Пежо 307

у меня 8 клапанный инжектор))-восьмера 2003г.в. сегодня поставил 54 дроссель изменений особо не заметил(прокатился вокруг гаражей) единственное что изменилось так это чувствительность газа-обороты на низких передачах резко набирает какбы пропорционально давлению на педаль-завтра более детально потестю в субботу буду заниматься выпуском -ставить паук 4-2-1...жаль без сварки не обойдусь((-выхлоб у меня щас как на карбовых машинах(на хомутах без фланцев) а на счет того чтоб тянула с тысячи оборотов эт я образно написал просто у меня раньше была митсу турбодизель 1.9литра -одни положительные эмоции оставляла от разгона -плавно ровно вдавливала в сиденье примерно до четвертой передачи-просто на всю давишь на газ а она ускорялась как ракета -ощущения напоминаю тролебус)) не то что 307 пыжик жены с его короткими передачами со ступеньками

то есть сейчас потратить денежку на паука-а потом уже ставить распредвал? просто щас есть ток пятёра через недели три еще появится примерно столько же и тогда уже брать распредвал...

Ребят... завалялось 5тышЪ -хочу купить распредвал на восьмеру с восьми клапанной головой (сток) чтоб тянул примерно с тысячи оборотов ,наверное "низовой" называется какие параметры должны быть у такого чтоб в голове нечего не переделывать (чтоб вложится в пятак по финансам) вдруг чего докупить придется (разрезная шестерня ,пружинки) ставить буду сам (умею))) или пока не заморачиватся на распредвал а начать с пуска-выпуска и что вперед менять впуск или выпуск? заранее спасибо за ответы!!!

чтоб не создавать новую тему спрошу тут... на разборе от иномарок рули в коже и без подушек стоят примерно 1000-3000 в зависимости от состояния так вот ... подойдут они в наши тачки по шлицам может ставил кто и знает что например подойдут ток от бмв и мерседеса а от ауди и тайоты нифига или вообще ни от кого не подходят мне очень нравится руль на второй машине -чуть толще вазовского и чуть меньше в диаметре да еще и трех спицевый и на пипку легко давить - не то что на спорт рулях (в кругляшок поцентру)

считаю еще нужно поставить пружины путевые ,например эйбах ценник в районе 5000-6000 за комплект

так пишут же все что лучше управление становится с 10 стабом что мол меньше раскачка колес ,подвеска жоще, хотя щас считаю что у меня перебор с жесткостью получился ,(аморты газ, профиль резины 50,еще и стаб более жесткий) а рулилась хреново как и раньше, вот денег скоро капнет -куплю еще пружины эйбах -если не поможет то нужно всетаки колеса будет 14-е поставить с резиной 185/60 а на счет стабилизатора:-кто мог додуматься такую конструкцию сделать)) я не инженер и то понимаю что идеально было бы сделать тягу от концов стабилизатора не к рычагу (яйца) а напрямую к стойке, куда нибудь пониже нижней пружинной чашки, тем самым увеличив плечо с примерно 20см как щас на примерно 40см да и рычаг тоже сумашедшей конструкции. нужно было делать бумеранг из которого одну сторону на 2 саленблока к кузову,на другой стороне, в конце уже крепится шаровая. этим избавляемся от краба и тяги между рычагом и крабом... но это все мысли, воплощать их в жизнь не имеет смысла... наверное на приорах- калинах уже придумали что-то получше чем на самарах.

нашел я причину буханья стабилизатор, сама штанга в районе выхлопной- посередине-имеет изгиб при опускании колеса вниз штанга чуть гнется и в месте этого изгиба идет вверх примерно на 2-3мм а у меня растояние от кузова до штанги примрено 2 мм вот в этом месте и удар был ,там даже вмятинка на антикорозите появилась до металла пришлось порехтовать кузов молотком чтоб при крайнем нижнем положении колеса штанга не касалась кузова замечу еще что стабилизатор я недавно менял на десяточный ...

