Revers

Я так посмотрю, шум при торможении в заднем правом колесе - общая проблема. У себя вчера снял тормозной барабан и сразу увидел причину шума: верхний конец правой колодки оторвался от железной основы и соответственно при торможении торец тормозной накладки вибрирует и издает неприятный скрежет. Ну и бог с ним... Летом поменяю колодки, а то как подумал что надо опять лезть регулировать ручник...

Насчет первого случая - похоже на износ подшипников редуктора. Насчет второго - однозначно неправильное зацепление ведущей и ведомой шестерни. А как устроен редуктор посмотри в книжке. Проездить можно довольно долго, копя при это на новый редуктор. Подсыпать опилок - не знаю, не пробовал. Думаю, если хочешь ездить долго и счастливо, то не стоит. Есть вариант заменить главную пару (ведущая+ведомая шестерни). Стоят они кажись 1600 рубликов. Но тут без мерительного инструмента правильное зацепление между зубъями не отрегулируешь.

Увеличить толщину шайбы - значит изменить положение ведущей шестерни относительно ведомой. А зазор между подшипниками (которые на валу главной шестерни) выбирается за счет распорной втулки. А насчет симптомов - то их спутать трудно. Вой начинается с первой передачи и не зависит от оборотов двигателя, а зависит от скорости движения (это для случая если воет под напругой). Если сзади воет под нагрузкой, на нейтрали молчит, внатяг молчит - то редуктор. А если вой не закладывает уши, то музыку погромче и езди спокойно. Кстати, проверь залили ли масло в мост на СТО.

Вот еще чего обнаружил. Если запустить двигатель (неважно холодный или горячий) хотябы на 1/2 минуты и заглушить, то в моторе слышно как переливается жидкость, прямо-таки журчит. Ведь так не должно быть, а Protva? Да, и еще густая белая пена на горловине, которая для залива масла.

Гудит из-за неправильного зацепления (возможно вследствие износа) главной пары По ходу дела тебе надо увеличивать толщину шайбы, которая между главной шестерней и подшипником. А вот насколько - это вопрос, т.к. редуктор б/у. У меня после замены подшипников редуктора стал он выть (не особенно и громко), когда двигаешься внатяг. Шайбу я сточил на 0.3 мм и звук пропал. Так что экспериментируй! Ну а насчет гайки хвостовика, то про ее затяжку почитай в книге по ремонту, там все подробно описано. А без книжки - проверь, не болтается ли хвостовик в поперечном направлении (подергай за кардан) и легко ли крутится кардан вообще с вывешенным колесом. Гайку КПП лучше конечно затягивать динамометрическим ключем (как и все гайки в машине), но по причине отсутствия оного можно и до упора, но без метровой трубы.

Капремонт своими руками. Двигатель 21011. Шлифовка коленвала+расточка блока=1000 руб. Ремонтные поршни (посоветовали 2105 харьковские)=600 Кольца (Prima)=500 Вкладыши=200+250 (коренные+шатунные) Колпачки маслосъемные=100 Клапана=500 Распредвал=1100 Цепь моторная+звездочки=400 Рокера=200 Ну и всякой мелочевки вроде прокладок, подшипника к/в, сальников, фильтров, масла промывочного и нормального и т.д. Всего и не упомню. Цены дал приблизительные, т.к. чеки уже повыкидывал. Всего ремонт обошелся около 6 тыс. руб. Собирал своими и отцова руками. Кстати, не забудь проверить пласкость головки на предмет деформации, чтобы не пришлось, как мне, снимать повторно головку и притирать ее. Если будешь собирать сам, то болты на коренных и шатунных вкладышах доверь затянуть (в твоем присутствии) человеку, имеющему опыт в этом деле (это если нет динамометрического ключа). Удачи.

Ну что ж, попробую поставить старый термостат а там посмотрим. Вот еще вспомнил. Вопрос немного не в тему - если я поставлю лампочки в фары 100/90 Вт вместо 60/55 Вт не будет ли у меня садиться аккумулятор? Генератор родной 21011 (42 А). А то уже надоело "в жмурки ночью играть".

Лопнула потому что из дерьма вместо пластмассы сделана (слишком тонкие распорные втулки в отверстиях для болтов). А как проверить наличие воздушных пробок? Печка создает в салоне африку. Термостат старый конечно же попробовать вернуть можно, только зачем? Новый то затем и поставил, чтобы закончить канитель с перегревом.

Ну ездил я с шестью лопастями, пока вентилятор не лопнул. Разницы никакой, только на 1-2 минуты дольше прогревается. Ну и что прикажете делать? Может плюнуть на перерасход бензина и неважнецкую динамику и поставить пустой термостат? Как думаете? Не знаю сколько оборотов. Тахометра то нету. В общем на вытянутом подсосе. Интересно, а каким это образом может капризничать октан-корректор. Там колесико с трещеткой да рычаг, передающий вращение подвижной части распределителя (где прерыватели присандалены).

