валис

Из личного опыта лучше Тектил. С 1997 года девятка была обработана в валволин-центре Питера, стоит как броня. И сейчас этот центр на Седова есть. Были результаты тестирования Тектила и Динитрола - Тектил выиграл по всем показателям. Про Вюрт не слыхал, наверное новый какой-то.

Хотелось бы получить ответы от практиков по возможной причине данного явления и как её устранить. А заменить и перебрать, всё-равно что купить новый автомобиль, ума не надо.

так как устранить ???

Откуда брак? Ведь ГТЦ я не менял, остался старый. Всё до этого с ним было нормально, работал тихо, а как заменил тормозную жидкость - "заверещал".

Менял на ВАЗ-2108 1992 г.в. все тормозные трубки, тормозные цилиндры и колдун. В ГТЦ естественно был воздух. мои действия после: - налил в бачок ГТЦ тормозную жидкость при открученных клапанах (для прокачки) тормозных цилиндров. - Когда тормозуха самотеком потекла из рабочих цилиндров, закрутил клапана на них. - После прокачал систему : заднее правое - переднее левое - заднее левое - переднее правое. Но остался громкий звук в ГТЦ при нажатии на педаль тормоза, похожий на простите, "пердячий" звук в гидросистеме экскаватора. Никак от него не могу избавиться. Трижды после этого ещё прокачивал систему, истратил 4 бутылки тормозухи, но проблему не решить. Помогите советом, как это вылечить? - До замены всё было нормально. - При этом тормоза держат "мёртво". - Вакуумник ни при чем, никакого шипения нет и в помине.

125 установлена в первичную камеру, 165 - во вторичную, всё наоборот. Посмотри по мануалу, и поставь как там написано. А вообще купи нормальный полный ремкомплект для карбюратора ваз - 21080, продается за 215 рублей, производство ДААЗ, замени все детали на новые, и будет тебе нормальная работа. Не забудь тщательно промыть и прочистить каналы, удалить отовсюду грязь. Сам справишься, не боись. По поводу "колдовства" с жиклерами - не заморачивай голову, не поможет, это только для любителей найти приключения на свою голову. Поможет только доводка всех каналов, устранение несовпадений привалочных плоскостей деталей, удаление грязи и отложений, разных остатков металла и стружки от сверлений и штамповки, обязательная доводка геометрической формы крышки и корпуса карбюратора, чтобы не было зазоров и соответственно подсоса воздуха.

Поставил сальники за 70 рублей пара, без упаковки - оригинальные Балаковские 10-шные со стрелкой , указывающей направление вращения (смотрел на сайте Балаковорезинотехника - похожи очень на оригинальные, год выпуска - один 2008, второй - 2009) - левый коричневый, правый черный. Через сутки течи масла не заметил, посмотрю как будет дальше, отпишусь.

Короче, была разбита резьба в нижнем отверстии! Попробовал нарезать новую, но безуспешно: отверстие было разбито со смещением вперед, так вот как ни старался прижимать метчик кзади, не получилось: шпилька встала кривовато, зазор ролика ГРМ сзади милиметра 1,5. В итоге ввернул шпильку на старое место в верхнее отверстие, нашел ремень ГРМ не такой жесткий, как прежний, натянул с усилием, вроде нормально стал. При перегазовке длинная передняя часть ремня начинала вибрировать вперед-назад, чуток (буквально приложил чуть усилие, так как больше хода то нет) подтянул ролик и вибрация исчезла. Через 1 тысячу КМ проверю натяжение ремня ГРМ еже раз, если ослабнет - подтяну. Всем благодарность за участие.

Да, вот еще на форуме писали, что в такой ситуации можно поставить ремень ГРМ со 112 зубьями. Нашел по каталогам такой ремень стоит на ВАЗ-2105. Ролик используют натяжной старого образца один и тот-же от 2105. Тогда и менять шпильку нет смысла. Ваше мнение?

А они у Вас какого цвета были? Смотрел в магазине десятошные, производства Балакова - БРТ: они как и 8-шные двух цветов: красно-коричневый и черный. Но какие они - резиновые или фторкаучуковые? Продавец не знает, какие, хотя магазин фирменный "Тольятти". На форумах пишут, что только фторкаучуковые для синтетики.

