валис

Вопрос: на сайте ППРЗ указан номер 2109 - 2902712 и 2109 - 2912712, кому верить? 1. Продают в полиэтиленовой упаковке по 2 пружины, с вложенной этикеткой с указанием каталожного номера, я так понял? А как отличить пружину, если она без упаковки? Хотелось бы увидеть саму этикетку, если возможно. 2. По цвету пружины: вся пружина покрашена в зелёный или жёлтый цвет, или могут быть любого цвета, в т.ч. чёрного или серого, а на наружном ребре витка по всей длине (или на какой её части ?) нанесена жёлтая или зелёная полоса. Уточните. 3. У нас ВАЗовские "с конвейера" стоят не менее 800 - 900 рублей, а у Вас? И вообще, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или прочитать. Жду фото

В том то и проблема, что непонятно, пружины каких производителей являются оригинальными для конвейера ВАЗа. Я читал что именно ВАЗ и ППРЗ идут на конвейер. Вот цитата с форума: Технология изготовления пружин достаточно сложна. Потому львиная доля пружин для "Жигулей", "Самар", "Нив" производится на ВАЗе. Ссылка на сайт У нас в городе есть единственный фирменный магазин автозапчастей "Тольятти", где по словам продавцов продаются оригинальные запчасти ВАЗа и поставщиков на конвейерную сборку, так вот качество деталей у них нормальное, проверено не один раз., продаваемые на рынке и в других точках товары не идут ни в какое сравнение (не реклама!). Так вот, у них пружины продаются или "оригинальные ВАЗ", или "Орловские", или же типа тюнингованных - Крафт и т.д. Пермских я там не видел никогда . О том что для Самар есть пружины черного цвета - тоже ничего не знают. Вот и хотелось бы знать, как отличить эту Пермскую пружину, или ту, под названием "ВАЗовская"от остальных. Размеры стандартные пружин мне известны. На сайте Пермского завода я был, но к сожалению никакой информации об отличительных признаках оригинальных выпускаемых ими пружин нет, нет фотографий изделий и упаковок, нет сведений о маркировке и т.д. что наводит на мысль, что сайт подпольный. Я делаю этот вывод посетив сайт Балаковорезинотехники, где выложены и каталожные номера выпускаемых оригинальных изделий, и их отличительные признаки, особенности упаковки, товарные знаки и бирки, и наконец, выложены фотографии и описание подделок под их продукцию! Про упомянутые выше пружины для ВАЗ-2108 от других производителей - Славянска, Никополя и Ижевска отзывов не встречал, однако в статье по ссылке вышеприведенной говорится, что "на пружины, изготовленные в этих городах, наносится товарный знак завода- изготовителя либо прикрепляется бирка, цвет - класс "А"- жёлтый, класс "В" - зелёный". Хотелось бы лицезреть эти самые товарные знаки и бирки, где их на пружинах искать. ссылка на сайт:Парадокс, но в конце той-же статьи говорится, что передние пружины для 2108 окрашиваются эпоксидной эмалью черного цвета: кому верить??? На форумах только утверждается, что лучшие пружины - ВАЗ или Пермь.

Ну, ну! Я купил VARTA 55 а/ч, крутой самый, необслуживаемый и дорогой. Так вот он год не проходил, перестал брать зарядку, сказали - выкинь. Купил простой наш за 900 рубле Подольский, что под руку попался, проездил 5 лет и продал, работал, как часы. Так что этикетка на аккумуляторе с известной крутой фирмой ровным счётом ничего не значит, правда за исключением случая повыпендриваться и пыли в глаза пустить малосведущим друганам или подругам, когда поднимаешь капот и говоришь, глянь, у меня всё круто. Но это все пустое

Прочитал тему, и не нашел ответа на свой вопрос, просьба помочь, огромная просьба!!! Как отличить оригинальные , как говорят, стоковые ВАЗовские пружины и Пермские, от того разнобезобразия, что предлагают продавцы. Ссылки, фотографии, описание и т.д.. Хотелось бы взглянуть, как оригинальные пружины выглядят, где у них маркировка, этикетка или что ещё, как упакованы. На Москвичах раньше на витках пружин наносили насечки, и всё было понятно, а вот на ВАЗах - полная неразбериха. Мне нужны стандартные пружины для ВАЗ -2108, нормальные , не жёсткие, вроде зелёного цвета, на перед и на зад. В теме же сказано, что Пермские передние - чёрного цвета, для меня это новость. Был убеждён, что для ВАЗа цвет пружины - и есть маркировка, как пишут везде: жёлтые и зелёные, вот цитата: " для ВАЗов их делают двух классов: "А" (более жесткие) и "В" (менее жесткие)". Или это касается только ВАЗовских, оригинальных, а у других производителей, в.т.ч. Пермских, другие маркировки?

