Слава Ш

Я вот в торпеду, через проем в бардачке, мр-3 трансивер уронил, пол года назад, так до сих пор и достать не могу, магнитом пробовал-никак- снимать торпеду это ж геморою... Сейчас думаю мини камеру туда засунуть, но это ж подсветка будет нужна... Это через бардачек?

Красил пластмассу (не всю) предварительно загрунтовав. Так вот через несколько лет не краска, а лак у меня стал облазить и искажать цвет краски. А краска даже нигде и не облупилсь.

Тоже "герметизировал" систему от протечек, но только "специальным жидким герметиком"-лень было печкин радиатор запаивать. :) Двиг мухой стал перегреваться. Потом замучился водой промывать, заливал в систему (двиг поработал 10 мин. и сливал) и ездил весь день, потом сливал. а когда довелось головку блока вскрыть, так там гавна-лопатой выгребал... и как раз хлопья из того герметика Так же снимал радиаторы и ершом их чистил. :)

С десятыми бачками- это бизнес такой! Чем некачественней делают- тем больше их покупают и меняют. Они вон валяются на каждой помойке и у всех трещины в одном месте-на нижнем ребре, я тож новый поставил. Пробку, кстати купил, С-Питербургскую- усиленную. А пружина не сгниет, даже на старой она целая осталась :)

Ездил на разрушенном переднем подшипнике месяца 4, треск стоял на всю улицу. Вскрыли, а там порошок и кусочки от шариков остались. Но зато посадочные места целыми сохранились.

Роликовый подшипник выдерживает большие нагрузки, чем шариковый. Поэтому, при езде по плохим дорогам, шариковый выйдет из строя быстрее. Если не учитывать качество изготовления. Зато в шариковом, трение меньше (но это не существенно). На задних колесах осевые нагрузки небольшие, шарика вполне достаточно. (Вот у меня наоборот: стояли шариковые, поставил роликовые.) :)

О пробке расширительного бачка. Через 8 лет эксплуатации, открутив пробку расширительного бачка, обнаружил, что вместо клапана в пробке осталась одна ржавая труха (которая попала и в бачек и в систему охлаждения). Как выяснилось, у меня стояла пробка старого образца, клапан которой был сделан из стали. Купил пробку нового образца, клапан которой сделан из пластмассы. Теперь клапан не сгниет...

Русский автономник ставил 4-5 лет назад, цена около 18000 руб. + Бензина на прогрев сжигает меньше, чем греть двигателем.

Конечно можно. У большинства его с завода нет. Покупаешь БК. По инструкции соединяешь провода питания, и провод на диагностическую колодку. Работы на 20 минут. :)

Автозапуск это вчерашний день! Какой смысл насиловать дигатель на морозе?! Лучше ставить предпусковые подогреватели. Греют ОЖ - 10-15 минут и двигатель горячий. Безшумно да и угонобезопасно. 1. Электрический (220 В). Если ставить машину в гараже. 2. Бензиновый. Автономен, программируется, управление с брелка. Webasto-дороговат, Российские образцы - качество отличное, цена приемлемая. Пользуюсь обоими типами - ненарадуюсь!!!

А это отверстие в центральной части стенки? Но у меня оно законопачено.

Раньше, все провода, (из подкапотного пространства в салон) я протягивал через уплотняющую резинку тросика сцепления в стенке кузова. Но при замене тросика сцепления оказалось, что они сильно мешают. Да и не эстетично это. Сейчас решил высверлить отдельное отверстие для проводов. Если Вы решили этот вопрос иначе, расскажите! Как?

А у меня вообще на задние противотуманки реле не предусмотрено. (машина 2001 г) С завода, напрямую, через кнопку подключены. Спасибо за информацию про 6 контактное реле-просветил! Раньше не слышал про такое.

Но на Луке, там же каждая заклепочка промаркирована...?,!

А что за реле? которое без фиксируемой кнопки работает? Релюхе ничего быть не должно. А предохранитель надо ставить большей (Ампер) токопроводимости. Но делать так не правильно так как проводка расчитана только на ток для противотуманных фонарей. Так и до пожара не далеко.

На ремонтируемой машине 21102 (Январь 5.1.1) (клемма минус была снята), набросил клемму "минус" на аккум, при включенном зажигании. Потом сразу клемму снял. Каковы последствия моей ошибки? Вспомнил инструкцию-категорически запрещено одевать/снимать клеммы с аккума при включенном зажигании. P.S. Работу машины еще не проверял.

Обычно, маршрутный (или бортовой) компьютер подключается просто. Питание 2 провода +,- И один провод идет на диагностическую колодку для получения данных от контроллера. А так в инструкции к нему все должно быть.

Поделюсь своим опытом по сцеплению: Родное проходило 30 т км- на корзине сели лепестки, лопнула по сварке вилка, износ ведомого диска 90% КрафтТек проходило 30 т км- на корзине сели лепестки, износ ведомого диска 80% - больше брать не буду! Сейчас купил Luk (за 2000 руб)- интересно, сколько проходит это !?!

В 2001 установил маршрутный компьютер (маленький, в гнездо кнопки). Показывает он расходы, скорости, температуру, напряжение, ошибки и т.д., но только один параметр. Выбора большого тогда не было, а сейчас появились разные, еще более функциональные компы. Дак вот, можно ли установить два компа, не выбрасывая старый. Будут ли вместе работать? Чтобы один показывал, например, мгновенный расход, другой температуру ОЖ. Ведь диагностический разьем, куда они подключаются-один.

А где он находится, то? на задней части панели приборов? Что-то я с ним не сталкивался... Ставил я сам диоды Д226 чтобы некоторые самодельные цепи развязать, и грелись они тоже очень сильно...

Можно сделать переключение вручную, используя например кнопку стеклоподьемника подавая через нее + или - на реле (то одной, то другой фары) Но в любом случае надо тянуть отдельную проводку к каждой фаре, и ставить отдельное на каждую фару реле. Это, я как понимаю, полицейский режим (в Американских фильмах такое показывают). Лучше для этого использовать, наверное, противотуманные дополнительные фары.

Я поставил Форвард реечные на 3 машины несколько месяцев назад, по работе замечаний нет. Считаю, что конструкция рычажных хуже, да и сложнее.

Если датчик проверил и он нормальный, проверь контроллер. Для этого надо с'имитировать его работу. Подаем минус на управление реле вентилятора. Только найди тот контакт, к которому должен походить минус.

Проверь топливный фильтр грубой очистки (сеточка в бензобаке). От плохого бензина она забивается. От голодания насос выходит из строя и он не нагнетает нужного давления. На холостых оборотах все нормально, а на повышенных бензина не хватает- машина не тянет...

Можно поставить тумблер на принудительное включение вентилятора. Через него подводится минус к управляющей цепи реле вентилятора. Этот же минус подается от контроллера на катушку реле вентилятора (в рабочем режиме).