Ramon

Хорошая статья про ксенон http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exploitation/12926.html А по ценам через yandex

ОК

1 Да 2 Люфт, течь, неравномерное вращение 3 Читай в темах про гидрокомпенсаторы, набери в поиске по сайту 5 Свечной ключ на 16. 7 Положения коленвала.

http://www.postavto.ru/product_9863.html на этом сайте 600 рексов.

ШУРИК, ЦИТАТА: НУ это я уже давно знаю, меня интересует, кто ставил их на зад, и как??? ФОТЫ http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34227.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34228.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34229.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34230.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34231.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34232.jpg http://www.zr.ru/images/article/ready/3/4/2/34233.jpg СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ Сергей Воскресенский За рулем №7 2002 01.07.2002 Статью прочитали 600 раз ТЕХНИКА /ТЮНИНГ СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ УЖЕСТОЧАЯ КУЗОВ, ВАЖНО НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ФОТО / АЛЕКСАНДР ПОЛУНИН Наверное, ни один отечественный автомобиль не подвергался такому количеству доработок и улучшений, как VAZ 2110 и его семейство. Пожалуй, только метко окрещенная "зубилом" "восьмерка" может посоперничать с нынешним флагманом ВАЗа. Но у нее всевозможные тюнинговые фирмы совершенствовали в основном внешность, редко добираясь до "железа" - двигателя, коробки. С "десяткой" ситуация иная - занимаясь ее доводкой, специалисты в первую очередь стремятся улучшить ездовые качества, в частности, управляемость. Не секрет, что все модели "десятого" семейства грешат неточными взаимосвязями "водитель - автомобиль". Интересно, что на заводе уже давно определили слабые места машины. Одну из "лидирующих" ролей играет недостаточная жесткость кузова: он "дышит" в своей задней части. Нашли-то нашли, только никаких реальных мер по этому поводу не предпринимают. И вот - довольно эмоциональный звонок коллеги из Тольятти с предложением испытать изделие местной фирмы "ТехноМастер", именуемое усилителем кузова для VAZ 2111, 2112. Дескать, попробуйте, не пожалеете. Что ж, убедил. Редакционный VAZ 2111 наготове, а перед нами две ярко-желтые конструкции в аккуратной упаковке. Растяжка между верхними опорами передних амортизаторных стоек хорошо знакома и нам, и читателям (см. ЗР, 2000, №7). Польза от нее известна, поэтому данный элемент мы приняли безоговорочно. А вот другая конструкция, устанавливаемая в багажнике, за спинкой заднего сиденья, - нечто новенькое. Выглядит продуманно и основательно, монтировать несложно. С ней-то мы и отправились на автополигон. Начнем с общих впечатлений. Действительно, после установки усилителя (монтировать его рекомендуют совместно с передней распоркой) "одиннадцатая" поехала по-другому, особенно после 120-130 км/ч. Быстрее и точнее реакции машины, она стала заметно строже в управлении. Теперь даже крены кузова выглядят более логичными, как, впрочем, и раскачка на волнообразных неровностях, ранее сопровождавшаяся небольшими траекторными рысканиями. Казалось бы, победа! Однако что-то в поведении автомобиля настораживает. Точно: "одиннадцатая" стала неохотно заезжать в повороты. Причем не на "трассовых" 120км/ч, а в куда более обычных условиях. Раз за разом прохожу одну и ту же знакомую связку. С усилителем явно возросли углы поворота руля, передняя ось активнее стремится выскользнуть наружу поворота. Что ж, надо присмотреться к поведению машины при выполнении маневра "переставка". Увы, полученные в ходе этого упражнения цифры не в пользу заднего усилителя. По сравнению с комплектацией только передней растяжкой проигрыш в скорости 2км/ч. Цифра, по меркам испытателей, весомая. Похоже, столь прямолинейное решение привело к избытку жесткости, нарушило логику взаимосвязей в задней подвеске. (Кстати, почти такой же показатель у стандартной машины, не отягощенной дополнительным железом!) * * * Ох уж эти поволжские просторы: "десятка" словно создана для них. Главное здесь - скорость, аэродинамика и комфортные подвески, остальное - вторично. Для таких условий движения усилитель - во благо. Остальным надо помнить, что однажды ваше авто может "не попасть" в крутой поворот. Обидно, если виноват в этом будет именно задний усилитель кузова. Так выглядит задний усилитель кузова: на прилавке магазина (фото 1); установленный на автомобиль (фото 2); слегка модифицированный для перевозки грузов (фото 3). Переднюю растяжку между верхними опорами амортизаторных стоек принимаем на вооружение безоговорочно (фото 4). Фрагменты крепления заднего усилителя: нижние кронштейны устанавливаются под болты задних ремней безопасности (фото 5); верхние притягиваются фиксаторами спинки, которые затем обязательно надо отрегулировать (фото 6). ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ПРИ МАНЕВРЕ "ПЕРЕСТАВКА", км/ч Стандартная комплектация 84,5 С передней растяжкой 86,7 С передней растяжкой и усилителем кузова 84,1

