temych_p

Хотел написать про ДМРВ, но ты уже и сам понял. Движке 190 000, моежт начать с проверки/ремонта двигла? Масло/конгденсат в гофре, филдьстры и прочая хрень - это лечение следствия, а не причины. Надо лечить причину, ехать к хорошему мотористу. иначе след. ДМРВ (а цена около 50 уе) будет убит быстро, достаточно капли масла/воды на датчик.

Я "+" протянул от аккумулятора. Зачем габариты палить, так и аккумулятор можно разрядить. Не всегда это хорошо. Лампу разместил на шумке капота - так она освещает почти все подкапотное пространство. провод протянул к аккумултору под шумкой капота. Клемы есть на любом рынке и в большинстве автомагазинов.

Зад как правило не груженый - ребенок и в багажнике хлама килограмм 50. Но когда посадил еще 2 пассажиров на зад, то на кочках по городу слышал как терли колеса об подкрылки... А не сильно жосткие пружины у 2111? Насколько жостче?

Машина 2001 года, люксовая. Как я понял по книжке, это та, что шла на экспорт, с заниженными пружинами. Приподжнять хочу до нормы, а не делат джип. По лесу ездить почти нерелаьно, постоянно цепляюсь днищем. Мастер говорит - просевшие пружины можно скомпенсировать проставками спереди и сзади. Я думаю - постаивть новые стандартные пружины, заменить все 4. А может лучше прогресивные? Как лучше для машины, безопасности? по трассе больше 110 не езжу.

Чистил. Менял РХХ. Менял ДМРВ. Зимой все было отлично. с первого раза, пргревалась как надо. может вообще этот отвод картерныхгазов вывести на улицу? но он ядовит, хуже выхлопа - не хочетчся так загрязнять атмосферу. Но и ранбше ведь работало все нормально...

Периодически наблюдается такой трабл - на холодную (чаще всего) схватывает сразу, но обороты 600-800, падают и глохнет. Тут же завожу опять - обороты больше 1000, прогревается как положено. ДМРВ поменял, стало лучше, РХХ поменял, ДУ чистил. Есть подозрение на провода и МЗ, но непонтяно, почему оно со второго раза работает...

Периодически наблюдается такой трабл - на холодную (чаще всего) схватывает сразу, но обороты 600-800, падают и глохнет. Тут же завожу опять - обороты больше 1000, прогревается как положено. ДМРВ поменял, стало лучше, РХХ поменял, ДУ чистил. Есть подозрение на провода и МЗ, но непонтяно, почему оно со второго раза работает...

Понял, всем пасиб, вопрос закрываю :)

+1. Все эти советы для тех, у кого куча места в отапливаемом гараже :) У многих вооюще их хранить негеде, машина на стоянке. Эти советы нужно переименовать в "как проездить на одних шинах 20 лет". Шины скорее убьются, порежутся, получат шишки, нежели состарятся с нашими дорагами. В декабре купил покрышку, в марте ее сестра порезала. И стоит после этого парится с хрангением? или ржавение штамповки... На сквозь не проржавеет, скоре погнется на яме и выкинится..

Читая ветку, понял, что для баса нужен саб. Значит, остальные дины в передних дверях и задней полке ( или задних дверях?) должны давать лишь хорошую середину и верха. И тут пришла мысль - постаивть на средники дины 30ГДС-1-8 (http://www.peps.ku.ru/audio/30gds-1-8.htm), на пищалки в полку - 6ГДВ-4-8(6ГД-13) (http://www.peps.ku.ru/audio/6gdv-4-8.htm). При относительной дешевизне, достаточно высокое качество звучания. В двери пищалку такую не воткнешь, спереди можно постаивть что-то от авто, или подобрать пьезо, вариантов много. Для более привередливых, можно взять более качественые импортные динамики от 100 евро за пару. Хотя мне дома в колонках хватает вышеуказаных динамиков, значит и в машине хватит их качества с запасом. Ну и понятно, саб в машину. Расходы в принципе небольшие, пара средников стоит порядка 20 уе. Пищалки тоже около 20. Получится около 80 уе + саб 100-200 уе. Что скажите, гуру?

Я тоже выкинул сразу, как взял машину. И поменял задние стойки. И стало лучше. Все таки развесовка с проставками смещается, больше нагрузка на перед, и тормоза непонятно как задние работают...

У меня они вообще деформированые как пропеллер, правая часть левого козырька не прилегает, наверное буду менять на новые...

У меня в нишах слева и справа - вода. Сегодня глянул пробки, которые сверху, как отбойники крышки багажника. Их до меня мазали герметиком, там куча грязи. Полил туда воды - как раз в нишу течет. Замазал заново герметиком. Пробки пластмассовые. Думаю вкрутить туда резиновые заглушки, толку от этих пластмассовых отбойников не увидел, крышка багажника до них не достает. И замазал дырку, где провода идут на подсветку номера, хотя там был пластилин... Будем посмотерть...

приезжай ко мне - починю :)

Воти ядумаю - герметищзировать датчик или поменять бачок на бездатчиковый. Очень много объема пропадает, если лить до датчика. Нафиг тогда такого размера бачок?

Датчик в омывайке - вздрочь. Ладно б там уровень сделали как в бензобаке, а то так, типа опа, воды нет. У меня в другой машине не сработал датчик тормозухи. Показывал сестре где у нее что, а она говорит - а че тормозухи почти нет. а датчик - молчал. Долили, поменяли датчик, стало нормально. На тосол нужно датчик. Так у меня его нет :( Заглушу как-то. Но он просто не должен пропускать воду, да?