резина 205/50/15 кидает в стороны мама не горюй -еду постоянно держа руль -чтоб не вырвало из рук по ровной дороге конечно все ок если бы у рулевой не было люфта то можно было держать руль руками и все ,а то какбы увод колес происходит как бы с запозданием колеса уже подрулили по колее а у руля люфт и потом удар-рывок-неожиданно сцуко. и вот еще вычитал извините за большой обьем но делить смысла нет: А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную "08" - до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый "тюнингуемый". Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), "восьмерка" никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором - когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их "родные" пружины Mad не найти. К тому же набор "Koni + Mad" обойдется владельцу "восьмерки" почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились "киты" KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 - для дальнейшего "обострения" реакций автомобиля. Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь "поймать" для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески - нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово "ровный" подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин "развал-схождение" - развал колес, схождение колес и кастр Схождение - это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса "косолапят", заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны - отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне ("домиком"). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело - соревнования (разного рода любительские "покатушки" в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое - ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей "восьмерке" уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона - кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. "Автора" мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов "в плюс", до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так "стоит" на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена "гранат" - не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для "городского" ВАЗ-2108 - предел. А вот на "Мерседесах", например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так "валить" колеса вперед... Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий "ноль" с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал "в минус" до 45 минут (не градусов!). Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, "разваленными" до полного "домика". Оно и не мудрено - угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку). У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден - "двухколесное" будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона. Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру - схождению. Стандартное значение - 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 - +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет - мы пока не трогали заднюю ось. Для нее в "восьмерке" доступно, по меньшей мере, два параметра - развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль "заряжен на все деньги", стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам. На задней оси можно "разгуляться" намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, "в минус". Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм. Вот и подросла наша "восьмерка", а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она "железнодорожно" придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом... И почему в таких местах всегда приходится писать "но"?! Большой ребенок - большие проблемы. Прежде всего, он требует больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) - 10-15 тыс. км пробега. Для "настоящей" машины 10 тыс. км - пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки. Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими "как бы дорогами") может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины. После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки. Например, кастр может "уйти" всего на 10 минут, а схождение "сбежит" аж на 5 мм! Следующий неприятный момент - для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект "избыточной поворачиваемости" (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку - автомобиль будет сам нырять в поворот. Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная "сестрица". Эта статься была подготовлена с помощью материалов Артема Шургальского.

съездил вчера к мастерам которые собирали мне стойки ,подняли мне машину, попытались подтянуть гайки которые держут вкладыши в стакане -но все затянуто,все в порядке... еще мысля по этому поводу: ~спереди стоит пружина ассоми стандарт-может она быть жесче чем родная-из-за чего амморт спроэктированный под другую пружину не выдерживает силы отбоя пружины и стучит-как бы разрывает аммортизатор и вопрос не в тему что такое кастр и чем его регулируют -шайбами на крабы (отдаляя-приближая каждое переднее колесо к переду или к заду) к стати вот фотки гаек -про масло рядом с ними-это не течет а просто вымазано было от старых катриджей

было такое подозрение потому что гайка на стакане с той стороны которая стучит на пару мм выше чем с тихой стороны да и мастер который собирал хоть и взял денег меньше чем обычно это стоит но все пытался мне рассказать что он и маслице туда умеет правильно заливать. я ему говорю что амморт газовый а он мне про масло толдычет)) надо было сразу уезжать оттуда и не экономить теперь блин сход развал опять...

Приветствую всех! поменял передние стойки (опоры сэви спорт, пружины ассоми стандарт, амортизаторы сакс газомасляные) стаканы разборные -остались старые поменял стабилизатор на десяточный , крабы ,рычаги в сборе,шаровые, рулевые наконечники -по идее весь комплект спереди. НО... когда колесо попадает в яму ,или перепрыгиваю через лежачего полицейского когда колесо идет вниз(проваливается) слышен стук как от неисправного амморта я думаю что от новой подвески вообще звуков не должно быть. что это может стучать? шток амморта об опору, неправильная работа стабилизатора(посередине в районе выхлопной близко к кузову стоит-1-2мм) или неправильно собрали стойку и аммортизатор в стакане затянут не намертво и есть люфт... когда качаешь машину тишина -поэтому трогать рукой узлы и детали ,качая машину, чтоб выявить источник стука- нет смысла подскажите как отдиагностировать... еще как вариант: может стучать что-то в приводе?