Да уж задачка, видать там несколько засад...

Даже если мозги перешивались это не значит, что в другой прошивке эта ошибка отсуствует, по аналогии с прошивками на спутниковые тюнера, иногда не одну приходится перебрать прежде чем стабильная попадётся. Повторюсь, что мне на диагностике говорили, что с завода выставлены заведомо более низкие холостые 1,5 16 2003, как вариант одна из причин.

У меня 1,5 16 2003, теже симптомы, при сбросе с 1500, проваливаютя обороты, брал машину с салона, через месяц другой началось, ездил на диагностику, чёрт сказал, что с завода установлены обороты ХХ 750 вместо положенных 850, или что-то в этом роде, цифры точные не помню, давно это было, и сказал, что какая-то хрень с ДПДЗ, что именно не помню, ДПДЗ российский, кстати завод признавал проблему с ними, был быстрый износ дорожек, прочитал в ЗР, что лучше GM, купил, поставил, прошивку не менял, проблема исчезла на месяц полностью, потом всё таки обороты начали немного проваливаются, но глохнуть перестала у меня (правда батя иногда жалуется на останов двигателя).

http://www.zr.ru/articles/39254 http://www.zr.ru/articles/44140 ФОТО http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/33947

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВAЗА ZR.RU За рулем №7 2008 01.07.2008 Статью прочитали 1324 раза ВАЗ: НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ отдел доводки ходовой части (1) АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО отдел доводки трансмиссии (2) 1. Между передними стойками подвески на ВАЗ-2110 некоторые ставят растяжку: она якобы увеличивает жесткость кузова на кручение, потому машина лучше управляется. Верно ли это, стоит ли овчинка выделки? Растяжка – элемент тюнинга, который, как правило, применяют автоспортсмены – раллисты или кольцевики. Во всех случаях растяжка между передними стойками кузова выполняет роль местного дополнительного усилителя, немного увеличивая жесткость кузова на кручение. Если говорить об улучшении управляемости, то эффект от установки растяжки очень незначителен (несколько процентов), причем он может быть оценен только водителями высокой квалификации при движении в экстремальных режимах. В условиях обычной эксплуатации пользу от применения растяжки между передними стойками выявить практически невозможно. В то же время ее установка может вызвать отрицательные последствия в случае аварии, даже небольшой. Если автомобиль получит удар сбоку в переднюю часть, растяжка передаст усилие (что повлечет остаточную деформацию) и на другой лонжерон. В результате придется рихтовать весь передок, тогда как без растяжки в аналогичных случаях обходятся ремонтом одной его «половинки».

