oleg.b

У меня была запрограмирована сигналка так, что в дежурном режиме всегда было включено реле блокировки мотора. Аккумулятор умирал за неделю. Я перепрограмировал сигналку так, что бы это реле включалось только при тревоге, ток в дежурном режиме уменьшился да 20-30 мА. Аккумулятор ожил.

Насчет писка (воя). У меня тоже было с сильно затянутым ремнем. Чуть ослабил и норма.

В принципе температура не критичная. У меня при такой температуре срабатывает вентилятор. Но с учетом того что на скорости температура не вернулась обратно - нужно ченибудь посмотреть . Например : не забит ли радиатор пухом или пр. гадостью. Состояние и уровень тосола. И наконец, может быть и термостату приходит конец. Сам на этих выходных чуть не закипел. Стрелка дошла до красной зоны. Остановился на трассе , бачок полный и с него уже вытекает,постучал по термостату, уровень в бачке начал падать. И верхняя трубка на радиаторе была намного гарячей чем нижняя. Немного проехался с печкой. Температура все равно больше чем обычно. Так я прямо на обочине, слил жидкость в 5 литровую флягу. Снял термостат (увидел что клапан прилип и оторвался от тяги), выковырял с него все внутренности, поставил назад. Буду летом так ездить, а осенью заменю.

Поменял распредвал на десяточный. Отрегулировал зазоры (в пределах допуска). Мотор работает ровнее и стук распредвала об крышку корпуса бензонасоса сразу пропал. Но не надолго. Машина прогрелась и начался стук обратно. Что я сделал. Вырезал 3 бронзовых прокладки 0.3мм диаметр 25х35. Люфт осевой был около 1 мм. Снял корпус бензонасоса (он же является правой опорой распредвала). Надел прокладки на распредвал (на опорное кольцо), собрал всё. Получилось отлично. Стука распредвала нет. Ура.

http://lada-forum.ru/index.php?s=&show...st&p=373169 Я тоже мучался с карбом после чистки.

Завтра буду менять распредвал на десяточный (на старом есть выработка). Поменяю , сообщу.

Мои мучения с карбюратором. Может кому пригодится. Были проблемы : колбасит на ХХ, увеличился расход. Принял решение самостоятельно разобрать полностью карб, так как при поездке к карбюраторщикам, они с умным видом говорят, что нижнюю часть не нужно снимать, но я лично убедился в обратном.. Предварительно обзавёлся спецлитературой (по карбюратору солекс), приобрел полный ремкомплект (со всеми жиклёрами, прокладками, пружинами, диафраграми), имелась в наличии спрей-жидкость для карбюраторов K@W, и автомобильный компрессор с разными насадками. Разобрал, всё поснимал, обработал спреем (грязь и смолы моментально стекают - очень полезная штука). Продул все отверстия компрессором. Нашел забитое отверстие как раз внизу нижней части карбюратора ( то чего не видят карбюраторщики). Обратившись к литературе выяснил, что через это ответстие должно втягивать диафрагму экономайзера мощностных режимов ( т.е. устройство которое должно экономить топливо при малых и средних оборотах- не работает). Забито оно было отложениями масляного дыма, так как находится рядом с выходом трубки картерных газов. Также пришлось немного подрезать болгаркой часть нижнего основания карба, чтобы извлечь винт качества. Еле вытащил его, вместе с половинкой уплотнительного кольца. Вторую половинку не нашел. И вот,всё скрутил до кучи , поставил на место карб. И наконец долгожданный момент. Еле завел. Мотор работает хуже в раз 150. Троит , двоит и одинарит. Сама газует, сама глохнет. Из карбюратора бульканье как из фильма про вампиров, когда им перерезают горло. На винт качества не реагирует, При кручении електроклапана ХХ - я его убил. Заглушил, посидел, почухал голову. Разобрал снова. Выкрутил винт качества, стащил у жены циганскую иглу, согнул её в кончике и ей наконец нашел вторую половинку резинового колечка глубоко в недрах карба. Вывод: резинка перекрывала отверстие ХХ. Также обратил внимание, что толстая текстолитовая прокладка под карбом немного поведённая, приложил её к нижней половинке карба. Плоскость карба тоже немного поведенная. Но если совместить поведенные части, то зазора нет. Вывод: был подсос воздуха между прокладками. Также вернул старый воздушный жиклёр первой камеры (165), так как в новом небыла соблюдена соосность между самим жиклёром и его эмульсионной трубкой (причина бульканья). Заменил электроклапан ХХ. Собрал, завёл. О чудо. Машину словно подменили. Работает как часы. Вибрация практически ушла. Шум уменьшился. Заводится с полтыка. Расход пока не успел посчитать. Пока радуюсь.