ну не выбрасывать же новую залитую синтетику, ни одного километра ещё не проехала! У меня ваз -2108, а Вы привели ссылку на 21100-2301035 : не ошибка?

После решения залить в коробку ваз 2108 5-ступку масла синтетического ZIC 75W85 GL-4 заменил сальники приводов, поставил Германские красно-коричневые, что характерно, они не различались направлением вращения. На привалочной плоскости сальника насечки не в одну сторону, а в виде выпуклого полукруга вершиной к оси. Меня это смутило вначале, ведь сальники различные по направлению вращения. Но в магазине фирменном заверили, что теперь выпускаются универсальные, фторкаучуковые, с последними цифрами в номере через дробь: 34/35. Ну вот, поставил, залил масло ровно 3,3 литра мерной ёмкостью, как указано в инструкции. Заливал через боковое отверстие ( машина 1992 года), когда вынул трубку заливную, из отверстия масло сразу потекло, но я закрутил пробку. Рекомендуют для 5-ти ступенчатых заливать масло немного выше отметки "MAX на щупе , но у меня его нет, так я залил строго по объему рекомендованному. Машина 3 дня постояла, и вот из-под сальников приводов каплями масло сочиться стало, это на неработающей коробке! Короче, наверное я пролетел. У нас в продаже только комплекты Балаково, один черный, другой рыжий. Читал, что черные не держат синтетику масло, вот и не решился взять, повелся на увещевания продавцов. Как мне дальше поступить, какие сальники взять, чтобы синтетику держали?

Похоже что так. Я подозревал, что что-то не так с головкой. Написано на ней 21081. Обязательно сегодня же посмотрю.

В том то и вопрос, что вокруг своей оси натяжной ролик регулировочной гайкой вообще не вращается, не дает натянутый ремень ГРМ. Когда одел ремень, то ролик встал в средней для него точке в результате сильного прижатия натянутым ремнем ГРМ. О какой-либо регулировке вообще речи нет! Какой там ключ! и без ключа стоит как влитой!. Я попытался было, но что вышло, написал вначале. Так бывает? Я сомневаюсь.

Двигатель 2108, 1.3 литра. Решил поменять ремень ГРМ. Открутил ролик натяжителя, он чуть-чуть только провернклся под усилием ремня, где-то на 0,5 -1 сантиметр по окружности. Ремень снял с трудом. Ставил новый ещё с большим натягом, с трудом одел на шкивы и ролик натяжителя. Чуть-чуть регулировочной гайкой натянул вниз (милиметра на 3 только удалось) ролик натяжителя и закрутил стопорную гайку. Пустил двигатель - шумит. Отпустил Ролик и зажал гайку снова в том положении, в котором ролик сам остановился. Стало потише. Ремень натянут довольно сильно. Вопрос: это нормально?? Я сомневаюсь. Машину брал с рук, знаю, что после зигиба клапанов меняли головку блока. Может в ней дело?

все получилось, машинка после замены реле зажигания завелась с пол-оборота! Благодарю всех за помощь!

Корпус поменять наверное придется, так как в двух автосервисах на развале мастера сказали, что или стойка, или болты с эксцентриком виноваты. Я поставил болты новые, а они говорят, что новый не значит правильный. Вот это для меня новость. Попробую подстучать поворотный кулак при снятом болте, и посмотреть, если отверстие позволяет стойке провернуться дальше - значит болт виноват. А если не в этом причина, буду менять корпус стойки. Я еще грешу на поворотный кулак: а вдруг он с дефектом? Но про поворотный кулак ни один мастер даже и не вспомнил. Может быть виноват повортоный кулак?

Спасибо за такое большое внимание моей проблеме. Попробую срезать головки болтов, погреть и скрутить. Я так же выворачивал заломленные болты из ступицы передней, грел газовой горелкой, на удивление, шведкой за выступ в 5 миллиметров открутил! Так что по аналогии попробую и здесь.