:) на счет ромашек: я купил их за 200руб, узнал ценник в сервисе на замену около 1000руб-решил менять сам ... Пришел в гараж снял рычаг покрутил его в руках, покурил ,понял что геморно будет их оттуда выковырять и запихнуть новые-и поехал опять в магазин сдал ромашки и купил новые рычаги в сборе с ромашками за 580 руб пара -поменял бы за час ,но долго возился с одним болтом который крепит рычаг к кузову-закис ,гайка открутилась а болт закис,чем я только его не поливал и не разробатывал-нифига -стоит мертво Пришлось спиливать головку болта-сперва пытался ножовкой-потом попросил в соседнем гараже маленькую болгарку и за 3 секунды расправился над ним. потом перетянул и сорвал резьбу на одном болте крепления стабилизатора к рычагу в итоге все получилось... исходя из проделанной работы я для себя отметил в будущем буду поступать ток так -менять рычаг ток в сборе+запастись новыми болтами -крепления рычагов к кузову+болтов крепления стабилизатора удобно совмещать с заменой шаровых (что я и сделал в этот раз) работу делал в яме ,сам , поддомкратив и положив перед машины на приготовленные заранее деревянные пеньки

извините за грамматические ошибки и неверные знаки припинания в апреле 9года приобрел я себе 2108 вторым авто. Машина 2003г.в. , инжектор, в оригинале- походу ток масло меняли, пробег 60тыс, кузов к счастью отменный... Забыл упомянуть что до этого мне посчастливилось не ездить на отечественных авто))) И поехали... руль не провернуть ,все трясется ,скрипит,громыхает, на неровностях машина, так подпригивает ,что приходится подруливать чтоб поймать дорогу, заднюю не включить 1 рукой-(на сиденье сбоку аж дырка от включения задней)... первым делом на лада форум потом на диагностику -иии менять все подряд 1. крабы 2. наконечники 3. рычаги 4. шаровые 5. 1 гранату 6. подушка двигателя она же КПП все копеешное , часть кое чего сам в гараже менял, часть на сервисе Затянул все пластмаски в салоне и о чудо громыхать стало поменьше,хоть музыку из касетного кенвуда начал слышать)) заменил замки дверей на бесшумные, поменял подсветку приборов на симпатичную, залил масло в двиг путевое промыл систему охлаждения и залил новый антифриз, прокачал тормоза ,заменил колодки Но все равно машина на стыках асфальта пытается прыгнуть в сторону...скорее всего стойки покупаются опоры Сэви, пружины Асоми, амморты Сакс газомаслянные и стабилизатор от 2110 который на пару мм толше все ставится по местам-и уже становится хорошо,но все равно отстойно рулится Дальше...забираются у брата диски с резиной на 205/50/15 и еще лучше становится ... подвеска жесткая, крены в поворотах меньше но все равно чтото не то.. Садясь на 307Пыжик который отдал жене,я понимаю какой он офигенный в сравнении с моей восьмерой ЧТО МНЕ ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ ??? может быть пружины эйбах поставить с занижением -30мм или электроусилитель руля может быть двигатель чипануть чтоб резвее машину сделать или продать её нах и не мучатся, хотя мне нравится ковыряться с ней в гараже или продать ,купить иномарку и пойти работать в автосервис чтоб заменить свое так называемое хобби

стоят диски на 15" с шириной в 7 дюймов , резина 205/50/15 очень сильно чувствуется колея ,при повороте трет о часть ланжерона которая ближе к салону с обеих сторон, короче дастала меня эта 205-я резина. Хочу поставить 195/50/15 (сосед продает по соседски))) ну и соответственно вопрос подойдет ли для 7ми дюймового диска 195 резина Шинные калькуляторы онлайн выдают что диск должен быть 6,5 дюйма . в шиномонтажных мастерских спрашивал -начинают тупить-походу точно не знают. в магазинах по продаже шин-дисков-говорят что встанет без проблем- но опять же им нужно продать... спрашиваю у вас как у не заинтересованной стороны ,а может быть кто и примерял такие размеры... просто за переобувку резины нужно будет отдать 700-800руб и не хочется зря эксперементировать