ФОТО http://www.zr.ru/images/article/ready/4/4/7/44703.jpg ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР ZR.RU За рулем №12 1997 01.12.1997 Статью прочитали 1467 раз ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР Корректор фар - устройство, позволяющее сохранять неизменным положение оптической оси фар вне зависимости от загрузки автомобиля. В соответствии с международными правилами № 48 ЕЭК ООН с 1 января 1997 года им должны быть оборудованы все выпускаемые автомобили. Конструкция с гидроприводом, хорошо знакомая большинству наших автолюбителей, особой надежностью не отличается - два-три года, а иногда и меньше, и на поворот рукоятки перестает реагировать сначала одна фара, потом и другая. На дорогих иномарках чаще встречаются более надежные электрические корректоры. Аналогичный стоимостью 270 тыс. руб. с недавних пор выпускает в России ижевская фирма "Акситон". Познакомимся с ним поближе. Юрий НЕЧЕТОВ Электрокорректор включает в себя блок управления с кабелем и два исполнительных механизма - по одному на каждую фару. Он может быть установлен (в том числе и взамен штатного гидрокорректора) на автомобили марки ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ и другие, у которых в фарах предусмотрены специальные гнезда. Инструкция рекомендует вначале проверить работоспособность устройства. Подключаем питание, причем сознательно путаем полярность - никакой реакции. Хорошо, считаем, что тест на "защиту от дурака" пройден - ничего не перегорает и не дымится. Теперь меняем полярность - электромоторы отвечают коротким жужжанием. Щелкаем переключателем блока управления. Ого! Усилие здесь "еще то", примерно как на переключателе каналов в каком-нибудь доперестроечном "Рекорде". Между прочим, ось переключателя - пластмассовая. Интересно, как долго она будет сопротивляться столь могучим усилиям? В какой-то момент один из приводов задергался, как эпилептик, с большой частотой двигая шток туда-обратно. Понаблюдав за этими конвульсиями секунд десять, делаем один щелчок переключателем - помогло, приступ прошел. Еще одно любопытное наблюдение: если к штоку приложить некоторое, даже совсем незначительное усилие, электромотор, как бы помогая вам, чуть "отработает" в нужную сторону. Такая предупредительность показалась излишней. Для испытаний в качестве "носителя" была избрана редакционная "Ока" VAZ 1111. Штатного гидрокорректора у нее нет, но гнезда в фарах предусмотрены. Перво-наперво пытаемся извлечь из гнезд фиксаторы. Но за 80 тыс. км они залипли там весьма основательно. Кроме того, оказались лопнувшими пластмассовые рамки обеих фар. Делать нечего - пришлось их снимать. Отремонтировав с помощью паяльника рамки и освободив гнезда, устанавливаем отсоединенные от кабеля электроприводы и ставим фары на место. Теперь - в кабину, монтировать блок управления. Место для него предусмотрено справа от рычажков отопителя. А вот отсутствие крепежа - гайки и шайб - явный минус. Испортив пару капроновых крышек для банок, вырезаем подходящие шайбы. С гайкой хуже - инструкция по этому поводу рекомендует "приобрести гайку М14х1,5 высотой 3-5 мм". Хотелось бы знать, пробовал ли автор совета обратиться с подобной просьбой в автомагазин? Поискав по гаражным "сусекам", нашли что-то похожее. Но, видимо, не совсем, поскольку попытка навернуть металлическую гайку на короткую пластмассовую резьбу окончилась печально - последняя оказалась, практически, нарезанной заново. Не менее трудновыполнимым было пожелание "приобрести ручку, соответствующую дизайну панели управления автомобиля". Не нашли даже "не соответствующую" и пока пользуемся просто шлицевой отверткой. Прокладка кабеля проблем не вызвала, даже пятиштырьковые разъемы с герметизирующими резиновыми чехлами удалось без особых усилий протолкнуть в отверстие для основного электрожгута в передней стенке кузова. Теперь необходимо подключиться к бортовой сети автомобиля, а точнее, к цепи габаритных огней или ближнего света фар. Рассуждаем так: выключенные фары регулировать нет нужды, а ток в 30 миллиампер, потребляемый в дежурном режиме включенным напрямую корректором, за месяц стоянки "посадит" аккумулятор почти полностью. Но тут возникли некоторые проблемы: два 15-сантиметровых проводка выходят из кабеля почти посредине, в районе передней стенки кузова. С "массовым" проводом все ясно - его можно подсоединить к любому саморезу. А вот второй - "плюсовый" до переключателя освещения явно не достает. Можно подключиться к соответствующим реле, благо их целая гроздь висит поблизости. Но для этого нужна схема и кое-какое знание электротехники. Да и не на всех автомобилях реле расположены таким образом. В этом случае остается подсоединить провод к одному из тех выключателей, до которого его можно дотянуть. Например, к клавише обогрева заднего стекла, что мы и сделали. А ведь "красивое" решение лежит почти на поверхности - вывести провода питания к одной из фар и подключаться прямо к ее колодке. Ну вот, вроде и все. Остается опробовать новое устройство. Щелкаем блоком управления и два пятна света на стене гаража послушно смещаются вверх-вниз. Левое, правда, чуть запаздывает, но не намного, всего на 2-3 секунды. Будем считать - приемлемо. Вся работа заняла около трех часов (половина времени ушла на ремонт фар) и по силам большинству автолюбителей, способных держать в руках паяльник. Р. S. Ознакомившись с нашими замечаниями, представитель фирмы-изготовителя сообщил, что на момент выхода журнала многие недостатки будут устранены. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР Владимир Арбузов За рулем №2 2003 01.02.2003 Статью прочитали 600 раз VAZ 2110, 2111, 2112 Набор шоферского инструмента. Время работы - 4 часа. Цена электрокорректора - 750 руб. Корректор фар - опция, безусловно, удобная. Груженая ли машина, пустая ли - фары всегда светят куда надо. Но те гидрокорректоры, что ставят на "десятки", уж очень деликатны. Пока новые, работают, а через полгода ломаются. На нашей за два года вышли из строя три комплекта. Покупать четвертый - выбросить деньги, 170 рублей. А нельзя ли вместо гидро установить электро? Оказалось, можно, и довольно просто - он монтируется на штатные места и полностью взаимозаменяем с "родным". Снимаем ручку и ключом "на 24" отвинчиваем гайку крепления блока управления гидрокорректором. Вынимаем блок через лючок блока предохранителей. Вместо него вставляем блок управления электрокорректором. Его плюсовый привод подключаем через дополнительный предохранитель к клемме "6" разъема Ш2 монтажного блока. Это позволит электрокорректору работать при включенных габаритах, ближнем или дальнем свете. Вынимаем из фары исполнительный механизм гидрокорректора... ...и устанавливаем на его место электропривод. Провода питания укладываем вместо трубок гидропривода. Для этого снимаем шумоизоляцию. Отверткой и ключом "на 10" отвинчиваем пластиковую накладку... ...и снимаем ее. Снимаем поводки щеток. Снимаем пластиковую накладку воздухозаборника. Отвинчиваем винты шумоизоляции переднего щита. Снимаем "жабо". Отстегнув резиновый ремень, отодвигаем бачок омывателя стекла и снимаем шумоизоляцию переднего щита. Извлекаем из отверстия переднего щита трубки гидропривода и пропускаем в них жгуты проводов электропривода. Возвращаем на свои места снятые детали и регулируем фары, проверяем электропривод. Наш работает уже год без замечаний. Z

