leo75

эт просто прописывется один режим, а проверяется, как правило на двух... дросель 20 об/мин. но это не у всех марок. у УАЗа, ГАЗа другие... в общем кому, что надо.

многие вообще об этом не знают... ставят как попало... и не у всех, кто поставил не правильно, стучит... а что на сайлентблок грешить? он вечный (почти :) )

однакоооо :) а может они им пользоваться не умеют? а может и так... скорее соглашусь, чем "нет"...

так бы и скзал, что "трясучка"... оно, конечно, тоже стенд, но так понятнее... готов поспорить, что этот стенд фирмы "Энга"... если "да", то это предсказуемо и неудивительно... он у них просто совершенство инженерной мысли :) и к этому стенду точно подходит только слово "оно"... а для проверки амиков отдельно, той же фирмы, - ничё так, намано...

эт, что это у тебя за стенд такой? :) все контрольные значения усилий амо, производители проводят на стендах, как правило электронных...

в мануале это называют точкой "B" по простому объясню... установка амортизатора на авто призводится так, что бы торец нижнего витка пружины "смотрел" на тебя (себя) получается - у амика торец на чашке пружины (во что пружина упирается) всегда расположен справа, относительно устанавливающего. по-другому - на одном он расположен вперёди, на другом сзади, относительно амо по ходу движения авто... надеюсь понятно.... :)

как определил, что они сдохли? скорее всего самопал... и цены у них какие-то низкие... для меня подозрительно... а ещё вот: http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=275&id=5610

возможно не правильно установил и, что-то цепляет и трёт... так же проверь ориентацию амо.

влад, ну моим словам можно доверять. ты ж знаешь.... а проверять нуно обязательно. факт. руками, конечно, не проверишь... нужен стенд для проверки амо. или хотя бы всей подвески - "трясучка" (в народе). а можно (с новья) найти волнистый (именно волнистый, а не с ямами) участок дороги, проехаться, заметить, как ведёт себя машина и периодически проезжать с той же скоростью - сравнивать... более простой и менее информативный - качка машины. помогает, только когда амики совсем убиты.

ЕЁ НЕТ В РЕЙКЕ ВООБЩЕ... просто не должно быть...

и 200 тыс может проходить.... как и сток... да, бывает и такое... у одного приятеля стойки (по кругу) 180 тыс. отходили, за 9 лет. У родственника на 41 москвиче задние - 180 (на рабочей. переделаны были из 2108, путём обрезки чашки пружины). а так, обычный ресурс от 80 до 140... (не рассматриваются случаи раннего выхода, т.к. такое встречается у всех)

100% гарантия.... стучит, если есть зазор, достаточно совсем маленького...

я решил так: купил ремкомплект - гайка, пружина, поршень (упор), втулка, резинки. 250 р. из всего, решил поменять только втулку и пластиковый вкладышь в упоре, т.к. у моего сломался один усик... остальное, в общем-то ничего не надо, лишь бы деньги содрать... при установке нового вкладыша, поверхность, на что он садится, я промазал ровным, тонким слоем силиконового герметика (красного). дал подзастыть. и только потом вставил вкладыш. лишнее выдавилось. протёр. по моим представлениям, получилась некая подложка. не знаю, погает или нет. должна. :) . ещё доработал втулку. на ней есть два резиновых кольца (типа стяжки-демпферы). вместо родного кольца (в сторону червячного механизма (со стороны)), установил кольцо такое же по упругости (на растяжение), по сечению (оно так же немного выступает из паза), но меньшего диаметра. новое кольцо ложится внутрь положенного (даже с зазором). получается больший эффект охватывания рейка (штока). возможно это тоже помогает. но не надо ставить два таких кольца. по задумке, сторона втулки с родным кольцом, как бы держится по внешнему диаметру в трубе, а с новым - держит шток (рейку). от чего кольца - не знаю... дали. все (в разумных пределах) промазал литолом. собрал. подтянул гайку до метки (точнее - чуть побольше). такого стука, который был - нет. если кто сделает также - отпишитесь....

приходилось разбирать... труба цельнотянутая, без каких-либо отверстий и заварок. значит сборка (вся?) происходит в камере с газом под давлением (или через приспособу - только разделительный поршень и стопорное кольцо). подаётся разделительный поршень со стопорным кольцом. стопор фиксируется. давление газа в компенсационной (так скажем) камере амо обеспечено. далее, вероятно, происходит заливка масла и вставка штоко-поршневой группы (тут возможны какие-то нюансы, чтобы избежать воздушной подушки над поршнем). при этом гайка поршня (на штоке), скорее всего немного отводит разделительный поршень вниз (от стопора), что бы обеспечить гарантированное давление на масло. узел уплотнения (с направляющей). завольцовка.

не надо никаких проставок. различие обычной версии и спорта в модулях подвески (перед: стойка, пружина, опора \ зад: амортизатор, пружина). т.е. достаточно заменить эти изделия на простые - получишь подвеску обычной калины. а вот опоры эволекс на спорт-версии это нонсенс. видимо кто-то уже покопался в подвеске. пришли фото на leon0975@yandex.ru, так же попереписываемся......