Порог с усилителем, потом к нему полик. И не забудь при этом зафиксировать дверной проём стяжками временными, дабы не деформировать геометрию.

Если бы знал, не спрашивал. Устройство коробки не знаю, потому и пытаюсь упросить умных опытных людей поделится соображениями.

Забудь про них, мы это в 70-х -80-х уже проходили. Это старые по типу советских времён примочки, абсолютно бесполезные, о чём ещё во времена СССР были официальные подробные разъяснения на основании исследований этих "приблуд" от инженеров ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, ГАЗ. Только сейчас о них нова вспомнили, и в новом варианте начинают подавать, надо же на чём-то зарабатывать деньги в стране, когда вся экономика в развале (особенность России).

Я менял ролик старого образца на новый старого образца, правда импортный. Так вот, вначале ремень максимально съехал к движку. Перевернул ролик другой стороной - ремень переместился к наружи, стал на границе внешней грани шкива распредвала, так и езжу. На старом ролике ремень стоял посередине шкива. Шпилька ни при чем, виноват ролик, а вернее его качество. По возможности берите Вологодские, дороже, но качественнее, металлические.

ТАД-17 заливается и в КПП и в задний мост классики ВАЗ, еще с советских времён помню, оно рекомендовалось как основное масло и на всех ГСТО заливалось. Так что лей смело, оно всё равно лучше современных котов в мешке.

В нашей области ZIC 4 л. стоит не более 850 рублей

Судя по вариантам замены, учитывая, что начало съедать ещё до замены ролика натяжного, скорее звёздочка, правда, какая? в Самарах есть шкивы ремня, а звёздочки на классике. Вариант проверки: поставь старую "звёздочку", и посмотри результат. Сейчас все запчасти дефектные, как ролики, так и шкивы, не исключение шпильки и ремни.

Интересный расход: я в Псковщине на непонятных 92 бензинах Сургутнефтегаз на 21093 карбюраторной на баке проходил всегда не менее 500 километров...

Как открыли заправку"Statoil" в городе , то ВАЗ только на нем, 92. Renault Symbol New - только 95. Никаких ядрёных запахов присадок из выхлопной не ощущается, как на Neste или ПТК. Пока доволен, движки тянут, работают ровно.

А как отличить подделку, ведь вроде железные канистры, воронка вытягивается при откручивании пробки, написано, что сделано в Корее... В чем отличие подделки визуально по канистре? На 21093 пользовал немецкий Аддинол п/синь 10W40.

У меня такая проблема. Коробка 5-ступка первых выпусков (без щупа) с пробегом около 100 тысяч, авто брал с рук. Заменил масло в коробке с минерального ТНК на ZIC 75W85 полусинтетику, эксплуатация зимой. На всех режимах на 5 передаче стоит постоянный вой высокого тона. Масло залито на 300 мл больше положенного объема, как советуют на 5-ступках. На остальных передачах воя нет. В чем причина и как её устранить ( только не заменой масла на более густое) ?

Короче, слушайте, что получилось. Решил выставить с помощью вольтметра, присоединил + вольтметра к среднему зелёному проводу датчика холла, а - на массу. К сожалению, вольтметр ничего не показал, стрелка упрямо лежала на нуле. НО!!! Заметил сын, сидевший в салоне: когда поворачивал трамблёр, то в момент зажигания стрелка тахометра подскакивала и падала на ноль. Проверил несколько раз так, всё точно! Таким образом, при выставлении зажигания можно пользоваться тахометром, и делов-то! После этого починил стробоскоп (не было контакта на высоковольтный провод), и проверил результат по выставленному с помощью тахометра: практически в ноль, погрешность 0,5 градуса. Поворачивать распределитель надо слева - направо, против вращения, и фиксировать в положении самого первого момента, когда послышится легкий треск ( и в это время прыгнет стрелка тахометра). Может кому и пригодится, во всяком случае такого на форумах по Самарам нет.

