verba

Расскажу свой опыт установки датчика и указателя давления масла на свою 2107. Может кому пригодится. 2107 оснащена, точнее обделена, только лампочкой аварийного давления масла, что очень лично меня раздражает, вообще щиток приборов по размерам большой, а толку "0". Поэтому решил оснастить машину датчиком и указателем давления масла. Сначала изучил предложения торговой сети: 1. 2106 тройник для установки датчика указателя давления масла и датчика лампочки аварийного давления масла; сей девайс состоит из четырёх деталей, а именно двух уплотнительных медных шайб, штуцера вворачиваемого в блок и надеваемого на него отвода. 2. 2106 датчик и указатель давления масла. Достоинства этого варианта: набор штатный, особо ничего изобретать не надо( ну кроме расположения указателя). Недостатки: указатель маловразумительный и неоправданно дорогой (90 грн.), датчик, кстати, тоже дорогой. Исходя из выше изложенного, собрал такую схему: вывернул штатный датчик лампочки аварийного давления, ввернул 2106 тройник (перед установкой не забудьте отжечь уплотнительные медные шайбы), в который ввернул штатный датчик «аварийки» и вместо штатного 2106 датчика ввернул «старый добрый» ММ358 (ГАЗ-53, 3307). Диаметр и шаг резьбы оказались одинаковыми, различие одно - резьба 2106-датчика цилиндрическая, а у ММ358 – коническая, но это не беда, поставил на ФУМке. ММ358 датчик работает в паре с 15.3810 указателем давления масла (применение тоже ГАЗ-3307). 15.3810 – указатель по внешнему диаметру почти как ВАЗовские часы, имеет неплохой вид, зеленую подсветку, встроенное гнездо лампочки аварийного давления масла, а самое главное - большую информативную шкалу. Электросхема проста, плюс подаётся на вывод «Б» 15.3810 указателя, с вывода «Д» провод идёт на ММ358 датчик. ВНИМАНИЕ! Для работы 15.3810 указателя необходим третий провод: масса, которая подключается к выводу приклепанному к корпусу указателя в районе гнезда лампочки аварийного давления масла. Без него стрелка при подключении сразу ляжет на 6кг, даже без запуска двигателя. Что касается вывода приклепанного к гнезду лампочки аварийного давления масла то к нему подключается плюс, который через лампочку идет на её датчик. Указатель установил вместо часов, для этого сделал следующее; обвернул в два оборота его корпус изолентой, чтоб не болтался в отверстии для часов, вставил в бороду, затянул зажим указателя, освещение часов вставил в соответствующее гнездо указателя (вот что значит советская унификация :) ) плюс часов на вывод "Б" , минус на корпус, и ОДИН провод на датчик. ВСЁ! Вся эта любовь обошлась: ММ358 – 34 грн; 15.3810 – 36грн; провода, ФУМ – халява. Кстати ,есть ещё вариант: видел в продаже щиток приборов для КАКОЙТО ГАЗЕЛИ , копия 2107 ,только вместо эконометра указатель давления. Правда не знаю с какими датчиками в паре он должен работать! :)

ну "люминь" гниет тоже не слабо, а метод ремонта, чаще всего один - замена. медь, точнее латунь ходит годами, можно мыть каустиком, ремонт паяльник да припой и меняй, хоть трубки, хоть бачки, наличие датчиков, краников это можно доделать, впаял штуцер и всё! теплоотдача лучше, механическая прочность тоже, не зря же на гонках ставят "медь"! а "люминь" самый распространенный металл в природе, поэтому достаточно дешев, потому и лепят везде. радиаторы, кастрюли и прочая.

дефлектор штука нужная! :) по опыту работы на ГАЗ-53 в городе летом на воде до 10-20 градусов разницы даёт. так я летом ездил только с дифузором, а на зиму снимал чтоб теплее было.