У меня бачок омывайки с датчиком уровня жидкости. Налил полный, и вода высачивалась через этот датчик. Это у всех так? Датчиком не пользуюсь, поэтому думаю - или его заглушить как-то герметиком и вместо него какую-то пробку, или уровень жидокост должен быть до датчика? Тогда проще бачок купить без датчика, там же реально много объема пропадает... Млин, ну какой даун на вазе так придумал... Про то, как втыкается насос в пробку - я вообще молчу... Наверное пионеры в кружке "Юный вредитель" придумывали машину..

У меня на Таврии дворники работают быстрее, вторая скорость так точно. Но оно в принципе не надо - когда они работают быстро, они меньше сгребают с окна. Точне пока они неспеша едут по стеклу, они сгребают воду. И это лучше. можно поменять на подрулевом выводы 53 и 53б местами, 1 и 2 скорости, так удобнее :)

Да, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207...&highlight= тут я описывал подобный секас. снял рулевую и распилили болгаркой в секунды. Хотя в инете утверждали, что пилить 3 часа.

Наверное уже устарело, но я снимал рулевую колонку и потом пилил болгаркой.

С проводкой все просто. У многих сигналок даже цвет проводов одинаковый. Имея схему от старой сигналки, новую подключить несложно, все уже протянуто. Каналов на сигналке должн быть 4-6, чтоб можно было сделать открывание багажника с пульта, доводчик стекол подключить, вежливую подсветку и т.п. Думаю по защищенности - все фигня. сигналка - она от пионеров и нариков, как уже писали - двери открыть, свет включить :)

Понял, спасибо. Т.е. одним адаптером не обойдусь. Жаль. А халявного софта нет? Или есть вариант вытащить микруху и прошить програматором?

Хочу прошиться Контроллер бош МП7.0, прошивка M7V03E65, серийная (2111, 8 кл 1,5). Есть калибровки от прошивки M7V03E92. Хочу приобрести k-line адаптер. Достаточно будет этого + софт для прошивки? или андо обязательно снимать ЭБУ? или можно через диагностическую колодку прошить калибровки? И еще впорос, не нужен ли фелл-флеш в моем случае новой прошивки?

-------------------------------------------------------------------------------- http://www.h-st.ru/3_mask.html Mask Механический блокиратор штатного замка зажигания SENTRY MASK — специализированный механический блокиратор штатного замка зажигания, разработан индивидуально для автомобилей Lada — Samara, модели 2108, 2109, 2110, 2111 и их модификаций, классических Жигулей 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций, а также последних моделей ГАЗ. Демонтаж штатного замка зажигания и установка нового бронированного комплекса занимает не более 20-30 минут. Угонщику же будет противостоять закаленный силовой ригель, изготовленный из высокопрочной легированной стали и выдерживающий воздействие моментом более 1000 НМ на угле 90* (для справки: момент затяжки гайки ступицы передней подвески 240 НМ). Бронированный корпус замка, изготовленный точечным литьем, состоит из трех частей. Монтаж блокиратора осуществляется методом "слоеного пирога", когда следующая по ходу установки часть закрывает доступ к предыдущей, тем самым увеличивая уровни защиты. На своеобразные образовавшиеся тиски, охватывающие рулевую колонку и замок зажигания, накладывается еще один внешний круг специальных твердосплавных стержей, представляющих собой каленые срывные болты с вживленными штифтами пересекающиеся друг с другом по контуру замка. Время необходимое угонщику для прохода только внешнего уровня защиты, больше, чем время статистически отведенное на угон машины в целом. Корпус личинки максимально ослаблен и раскалывается при попытке силового проворота, тем самым уничтожая штифтовой механизм управления ригелем. Формула защиты SENTRY MASK: многократно усилено снаружи, максимально ослаблено внутри — дает гарантию, в случае криминального взлома, превращения замка зажигания вместе с рулевой колонкой в сплошной стальной монолит демонтировать который можно за несколько часов только в условиях специализированного автосервиса. SENTRY MASK очень удобен и безопасен в использовании, достаточно вынуть ключ из замка зажигания и он автоматически в режиме охраны. Технические характеристики: • Полностью заменяет штатный замок зажигания • Бронированный внешний корпус • Высокопрочный силовой ригель (выдерживает нагрузку 1000 Н/м на угле 90) • Высокая криптостойкость замка • Специальная защита личинки от проворота и высверливания • Эргономичен, полностью скрыт под штатным кожухом • Уникальная система "вживленных" стержней в срывные болты • Полный установочный комплект в наборе • Блоникует замок зажигания и непосредственно вал рулевого колеса • Прост в установке и в использовании фото http://slando.e-burg.ru/photos/live/52/8668652_1_F.jpg

Сдох сегодня замок зажигания - интересно так, возле магазина заглушил машину, купил хлеба и все. Замкнул в колодке проводком зажигание, скрепкой - стартер, завел, доехал до гаража. Думаю, сниму сейчас замок по мурзилке, утром куплю новый и поставлю. Снял руль и офигел. Ничего общего с замком зажигания из мурзилки мой не имел, кроме как дырки под ключ. Замок зажигания сделан в виде оковы-хомута, надетого на рулевой вал. У него нет 4 болтов, зато есть отверстие под Т-образный ключ. Я так понял, нужен какой-то хитрый ключ, тогда откроется и замок распадется на 2 половинки и можно будет его снять. Кто сталкивался с подожными замками? как его распилить/открыть?