Alexandr937

Подкладываются шайбы, ограничивающие выход штока?

На все каябы максимально-допустимое занижение 35 мм. Очень жаль, потому что стойки отличные.

А с каких пор ультра-СР стали делать под занижение? Уважаемый марсиянин, такой вопрос: есть старые разборные саазы, но рычаг, которым рейка вращает стойку на них штампован, а с какого то времени эти рычаги на стойках литые. Я так понимаю, что вторые надежнее, менее деформируются или ошибаюсь? Чем хуже старые стойки?

А есть возможность заказа кованых дисков?

Без второй пружинки двери могут сами открываться на ходу. Особенно актуально зимой. Но, хозяин-барин. По поводу вторых уплотнителей-что за зверский витамин? Можно по-подробнее, желательно с фото?

Если я правильно все понимаю, то если бы был главный, переднее правое прокачивалось бы так же плохо. Но там все в порядке. И опять же, колдун регулирует усилие на обоих задних колесах. Голова уже кругом :)

Такая проблема: При прокачке тормозов не могу выгнать воздух из трубок заднего левого колеса. Педаль при открытии штутцера проваливается на полсантиметра и жестко упирается. На всех остальных колесах все в порядке. Из-за этого педаль тормоза ватная при первом нажатии, при втором становится нормальной твердой. Кто с талкивался с подобной проблемой? Где искать неисправность? Может колдун? Вроде перетормаживания одного из задних колес раньше не замечал.

Болты перед откручиванием предварительно прокалить над пламенем зажигалки-потом стронуть. Если не получается- заколхозить вороток от набора торцевых ключей, в который вставлена коротенькая отвертка-вставыш. Вроде как то так откручивают успешно. И всеже, какие более качественные: Дмитровград или Птимаш?

Не могу понять, почему нельзя послтавить защиту. Что мешает то? Она отлично встанет под подрамником и будет принимать на себя удар как лыжа. Я говорю про защиту которая стоит у меня-толстая алюминиевая.

Зря Вы так. Ничего против обсуждения задних пружин я не имел. Тем более, если учитывать текст приведенной Вами цитаты.

Я еще не обращался. Как только обращусь- сразу дам знать. Скорее всего, в личной переписке. Все формулы что вы привели мне ясны, не без ваших объяснений, конечно же. Не смотря на медицинское образование. Но целью занижения, как я написал выше, всетаки, является не максимальная скорость, а управляемость и контроль над автомобилем. Естественно, что немаловажную роль здесь играют колеса. Но это обсуждается в другой ветке.

Понятия "гарантия" и "срок эксплуатации" не путаю. Поэтому и разделил их в своем предыдущем посте.То что захочу, то и засунут? Хм... А у них в наличии есть комплектующие? Или придется искать в магазинах? Натыкался на сообщение человека, у которого мастерв сервисе, при замене опорников, забраковал в магазине 16 штук. Думаю, в специализированном сервисе бракованных деталей не будет? Стойки я бы хотел собирать полностью новые. Т.е. либо на переделку привезти новые стоковые картриджи и амы, либо купить у них же. Даже думаю о сборке с собранным поворотным кулаком, ступицей и новыми дисковыми тормозами на 14". Пусть это будет экономически нецелесообразно, но на то есть свои причины. Поэтому, чтобы не удорожать стоимось ремонта за счет работы, сборку хотел проводить сам. Нужна энергоемкая подвеска. Мои рассуждения таковы: Жесткость пружин, установленных на машине, меня, в принципе, устраивает. Не устраивают крены кузова в поворотах, раскачка кузова и кивание машины при торможении. При резких маневрах, из-за кренов, иногда машина находится на грани срыва в снос. В принципе, эти явления можно снизить, уменьшив центр тяжести машины. Если ставить "жесткие" амы, то при резких маневрах машина может управляться намного лучше, но всеравно будет крениться в затяжных поворотах. Чтобы это исключить, я думаю заменить стабилизатор поперечной устойчивости на 16-мм от 2110. И, хоть Вы и против, но поставлю распорку на чашки. Исходя из соображений что, во-первых, я не собираюсь бить машину вобще, тем более так, что уведет одну из стоек. Мне кажется, при таком ударе либо мне, либо пассажиру придется точно отправиться на тот свет. Там не до второй уведенной стороны при ремонте. Плюс, при лобовом столкновении, эта распорка препятствует вминанию двигателя в салон, ну, и повышает жесткость кузова, в конце-концов. Он у 99 самый слабый на кручение. Но вот как быть со злополучным "задом"? И еще, как Вы относитесь к установке в стойку верхней пружинной чашки от 2110, которая на 1см ниже?