читаю и смеюсь. у нас один тоже помыл кершнером с шампунькой. результат 300 баксов за датчик количества воздуха (иномарка, причём чужая)! поэтому, снять АКБ, максимально изолировать элекрику от воды, мыть без фанатизма и думая куда льешь( ато недолго и масло водой развести), некоторые места вручную волосяной щеткой и тряпкой, затем продуть, просушить, вытереть. и только за тем проверив электрику на отсутствие попаданий воды или моющего запускать. читаю и смеюсь. у нас один тоже помыл кершнером с шампунькой. результат 300 баксов за датчик количества воздуха (иномарка, причём чужая)! поэтому, снять АКБ, максимально изолировать элекрику от воды, мыть без фанатизма и думая куда льешь( ато недолго и масло водой развести), некоторые места вручную волосяной щеткой и тряпкой, затем продуть, просушить, вытереть. и только за тем проверив электрику на отсутствие попаданий воды или моющего запускать.

на своей инжекторной семерке я сразу выкинул штатные стальные гайки коллектора, поставил брозовые на графитке. затем разкрутил все хомуты, заменил гайки на бронзу, промазал графиткой и затянул! а чтоб не цепляло при затяжке выставил все трубы под самый полик кузова. теперь не весит. а насчет клиренса :) ребята это лицензионный FIAT а не ГАЗ-69.

проверь опору вилки, такой прикольный болт со сферической головкой. №2101-1601215.

согласен такая-же тема есть у всех ГАЗонов, причем у них тоже такая дурная система (53, 5312, 24,24-10,31029) никто даже ни думает на опору рычага, а она стерлась с шара до кепки. рычаг упирается в кожух сцепления, хода нет а привод давит, там еще сталь какаето прикольная хрупкая зараза, хреново варится. замени шаровою опору (кат. номер 2101-1601215) кстати у москвича как и зила вилка качается на оси тоесть имеет одну степень свободы, в результате можно гараздо точнее отрегулировать свободный ход.

все такие умные, а на заводе дураки :) обьесняю через эту дыру в картер сцепления с дороги летит всякая грязь, а тебя не "урал" на котором стартер герметизирован, кроме того лишняя грязь на сальнике коленвала, сцеплении, выжимном, на шлицах первичного вала. список продолжать? зубья маховика смазывать без толку. центробежная сила разкидала всё по кожуху, на верх грязь :) потом вопросы чем всё это отмыть при ремонте. на счет лома бендикса: проверить состояние зубьев по всему периметру, их обычно выбивает в одном месте, коленвал обычно останавливается в одном месте, с него же чаще всего происходит пуск, отсюда местный износ; проверить биение маховика и(или) венца, соосность коленвала с валом стартера; втулки стартера; легкость вращения коленвала.

на жигуль не ставил. а на москвич да. купили сильно б/у 412. среди проблем електрооборудование, перебитые по торпеде все жгуты оказались, сплошь скрутки и изолента. мрак в общем :) . но имея некоторое терпение, пару схем электрооборудования собрал свою собственную. система пуска и зажигания как на ГАЗ-53 поставил (ТК-102. 114 катушка, газоноское доп реле стартера, СЭ107 вариатор). схема простейшая, но монтажная отличается от принципиальной наличием специального массового провода от кронштейна катушки до спец клеммы на комутаторе. результат: экономия топлива,запуск +, искра мощнейшая, зазор свечей согластно газоновской инструкции 1,0 мм, в трамблёре как обычно, периодический контроль зазора, чистоты контактов и биения валика(надо выкинуть кондер) обедненая смесь на Х.Х. еле коленвал крутился,но устойчиво, регулировал не по оборотам. а по лампочке давления(чтоб не горела, можно было и ниже отрегулировать). НО из-за почти двух кратного увеличения вторичного напряжения особый контроль на крышку, бегунок, провода, наконечники(желательно поставить что-то посильней) ну и конечно прочая доводка двигателя, клапана, углы, карбюратор( я даже отполировал корпус внутри, диффузоры, заслонки, отрегулировал их положения, подбор жиклёров, герметизация по кругу) и т.д. без этого толку не будет :) кстати для общего развития: "транзисторные системы с контактным управлением начали применятся на ав-лях с 1965г" М.А. Рунец "Справочник автомобильного механика".М. "транспорт" 1976г. с безконтактным таже история, если всё по уму сделано на одну проблему меньше(контакты) :)

