wolves3d

Вольтметр может ничего не показать (даже если есть утечка). Электропроводящие мостики появляются не равномерно. Вода может не помочь. Нужен 10% раствор кальцинированной соды. Все делал :) Но за совет, спасибо. Скорее всего дело в том что я заряжал недолго. Попробую часов на 16 поставить.

Понял, попробую поставить на ночь на зарядку. Если не поможет, эту зиму ещё потягаю домой, а к следующей новый куплю, -20 не круглый год ведь :)

Вот. Как это делается? Электролит продаетя отдельно? Что значит повысить плотность? Понизить просто - долить дист. воды. Где-то читал что при сливе электролита могут замкнуть пластины. Брат говорил, что нужно слить электролит со всех банок АКБ в стеклянную 3-х литровую банку, добавить кислоты (серной). Помешать, проверить плотность (спустя пару часов). И залить обратно в банки АКБ. Если есть ссылка, где можно про это почитать, буду признателен.

Специально не проверял, но, вроде, не греется. Я имею ввиду заметно не греется. Т.к. рядом крутился и трогал её, если бы было значительное повышение температуры, то заметил бы. Тут через пару дней, минс 20 обещают, понесу домой поставлю на зарядку проверю :) При морозе -10 и более теплой погоде все нормально. Да и когда АКБ из дома приношу на машину ставлю, тоже нормально крутит.

Осенью 2008 покупал, полтора года получается.

Спасибо, но вопрос все же остался. Вот я ставлю АКБ на зарядное устройство. Она заряжается до газовыделения ( и до напряжения 13.8 вольт на клеммах ). ЗУ показывает ток зарядки ноль или очень близко к нулю. Жду 8 часов. Измеряю НРЦ = 12.61 вольт (при комнатной температуре) и плотность 1.21 - 1.23 Что нужно делать? Ставить её на зарядку ещё или к следующей зиме купить новую :) ?

Добрый день. С приходои морозов -20С -25С появились традиционные проблемы :) Приходится таскать АКБ домой, в тепло. Пробовал заряжать с помощью ЗУ, не помогает. Решил проверить плотность. Плотность в разных банках разная и низкая. В четных 1.23 в нечетных 1.21 проверял дома, АКБ была снята с машины и стояла в тепле 4 часа, затем измерял. Уровень электролита в норме, все банки по риске МАКС. На заведенном авто, на клеммах 14.03 вольта Как бы вопрос, что делать дальше? -10 -12 ещё заводится, ниже нет. Кто-то говорит, нужно сливать весь электролит и добавлять кислоту, затем заливать обратно. Кто-то говорит электролит отдельно продается.

У брата такая херня была из-за высоковольтных проводов. Стояли обычные (медные). Как дождь или туман так схожие симптомы были. После замены на силиконовые прошло.

Всем спасибо за советы. Вчера вечером прочистил все контакты куда только смог долесть. Масса у коммутатора неважная была. Все прочистил зажал как следует. Вроде все вечером работало. Прихожу утром - не заводится. Начал очень оккуратно проверять каждый провод. Завелась, но причину сразу не нашёл. Начал на заведенной по очереди шевелить все провода. Оказалось поломан один (или несколько) из проводов (низковольтиные, которые соеденяют коммутатор с трамблером и катушкой) В определенном положении глохнет. В другом работает. Сегодня вечером заменю на новые.

Всем спасибо. Контакты на АКБ годные, при смене АКБ зачищал. Сцепление всегда выжимаю. Как ухаживать за аккамулятором не знаю. Что значит поднимать плотность?

Добрый вечер. Осень, начинает холодать. Утром когда за боротм +10, стартер очень тяжело крутит двигатель. В чем может быть дело? ( видел советуют поменять втулки стартера, поможет? ) Аккамулятор - прошлым летом менял. Горячая крутится хорошо.

Сейчас почитал разные форумы. Вечером попробую заменить коммутатор и нулевкой почищу все контакты. Наверное дело все таки в коммутаторе. Пишут что он может себя нестабильно вести. Как раз у меня обороты начинают падать где-то после часа работы двигателя. Т.е. сначала обороты ХХ в пределах 0.82 - 0.9 (прогретый двигатель), а минут через 30 падают до 0.7 и даже 0.6

Коммутатор новый есть. Если ничего не добьюсь, заменю, вдруг в нем дело. Заводить после того как заглохнет пробовал - не заводится, до тех пор пока не трону провод. "На ходу" говорят нельзя снимать провода, электроника может погореть.

У меня электронное зажигание. Конденсатора не нашёл :)

Раньше я "шевелил" все провода. Но со временем, методом тыка, выяснил что достаточно тронуть только провод на второй свече. Т.е. снять/одеть я пробовал все провода. Крепление под трамблером и конденсатора проверю, спасибо, сам не догадался :)

Всем привет. Имеем ВАЗ-21053. На ямках, иногда, глохла машина. (глохнет и потом не заводится) Методом тыка, выяснил что дело в ВВ проводе второго цилиндра. Вероятно, он на ямках соскакивал (снимаем ВВ-провод, одеваем заново - все работает) Пару дней назад купил новые ВВ-провода. Оделись туго. День откатала нормально. А теперь все тоже самое только глохнет уже без прыжков на ямках и кочках. Все также, помогает снять/одеть ВВ-провод со второго цилиндра. В чем может быть дело? Заменить свечи? Или может просто контакты свечей наждачкой прошкурить? Или ещё что-то о чем не догадываюсь.

двигатель имеет температуру выше ОЖ. (т.к. двигатель - это не монолитный кусок металла, там есть более горячие и более холодные участки) радиатор имеет температуру ниже ОЖ. как я понял, после глушения двигателя система ещё будет работать за счет конвекции.

У меня, при нажатии педали до пола, появляется негромкое жужжание(трение). Если нажимать не до самого конца, то всё ОК. Цепляет где-то на середине все нравится кроме этого звука трения. Можно ли отрегулировать указанным Вами способом?

а она (фум лента) температуры не боится? А это можно сделать не сливая тосол? (на холодной машине) В смысле, ничего если на герметик тосол попадет? *не хочется сливать всю систему* :)

Если машину заглушили, то ОЖ более не циркулирует. Какой толк куртить карлсона? Или есть вероятность перегреть радиатор?

А что плохого? Ну т.е. если бы у него было включение по такой схеме, то не сел бы акк. А если напрямую, то в случае выхода датчика из строя, карлсон посадит аккамулятор.

Раз уж лезите в такую переделку, могу посоветовать сделать кнопку принудительного включения вентилятора. Слышал, что датчики не всегда работают так как хочется.

Добрый день. На 21053 подтекает тосол из под болта (сливное отверстие, слевой стороны внизу) Подтекает только при "похолоданиях" (+10 и ниже), скорее всего дело в сужении металла при падении температуры. Затянуть болт сильнее побаиваюсь, можно сорвать запаянную в радиатор гайку. Слышал, что это характерная для классики болезнь. Что можно сделать? Можно ли использовать какую либо прокладку или герметик? Или может есть относительно безопасный способ затянуть болт сильнее? Где-то встречал советы засыпать горчицу (!) в систему, якобы забьёт все течи. Но как-то доверия такие советы не вызывают.