Делал сыну машинку 2108 1.3, 1992 года, купленную с рук, пробег тысяч 100. 1. В движок не лез, только заменил масло какое-то полусинтетическое на полусинтетическое Корейское ZIC 10W40. Хотел класса "L" купить, но по причине невнимательности продавцы дали класса "М". Покатается тысячи 1 - 2 и после такой "промывки" планирую его заменить ещё раз. Кто пользовал такое масло, какие отзывы, подводные камни? Не вредно ли заливать масло класса "М", т.к. класс "L" для ВАЗа и то предел, имея в виду большой пробег. 2. В КПП при замене сальников приводов вместо густой минералки ТНК 80W85 залил полусинтетику ZIC 75W85, так как ездить планируется зимой. Масло мне показалось жидковатым, но залил. Так вот, после этого на 5 передаче постоянный противный визг-вой на всех режимах. На остальых передачах всё в норме. Что, масло не подходит, или износ блока 5 шестерни? Какие отзывы по использованию этого масла на Самарах?

Коробка 5-ступка первых выпусков (без щупа) с пробегом около 100 тысяч, авто брал с рук. Заменил масло в коробке с минерального ТНК на ZIC 75W80 полусинтетику. На всех режимах на 5 передаче стоит постоянный вой высокого тона. Масло залито на 300 мл больше положенного объема, как советуют на 5-ступках. На остальных передачах воя нет. В чем причина? Выше ответа нормального на подобный вопрос никто не дал, только догадки и флуд

Коробка 5-ступка первых выпусков (без щупа) с пробегом около 100 тысяч, авто брал с рук. Заменил масло в коробке с минерального ТНК на ZIC 75W80 полусинтетику. На всех режимах на 5 передаче стоит постоянный вой высокого тона. Масло залито на 300 мл больше положенного объема, как советуют на 5-ступках. На остальных передачах воя нет. В чем причина?

Втулки ремонтные как ни странно продаются разных размеров, для стартеров разных производителей они скорее всего разные. Или нас жестоко обманывают продавцы, им бы лишь продать, маркировки то на втулках нет. Сам так покупал 1 комплект, потом по случаю взял второй. Сын купил третий. Так вот, из 3 комплектов подошел только 1. Одни втулки были на 2 мм больше в диаметре наружном, и меньше во внутреннем. Вторые - подходили по наружному - внутренний - меньше гораздо, так что даже развёрткой не поможет, растачивать только. Так что прежде чем покупать запчасть, надо или взять старую, чтобы сравнить при покупке, или иметь размеры втулок и штангециркуль для замера предлагаемой. Иначе надуют, можешь не сомневаться.

У меня печка, дворники, обогрев заднего стекла и плафон освещения живут своей жизнью пока машина холодная, а когда прогреетсо - все работает как часы... Жду пока совсем перестанет работать, поскольку в моей ситуации поиск причины затруднен случайным характером неисправности, хотя одно я точно знаю: причина всему - плохой контакт, а вот найти его - это и есть искусство :) Смотри контакты в монтажном блоке. У меня похожая хрень, но с освещением приборки и прикуривателем . Так вот, когда нажимаю на одно из реле в монтажном блоке, контакт восстанавливается, отпускаю - гаснет . Так что смотреть ЧЯ надо обязательно, вскрывать, чистить, мыть спиртом .

Все правильно, у меня тоже на 21093 так-же, моторчик через тройник на два клапана подключен, а вот клапана открываются по очереди, смотря что включаешь, перед, или зад, мотор всегда работает.

На слух оно понятно, Только вот машинка не новьё, клапана стучат маленько, так что уловить разницу звуков детонации и клапанов не так то просто. И что стробоскоп пляшет, тоже ясно, надо обязательно вакуумник отключать. Поэтому и хочу как-то боле точно с иными приспособами установить момент, а потом уже в движении доводить.

Так это само собой разумеется, как положено, тройник в трамблер, а в тройник высоковольтный провод: совсем уже думаете...., что-ли

Не совсем понятно: Светодиод и сопротивление включаем в одну цепь, минус от диода - на массу, от резистора - на катушку, я так понял? Киньте примерную схемку. У меня есть советский стробоскоп, но он не даёт вспышек, хотя при подключении к аккумулятору как и положено издаёт сигнал непрерывный.