Где-то читал, что плохо заводится на гарячую - это для карба норма. Там всякие физические процессы, испарение бензина и т.д. Заводить надо с плавным нажатием на акселератор. Но если совсем не хочет, тогда нужно смотреть на уровень, поплавки и иглу. У самого такая проблема. Кроме этого немного подколбасывает на холостых. Я на всяк случай взял полный ремкомплект карба, на выходных буду шаманить.

Сам задал вопрос, сам на него ответил. Вернее нашел ответ. Головы 1100 и 1300 одинаковые, отличие только в отверстиях под шпильку натяжного ролика (на этой голове есть два отверстия под шпильки). В зависимости от блока цилиндров используют разные отверстия для шпильки.

+1. 99% это клапан ХХ (резинка или недокручен или убита игла). Также возможно сосет воздух через вакумники (тормозной или на регуляторе).

Мне просто некоторые СТОшники сказали, что единичка - это комплектация головы.

Вопрос: у меня на блоке цилиндров вылито 2108, а на ГБЦ 2108 пробел 1. Это что у меня ГБЦ 21081 (под 1100). Или они не отличаются от 1300?

В очередной раз проверял зазоры на регулировочных шайбах и обратил внимание на следующий факт. Первый клапан - выпускной. Зазор при положении кулачка (2.5 зуба от вмт) - 0.3. Если смотрит ровно вверх - зазор 0,35. Если вверху, но направлен от меня - зазор 0.4. По другим клапанам такого разнобоя нет. Что это значит? П-ц распредвалу?

За месяц пока не вылетали. Мне кажеться что вылетать могут только из-за большого размера вставки. Но я её не ставил. А насчет палённого сайта - не знаю. У меня eset со всеми сигнатурами ничего не пишет.

Вчера прикупил себе наружный ШРУС (4MAX). В магазине знакомые продавцы рекомендовали. На вид - очень аккуратная работа , как говориться ни сучочка ни задоринки. На выходных буду менять. Кто что может сказать про 4MAX. Асортимент у них довольно таки большой, значит и оборудование должно быть хорошее.

У меня ВАЗ-2108 (1300). Расход до капиталки был 6.5-7 литров. После капиталки сразу расход не проверял. Начал замерять после замены трамблёра : 7.5-8 литров. Грешу не на капиталку, а на трамблёр (вернее УОЗ). Сейчас пробую выставить зажигание по звуку (4 передача 50 км,тапка в пол).

Почитайте, http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1 помогло даже без китайского тапка

Мужики. У меня тоже постукивают скорее всего стаканчики, но почему-то только при наборе скорости (начинают при 2500 и выше). При накате , при поддержании скорости и на холостых не слышно. Капремонт 3000 км назад. Клапана сам регулировал по мурзилке. Собираюсь масло поменять на Ессо Ultra 10W40, а сейчас залито ТНК 10-40. Вопрос: старые стаканчики стучат толькь при наборе оборотов или постоянно? Зависит ли наличие стука от масла? А может это не стаканчики? Ваз2108. Пробег 180 тыс.

Привет всем. Подскажите такую вещь. ВАЗ-2108 . При повороте иногда прослушивался хруст. На слух - вроде правый шрус. При детальном осмотре увидел небольшую дырку в пыльнике наружного правого шруса. Открыл пыльник. Смазка ещё была но вылилось несколько капель ржавой воды. Времени разбирать небыло, поэтому я выбрал старую смазку, заложил туда побольше новой, пыльник (как временный вариант) замотал скотчем. Хруст пропал. Вопрос: менять весь шрус или только пыльник?