Все верно. Плюс, внешний вид. Да и не в занижении суть то, в принципе. Я с ним, можно сказать, смирился из-за того что нет качественных пружин нормальной высоты(опять возвращаемся к ним). Считаю просто безобразием то, во что превращается зубило после установки "домиков". Даже внешне. Это мое мнение. Не говоря уже о изменениях геометрии подвески, повышении центра тяжести и неправильной работе колдуна. Мне грузы не возить. Занижения в -30, считаю, вполне достаточно для повседневной езды по городу и по трассе. Хотя многим и -50 уже мало. Вопросы к исполнителям, которые я хотел бы задать касаются того, какие комплектующие будут рекомендованы? Это будут просто рекомендации и советы по приобретению определенных компонентов, или есть возможность покупки/заказа через них, с соответствующей гарантией? И, если это будут амортизаторы, правильно настроенные, но на основе стоковых, интересно сколько они проработают при адекватной дорожному покрытию манере езды? Будет ли гарантия? Существует ли возможность сборки стоек "в комплект". Чтобы я приехал и забрал их для самостоятельной установки, или же придется оставлять автомобиль на неделю в сервисе?

Спасибо. Мне тоже приятно. Скорее всего, я так и сделаю, как Вы рекомендуете. Конечно же у меня сразу возникла уйма вопросов, но, видимо, лучше их обсудить конкретно с исполнителем.

А как тогда на таких 15" дисках, да еще и с занижением люди по городу ездят? :) Самое интересное, что говорят что не трут. Я почти им поверил. И почти готов отдать за них приличные деньги. Отговорите обратно на 14"! :) ЗЫ: Первое, почему я хочу слезть с 13"- невозможность поставить более "сильные" 14" тормоза.

Мне 27 лет и живу я в Ижевске(У вотяков это. Там где орбиты делали). Только считаю что возраст играет не первую роль в подобном общении. И тем более не понимаю, когда самым весомым аргументом более зрелых участников различных конференций становится именно их возраст. Но к Вам, я уверен, это не относится. По поводу вопроса про непробивание на сжатие: В одной из конференций, где шло обсуждение наборов подвески, молодой человек, ездивший на KW(-45) и на Weitec(-35), установленных на самару, про последние сказал что на 140км/ч словил лежачего полицейского и подвеску не пробило. У меня нет повода верить ему или не верить. Но почему не может быть такого, что амортизатор проектировался на короткий ход. Определенный ход. Под конкретные пружины. А пружины расчитаны работать именно с этим амортизатором. Пусть даже этот ход будет оставшиеся после занижения 7 см. Мне кажется, что это не из области фантастики.

Спасибо за ответ. Приятно общаться с человеком отлично разбирающимся в вопросе и свободно рассуждающим на тему. Но, иногда, а это как раз такой случай, люди, обратившиеся за помощью в определении, что-же в конце-концов выбрать из комплектующих, преобретают еще большую головную боль, а некоторые, даже депрессию. Ведь речь идет о заработанных деньгах и желании их потратить так, чтобы купленная на них вещь радовала долгие годы, а эффект был заметным сразу. А оказывается, что лидеры рынка-это полная ерунда, а тот же самый ВАЗовский сток-чуть ли не лучшее что можно пожелать. Умение видеть в любой конструкции отрицательные стороны-это очень хорошо. Но мне бы хотелось сказать что большинство пользователей, обращающихся к подобным веткам, просто хотят выяснить за чем им пойти в магазин чтобы было айс. За каким производителем? Т.е. основной вопрос: что выбрать? Любая конструкция имеет отрицательные и положительные стороны. Выбор стоит "из двух(трех, четырех) зол". Ваше давление интеллектом настолько велико, что многие просто отступают, даже не успев толком выразить свою мысль, то для чего они появились в той или иной ветке. Иногда мне кажется, что Вы это делаете специально. Ну да дело Ваше... По теме. Я бы согласился с тем что лучше стоковых пружин для тазов нет, если бы не просевшие у многих задние пружины. Причем, чтобы в этом убедиться не нужно дорогое оборудование и специалисты. То что задние брызговики чертят по асфальту если ко мне на заднее сиденье сядет 2 человека, видно невооруженным глазом. Подобные пружины меня не устраивают. Так что-же выбрать? Где тот компромис между управляемостью и комфортом? Я думаю, с Вашим богатым опытом уже можно составить несколько комбинаций амотризатор/пружина для того или иного стиля вождения или предпочтений пользователя.