купил 2107 инжектор, пригнали из киева, 260 км на спидометре. передние передачи включаются с трудом, заднюю вообще не воткнуть. загнал на эстокаду, попробовал отрегулировать (водительский стаж - 15 лет на грузовиках), толку ноль. ну думаю на станции буду делать заливку, посмотрим в чем дело(станция ВАЗовская отрылась лет как 30 назад, типа все профи) пригнал, приемщик посмотрел и загнал до кокойтого дедка на подемник, ну я под дурачка сыграл типа посмотреть. он точно также попытался отрегулировать, результат ноль, в наряде пишет "не поддается регулировке", я до приемщика, а он "херня притрется, приедешь на первое ТО (2000 км) там посмотрим", ну обьяснил что я о нем думаю :) , и до инженера по гарантии, он до другого мужика на подёмник загнал, тот же результат, но совестливый, сказал "наверное З.Х. пипец". снял КПП, добрался до сцепления а оно аж синие :) ! оказывается долбо...бы на заводе так загнали машинку на верхнюю полку автофуры :) ! на сцепление гарантия не разпространяется, и т.д. и т.п. в общем поставил итальянское в сборе за свой счет. сделал обработку, поставил подкрылки. и послал станцию по дальше. скачал заводское пособие по инжектору, разобрался в его работе, а прочее для моего опыта ремонта (К-701, ГАЗ-53, 3307, 24, 31029, Т-130, Зил-130, АЗЛК-408,412,2140)мелочи. самый главный принцип ремонта думай что делаешь, запоминай что, где , за чем снимал, не спеши(быстрее не будет), прежде чем лезть спроси совета, почитай букварь, "глаза боятся-руки делают"

что касается фото 412 двигателя, то он еще более менее чистый, по работе сталкивался с ремонтом ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 вот там грязь! :)! при ремонте лучшее средство отмыть не только "битум" но и "лак"- каустик, затем вода, соляра чтобы не ржавело. каустик и вода погорячее, раньше в автобазах у мотористов стояли моечные машины на этом принципе, загружаешь "бухту битума" вытаскиваешь блестящий блок. каналы чистить обязательно, в коленвале, блоке, головке, шатунах, вообще чем больше разберёшь и помоешь и проверишь тем больше толка. особое внимание ремонту головки - после притирки выдраить до блеска с бензином, ацетоном остатки притирочной пасты иначе сожрёт клапана, втулки - всё до чего достанет карбид бора! :) ! а промывать надо только не засраные до упора двигателя, запорешь двигатель. если уж купил машину с таким, сразу сними двигатель разбери, помой, дефектуй, ну и по обстоятельствам! дешевле будет и по нервам и по деньгам. кстати совет при снятии поддона на его дно под пеногаситель положи здоровый кольцевой магнит от колонки, проверено на ГАЗ-53 я ложил по два. через год на них скапливается столько стружки и просто стальной пыли замешенной на масле что их даже не было видно :)! что касается масла надо проверять совместимость основ, были случаи когда наша минералка смешивалась с дизельной синтетикой US и получался конкретный холодец.

на вазе не делал, а вот 412 да. пришлось снимать мягкую обивку крыши. технология такая, снимаем все ручки, зеркала, накладки и прочая. затем снимаем стекла, оба. таким образом добираемся до крокодилов. акуратно все снимаем, сначало на окнах, затем на дверях. в результате полотнище повисает на дугах, поскольку они пружинят не плохо, аккуратно их выводим их отверстий короба крыши. самое главное запоминать что откуда (лучше записать, если в первой). всё обшивка снята. вытаскиваем из неё дуги( только аккуратно, часто они прикипают на рже до своих карманов). ну а дальше согластно задач и фантазии. я просто постирал в порошке, особо жирное в гале, фейри. ставить труднее. во первых теплое помещение, во вторых чистота, помощник. начинаем с тяг, вставили в карманы, по порядку, тяги в короб крыши, затем перед закрепляем в окне, затем зад, тянем сильно, но с умом, порвать нефиг делать, следить за совпадением отверстий и отсутствием складок, равномерностью натяжения и разположения. затем заводим боковины, очень желательно подогревать материал, вешаем навесное. усё! :)