У меня похожая проблема с подсветкой салона, меряеш напругу без плафона=12в, вешаеш плафон падает до 0,6в и не горит нифига, что может быть, уважаемые электрики помогайте.

Если гайку с болтом прикрутить можешь, то справишся.

На десятке капот тяжелее +шумоизоляция и они по краям стоят, а для самары думаю одного хватит, он не с самого края стоит, сильного перекоса не должно быть, штырь тоже не по центру ставится.

У меня с новья не тянуло, на первом ТО 2000км, углы ставили, начало тянуть ощутимо, потом меньше стало, поехал на 50000км на лазерный стенд, опять чувствительный увод при разгоне, по идее так и должно быть.

Если двери на БСК корректно показывает открыто-закрыто, концевики в порядке, от концевиков сначала масса идёт на БСК, а оттуда на плафон.

ПРИНИМАЙ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Пусть колёса крутятся!

В багажнике помоему включается выключателем на плафоне в багажние, концевики не причем. На концевиках можно ещё немного усики подогнуть и позачищать, заводские часто закисают, лучше поменять на другого вида, поищи на рынке, там встречаются.

А ролики обязательно менять вместе с ремнём, раньше менял, как их проверить.

Всем здрасте, форум хорош. Тружусь Водителем Автотехнички на базе КрАЗ, в Карьере.

Инет, Яндекс...

Sek-Sot. Секретный сотрудник, читаю шпионские романы, оттуда и ник.

Все пересмотрел. Не знаешь где жгуты наверх проложены?

Иногда бываю, может и попаду на встречу когда-то.

Да нет по идее, если ничё не случится. Только вчера наткнулся на форум, ковырялся сам в машине, друган подсказал в нете поискать...Да и опыт эксплуатации кое-какой накопился, будем делиться...