляет на поверхности жирный налет, который хорошо притягивает пыль. Чтобы после запуска мотора не испарялась солярка, двигатель необходимо ополоснуть моющим раствором или просушить. Следует знать, что пары дизельного топлива загораются гораздо быстрее, чем само топливо, а это особенно опасно в жаркую погоду. Поэтому раствор теплой воды со стиральным порошком или жидкостью для мытья посуды является более привлекательным подручным средством для чистки двигателя. Какие нужны инструменты При мойке двигателя в домашних условиях могут пригодиться садовый опрыскиватель, небольшая кисть и даже зубная щетка. Значительные отложения грязи нужно сначала удалить скребком, на роль которого хорошо подходит отвертка с длинной ручкой, а лучше - деревянная лопатка. Если нет компрессора, для обдува сжатым воздухом можно использовать пылесос со шлангом, подсоединенным к выходному отверстию. Как мыть Технология мойки может отличаться в зависимости от применяемых препаратов, хотя в целом будет такой, как представлена на схеме. Двигатель желательно мыть в прогретом состоянии, так как при этом вязкость загрязнений на масляной основе меньше, а моющие средства работают эффективнее. Где мыть Эта стандартная услуга большинства автомобильных моек стоит недорого. Агрегат сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. На исправность приборов электрооборудования после мойки гарантию обычно не дают, хотя машину сушат до тех пор, пока мотор не начнет нормально пускаться и работать. Источник http://autoindex.ru/

Как правильно подключить магнитолу с ISO раземом?, Доработка под АСС

швейк ё моё как съемная? я сё такую спереди хочу

Заз Ланос получит турбированый мотор (ФОТО)

и что? не можешь найти место где трёт? куфалдой подровняй делофто...

сними колесо и посмотри в каком месте трёт. если при положении упора руля влево, смотри ближе к бамперу, вправо - возле наконечника руль.тяги. возможно трёт об подкрыльник, можно закрутить саморезом в месте его деформации. или подогнуть защиту если дело в ней

+1. У меня Сони, заметил когда АКБ заряжен хорошо, во время запуска магн. не выключается. А вот когда запускать двигатель при включенном вентиляторе например или когда держать ногу на тормозе (при любом потреблении енергии и падении напряжения при запуске), выключается даже при заряженой АКБ.

дешевле закончить курсы паяльников :) не флуди, тема о лампочках а не о панелях

может она вообще без фиксации должна быть? должна шерудеть заслонка, если совсем ничего не происходит, поменяй кнопку или электропневмоклапан. 19.6. Снятие клапана управления заслонкой рециркуляции и электропневмоклапана

Если больше ничего не горит, значит напряжение нормальное. тухнут они от своего качества, светодиоды для автомобилей рассчитаны на диапазон 11,5-14,5В.

Без усилка наверно разницы не будет это нормально, почти все новые магнитолы выключаются на время падения напряжения в борт.сети. попробуй зарядить аккумулятор до 1.27-1.31.

Правила обкатки Одним из самых важных вопросов эксплуатации машины является ресурс двигателя. Когда после 30000 км владелец "девятки" обнаруживает масло в воздушном фильтре, что, как правило, свидетельствует об износе маслосъемных колец, он начинает взывать к совести тольяттинских мотористов и потрясать кулаками. Однако, не всегда дело в изготовлении и сборке. Чтобы подобных огорчений было поменьше надо соблюдать некоторые правила эксплуатации мотора. Фундаментом ресурса двигателя является ОБКАТКА. Выезд с пробуксовкой из салона или с капремонта мотора и начало немедленных гонок по городу принесет Вам впоследствии столько головных болей, что аптечку лучше укомплектовать исключительно анальгетиками. Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд - всего того, что "ходит туда-сюда" и крутится в вашем двигателе. Самое главное - обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе. В Москве этот вопрос решается просто - вечер-ночь - МКАД. Самый простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику (примерно, конечно)- По спидометру - 1. 0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км час, 2. 200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км час. 3. Замена масла 4. 500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км час на 4 передаче. 5. Замена масла с промывкой двигателя По тахометру (это намного точнее)- 0-200 км - 2000 об в мин 200-500 км - 2500 об в мин замена масла 500-1500 км - не более 3000 об мин замена масла с промывкой двигателя В тоже время существует более тонкая обкатка, часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081 и 083) она выглядит так. 1. 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и тд. 2. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500. 3. Замена масла 4. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000 5. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000 6. Замена масла с промывкой двигателя.. По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час, 80-90-80 км час, 80-100-80 км час. Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных резких повышений оборотов. Следующую смену масла (не жадничайте!)произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги" P.S. Мнение автора может не совпадать с "Инструкцией по эксплуатации"! источник: //www.samara-faq.auto.ru/

такую хотел посмотреть или дутую автовазом?

ты чё компьютер обкатываешь?

на инжекторной семерке установлен двигатель внутреннего сгорания. как ты хочешь избавится от ВЫХЛОПОВ В ГЛУШИТЕЛЕ?

я там ни одного меседжа не оставил, и крячка не нашел...форум вроде не плохой, но чуство как попал на клон, токо бардака чуть меньше :)

дарофф всем, скушно как мля в ящике неделю сидеть. шурдян, я тя на цц нашол и в други добафил, и счастливый лиффчик тож, больше икого не нашел...

в телевизоре :)