Если ее (выпускной системы) хватит на год...

Нижний патрубок во время движения холодный, даже когда температура ползет к красному. Хотя я делал так: стоя на месте прогревал машину с мешком, закрывающим переднюю декоративную решетку (дабы для чистоты эксперимента не снимать вентилятор). Даже с увеличенными оборотами стрелка не доходит до середины белой шкалы на 1 толщину стрелки. В этот момент низ радиатора начинает теплеть. То есть термостат открывается? А зажигание я выставлял по лампочке. А так как у меня на распределителе наличествует ручной октан-корректор, то я варьировал угол опережения в пределах 5 град (или там в пределах 10 град., точно не помню) и ничего не происходило (с температурой), кроме ухудшения или улучшения запуска. Кстати, а почему грузики центробежного регулятора у меня раза в 2 больше, чем на 6-м трамблере?

Тесть по чьему-то умному совету не стал дожидаться проблем с датчиком и электровентилятором и выкинул их, а крыльчатку присобачил прямиком на помпу, так что плюсов у него нету. А насчет помпы: ее я снимал вместе с корпусом специально, чтобы посмотреть этот самый зазор. Он, как и положено, около миллиметра. Правда, один зуб на крыльчатке наполовину отломан. Как мне кажется это особой роли не играет. Упреждая последующие вопросы: Мотор после капиталки (проехал около 700 км), хотя ситуёвина с температурой ничуть не изменилась до и после ремонта. Головку блока притирал на камне (была кривовата). До капиталки особо не беспокоился по поводу перегрева, т.к. при больших зазорах в цилиндро-поршневой группе заклинивание мотору практически не грозило. теперь вот боюсь запороть мотор постоянным перегревом. Кстати, в городе ситуация с температурой (см. выше) ухудшается и стрелка почти доходит до красной зоны. В это момент мотор начинает отчаянно дрынчать и перестает тянуть. Чего не так?

Ну пускай остудил воду до 90 град. Радиатор на днях заменил новым. Когда распилил старый радиатор с целью почистить, то обнаружил, что практически весь передний ряд трубок закупорен наглухо. Их я не смог прочистить даже с помощью ударов по ножевочному полотну, вставленному в трубку (как раз подходит) молотком. Ну а термостат стоит новый. Заменил я его в целях профилактики. Кстати проверял я его открытие с помощью градусника+кастрюля с водой+газовая плита. На температуре 90 град. термостат открылся полностью. PS: на шестерке тестя стрелка как приклеенная стоит напротив отметки 90 град. и никуда не смещается при любых нагрузках. Вот так! 120-то хорошо, но в книжке по эксплуатации и ремонту моего "железного коня" вычитал, что рабочая температура двига при 20-30 град. выше 0 на улице - 95 градусов Цельсия!

Доброго утра всем. Вчера ради интереса решил определить чего у меня показывает датчик температуры ОЖ в градусах (ВАЗ-21011). Сделал так: вывернул из головки датчик ОЖ, прикрутил к нему проводок, который соеденил с "массой" и повесил около мотора. Опосля вскипятил в литровой кружке воду и бегом, старайсь не облиться, побежал с этой кружкой к машине. Не облившись (слава богу) водрузил кружку в моторном отсеке, сунул в нее датчик и включил зажигание. И оказалось, что температура в 100 градусов - это немного левее (на 1/2 толщины стрелки) от вертикального положения стрелки. Этими результатами эксперимента я был немало озадачен. Объясняю почему: при езде стрелка температуры ОЖ стоит строго вертикально (на ровном участке), а при езде на подъем (или/и с полной нагрузкой) стрелка клонится к красной зоне, но не заходит в нее. Получается, что я езжу с температурой тосола более 100 градусов. Это нормально?

А как вам такая задачка: При движении на скорости 90 км/час стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в вертикальном положении (панель ВАЗ-21011). Еду, вроде нормально. При подъеме на горку стрелка ползет вправо. Вроде нормально. Повышается нагрузка, соответственно повышается температура. Однако до красного не дошодит. После подъема на ровном участке температура понемногу падает (судя по датчику) и через некоторое время стрелка возвращается в вертикальное положение. Далее. При спуске с горки на нейтральной передаче с работающим на холостом ходу двигателе (скорость 90-100 км/ч) стрелка указателя температуры ОЖ начинает неумолимо клониться вправо к красной зоне. И чем длиннее горка, тем дальше уходит стрелка. После того, как я докатываюсь до низа горки, при включении 4-й передачи (или увеличении оборотов) стрелка довольно быстро возвращается в вертикальное положение. И так далее от горки к спуску... Причем время года ни на что не влияет. Вот такой вот ребус. Есть какие-нибудь идеи?

Раз в год смазать техническим вазелином клеммы аккумуляторной батареи. Периодически при проверке уровня масла в картере двигателя капать с щупа маслом на тросик привода замка капота и тросик привода воздушной заслонки карбюратора.