Выяснил, из-за того, что проводка на двери багажника закоротила (скрутил все концы проводов когда протягивал через стойку двери из крыши) вспыхнул предохранитель четвертый, заменил - все по-прежнему, нет тока на клемме "Б" катушки. Нашел отсутствие контакта на крайней клемме коммутатора, по причине того, что прежний владелец зачем-то в колодку на эту клемму намотал еще один провод: отступил 3 см, припаял, контакт восстановил - по-прежнему, нет тока на клемме "Б" катушки. Пополз дальше, к замку зажигания и реле стартера. На замке зажигания все в норме. Реле стартера при включении зажигания издает характерные щелчки, но ток дальше не идет, проверял лампочкой. Если я правильно понимаю, ток на катушку зажигания и коммутатор поступает именно от реле зажигания после поворота ключа в замке зажигания. Если так, то при замене реле ток на лемме "Б" катушки должен появиться, и двигатель заведется. Я правильно понимаю???

В том то и дело, что Никакого движения болтов нет. Но корпус краба с болтами относительно кузова ходят свободно как по оси, так и вверх-вниз милиметра на 1,5.

WD40 лил много. Усилие тоже прилагал как положено, но не до дури. Передний болт ведь выкрутил. Если болты прикипели во втулке самого краба, тогда понятно, это может быть? Кто то уже сталкивался с подобным, и как вышел из положения? Менять площадку не очень хочется.

Машину взял с рук, начал передклывать. Не битая. Да и как в случае удара может деформироваться пара поворотный кулак - стойка: отверстия же не перемещаются. До этого немного вело в сторону правую, но на развал не думал, так как не пробовал. Теперь полностью перебрал передние стойки, все резинки и шаровые заменил на новые, в том числе и картриджи. Оставил только стаканы стоек. При установке картриджа проблем нет, все ровное, нигде не заедало. И проблема выплыла наружу.

Передний болт краба с трудом, но открутил, предварительно забрызгав изнутри WD-40. А вот оба задних ни влево, ни вправо не крутятся. При этом краб плотно не сидит, люфт между кузовом около 1-2 милиметров есть. Сайлентблок краба нормальный, дефект обнаружил при снятии растяжки для замены ромашек. Что делать? Зажать передним болтом и ездить, или пробовать скрутить 2 оставшихся болта? Вероятность большая что или болты лопнут, или гайка сорвется внутри - тогда предстоит вскрытие, мне неизвестная процедура. Или есть какие-то ремонтные вставки крепления краба? Имею сварочный полуавтомат, менял пороги, заднюю полку, арки колес и т.д. Но насчет креплений краба как-то боязно. Подскажите пожалуйста оптимальное решение .

Уважаемые форумчане! У кого была подобная проблема и как Вы её решили? При регулировке развала правого переднего колеса ВАЗ 2108 невозможно установить колесо в вертикальное положение ( развал 0 градусов), колесо все время наклонено наружу. Пр этом регулировочный болт с эксцентриком повернут до упора, его хода недостаточно. До этого машину все время немного тянуло вправо, решил уменьшить развал - и вот результат. На левой стойке всё нормально, развал регулируется внутрь и наружу, колесо легко фиксируется в вертикальном положении (0 градусов). Ума не приложу, или виновата стойка (отверстия с завода криво просверлены), или поворотный кулак с дефектом? Жду совета.

Помогите, Плизззз, чайнику! Красил машинку, снял все, в т.ч. торпеду (низкую), вся проводка висит, вроде не коротит, часть в мешке полиэтиленовом упакована. Машинка карбюраторная, движок 1,3. Двигатель нормально запускался до этого несмотря на вышеописанное. Когда красил, снял с колонки замок зажигания. Ну вот, после покраски решил с сыном завести машинку, но замок зажигания не закрепил на колонке рулевой, он просто болтался. Включаю стартер, в этот момент боковым зрением заметил, что в районе коммутатора и блока ЭПХХ в моторном отсеке произошла сильная вспышка (типа искра проскочила). Двигун молчит!! Проверил искру на свечах - пропала. Заменил коммутатор на рабочий - молчит! Аккумулятор крутит нормально, хотя год стоял без подзарядки:может напряжение упало? Но в апреле завелся ведь движок! В монтажном блоке все нормально, паленым не пахнет, предохранители все целы. Может где замыкает на массу? Ума не приложу, что могло произойти. Может у кого была аналогичная ситуация? Жду совета бывалых, что делать...