Уважаемый марсиянин, как же быть тем кто не хочет по тем или иным причинам переделывать отечественные амортизаторы, предпочитая качество иностранных производителей, которые выпускают продукцию под стандартный сапог. Плюс ко всему, скажем я, оставил бы стоковую высоту подвески, но на российском рынке, к сожалению, очень мало качественных пружин. А H&R или Eibach идут минимум с занижением -35. Поэтому склоняюсь к варианту Koni sport и пружины одного из двух приведенных выше производителей с занижением -35. Представители производителя уверяют, что занижение до -40 никак не влияет на срок службы и надежность амортизаторов. Перед еще на 1 см роняют путем установки верхней пружинной чашки от 10-ки. Неужели схема так ущербна? Много восторженных отзывов от подвески KW, которая имеет занижение -45, но ставится во все тот же стандартный по высоте сапог. И ведь не трамвай.

Господа, вот такой вопрос. У меня контроллер январь 5.1.1.....-71. Я так понимаю, он лишон очень многих микросхем для нормального тюнинга двигателя. Можно ли покупкой и допайкой этих микросхем превратить его в январь 5.1? И что для этого требуется. Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу.

Зачем на 10-ку то? Колокол девятошный. И стартер девятошный нового образца с бендиксом от 10-ки спокойно крутит маховик 12-й. На стартер с/о этот бендикс не встанет. Коробку перебирать не надо. Тем более, менять. Просто небюджетная замена сцепы получается. Дешевле действительно спорт сцепление купить. Меня смутило что именно ставят на 10-й маховик карзину 12-ю. Думал с меньшей кровью получится обойтись.

Вобщем, что на 10-шный, что на 12 маховик придется покупать бендикс 2110 и стартер н/о... :( Жаль. Дороговато выходит сцепление усилить. Поставлю пока стоковое. А там посмотрим. А насчет коробки не понял... Для чего ее менять? :)

Вынужден менять задний сальник двигателя и, раз всеравно придется снимать коробку, решил перетрясти сцепление, чтобы потом не лазить. Плюс в ближайших планах относительно серьезная доработка двигателя, которая всеравно потребует усиления сцепления. Много пишут что ставят на самару полностью 12-е сцепление с махавиком, но это требует подрезки колокола и замены стартера(у меня с/о). Так же встретил информацию, что ставят 10-й маховик. Он, насколько мне известно, должен быть одного диаметра с самарским. Тогда можно не раскошеливаться на новый стартер, который, к слову сказать, по отзывам, очень часто выходит из строя. Правильный ли ход мыслей? Если нет-прошу направить их в нужную сторону. Автомобиль ВАЗ 21099 2002г.в. Пробег 60тыс. км.

С 14-ми тормозами реально самостоятельно пройти ТО зубилу? И с 14" дисками, соответственно? Видел усилитель Торгмаш без краски. Т.е. выглядит полностью как стандартный. Вроде тоже с прогрессивной характеристикой. Если поставить такой, с ТО проблем вроде как не должно быть(не заметят).

Господа, а как сейчас обстоят дела с тех осмотром? Раньше, я слышал, ТО не проходили самары с дисками на 14". Присмотрел себе http://slikline.ru/product_info.php?cPath=...;products_id=18. Вопрос только в ТО.

Тоже есть мысль поставить РС в авто. Только системник собрать самому. В пределах 10тыр можно собрать неплохую машинку с 2Гб оперативки, 500Гб жестким диском и звуком М-аудио революшен 5.1. И разместить ее в багажнике и подключив к усилителю и имеющейся АС автомобиля. Плюс Wi-Fi точка доступа для соединения с домашней сетью для загрузки музыки и фильмов. Все мои задумки упираются в нехватку знаний по организации стабилизации питания этого устройства и отсутствия монитора автомобильного с тачскрином и нормальными дровами, для управления ПК без клавы и мыши простым нажатием на дисплей. Думал уже поставить 15" монитор, но прикинув какое безобразие из всего этого выйдет решил подождать пока на рынке не появятся достойные внимания модели мониторов. Опять же вряд ли удастся найти нужной длины D-sub кабель, чтобы протянуть его из багажника к торпедо. Кстати, Алекс2115, я бы настоятельно рекомендовал не мучаться с центральной колонкой, а выставить в настройках звуковой платы режим 4.0. С калибровкой центральной колонки в условиях комнаты много мучений, не говоря уже об условиях салона автомобиля. Разумеется, если хочется добиться хорошего звука, а не так, "лиш бы играло".