валис

Если на гарантии - к продавцу! Замена или возврат денег!

1. Значит,если 2 суток мало,то когда начал кипеть электролит и напряжение стало расти, нужно было снизить ток зарядки до 0,3А, при этом напряжение будет порядка 14,2В, и продолжать зарядку? До каких пор продолжать заряжать? Пока «Магический глаз» не станет зеленым? 2. "Кипение" - в моем случае отчетливо прослушивалось бульканье электролита (или лопание пузырьков), но стенки АКБ на ощупь при этом были холодные. 3. Вскрыть эти пробки (см. ссылку) на АКБ и померить плотность не представляется возможным, её грани наклонены в сторону откручивания, "приспособы" нет такой, если есть, подскажите где взять или откуда подходит. Грубо вскрывать не стану, батарее 2 года от роду, машина еще на гарантии (в апреле заканчивается). 4. Для не обслуживаемых батарей рекомендуется зарядка постоянным напряжением, чтобы избежать кипения электролита и снижен ия его уровня. Мое зарядное устройство регулирует только ток. В этом и загвоздка, боюсь навредить продолжением зарядки. После закипания электролита зарядку проводил 6 часов током 0,4А, напряжение 14,5В, потом прекратил. 5. Через 24 часа напряжение на клеммах осталось 13,8В при температуре в комнате 27 градусов. 6. Может моя АКБ вовсе не необслуживаемая? Хотя в салоне говорили что необслуживаемая.

На 15В когда то ток 0,1А. Но при этом электролит кипит! А в необслуживаемых АКБ кипение противопоказано, вроде. Уровень проверить никак. У меня специальная АКБ для Рено, никаких крышек нет, только типа пробок отверстия, которые не отвернуть.http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1101/92/b4fe4797e341.jpg"]Моя' ссылка Ну так как насчет цикла Разряд Заряд?

А хотелось-бы процент зарядки увеличить. Но как?

Уважаемые практики! Нужен ваш совет по процедуре зарядки посаженной от сигналиизации АКБ (машина 2 месяца простояла, напряжение АКБ село до 10В). Аккумулятор марки Mutlu спецзаказ для Renault, 12v 55Ah EN 510A, не обслуживаемый, только трубка вентиляции есть.http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1101/92/b4fe4797e341.jpg"]Моя' ссылка зарядное устройство ЗРУ-12/6-6 "Промсвязь" 1987г.в. Заряжал током 1А 2 суток. Первые сутки напряжение заряда держалось 13,5В. К середине 2 суток напряжение поднялось до 14,2В ток упал до 0,9А, кипения электролита не было К концу 2 суток напряжение заряда стало 14,5В, чтобы оно не поднималось дальше ток зарядки в последние 6 часов уменьшил до 0,4А. В конце зарядки электролит немного закипел, зарядку прекратил.Повышение зарядного тока в тот момент приводило к росту напряжения до 15 В и более. В конце зарядки Напряжение на клеммах АКБ было 14В, через сутки показывает 13,8В. НО! зеленый "Глаз" на АКБ еле заметен, при встряхивании появляется четко, и сразу пропадает. Проверить плотность электролита невозможно. У меня вопросы: 1. Батарея зарядилась? 2. Значит ли это, что батарея не зарядилась (нет нужной плотности), поскольку "зеленый глаз" не светится? 3. Может не достигнута нужная плотность электролита, тогда стоит батарею разрядить тем же зарядным устройством (такая функцуия есть) и снова зарядить? Может тогда "Зеленый глаз" покажется? Жду советов.

В моем случае эта проблема решалась заменой блока управления ЭПХХ вместе с электромагнитным клапаном. Плюс в бензин при заправке лил самый дешевый очиститель карбюратора за 50 рублей.

+1! Ищите опытного карбюраторщика, типа "Дядя Вася" в возрасте. Сделает быстро. Нужна полная чистка карбюратора, а потом естественно регулировка. Да, у меня похожая проблемка была, лечилась заменой блока управления ЭПХХ, который рядом с коммутатором на моторном щитке. Заменить - 5 минут.

Сцепление точно, но по причине износа-ли, замасливания-ли, износа диска или корзины - смотреть надо обязательно. А вот с покупкой запчастей надобно повременить до разборки корзины и выяснения всех обстоятельств.

Вот нашел описание стуков вкладышей: Стук коренных подшипников коленчатого вала Обычно стук коренных подшипников коленчатого вала - глухого тона, металлический. Стук коренных подшипников коленчатого вала обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу двигателя. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Стук шатунных подшипников прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука шатунных подшипников легко определить, отключая по очереди свечи зажигания В моём случае: при резком открытии заслонки - стука нет. Значит не коренные вкладыши. При фиксации средних оборотов появляется похожий на резкий металлический стук, который некоторое время имеет место быть, затем пропадает, в том числе и при снижении оборотов. Получается = что это осевой зазор коленвала? Упорные полукольца? Шатунных вкладышей мне звук знаком по М-412, ВАЗ-2101. Это точно не мой случай. А вот про стук от поршней мне ничего не известно. А что скажете про равномерную компрессию 10,0? Не маловата? Капиталкой не пахнет?

Не могу слушать, движок без радиатора ведь, долго не наслушаешься, так у него еще генератор со стартером проданы. Стартер свой брал на пробу. Продавец дал 1 раз погонять только, пока тосол из патрубка не пошел, и всё. Перегреется. Стук появился, когда мотор прогрелся, звук идет изнутри движка по центру. Про вкладыши вполне вероятно, учитывая, что машина кувыркнулась на левый бок, масло вытекло. Сколько она без масла работала, неизвестно. При этом на ней ездить могли без масла, пока гнали своим ходом 150 км. Слышал от старых мастеров, что глухой отчетливый металлический стук как раз говорит о проблеме коренных вкладышей, а звонкий - о шатунных.

Ставил себе LUK, оно конечно мягкое, но через пару месяцев запел выжимной. Сыну весной поставил отечественный ВИС, так у него сцепление стало мягче, чем LUK, но только после того, как заменил порвавшийся трос сцепления на фирменный ВАЗовский. Сам удивился. С ВИС проблем нет, выбор в его пользу у меня.

Есть необходимость взять движок 1,5 карбюраторный, у меня 1.3. Машинка-донор с движком - перевертыш, 1995 года, легла на бок, не едет, распродается по агрегатам. Нет радиатора, только тосол в системе. Масло не черное, но было на конце щупа. Потом долили чуток. Компрессия четко 10,0 на всех цилиндрах. Проверял на работу движок, на холостых работает ровно, не шумит, не гремит, дыма нет. НО КОГДА повышаю обороты до 3 тысяч и даю немножко поработать в этом режиме, появляется глухой отчетливый стук, но не сильный. При уменьшении оборотов пропадает. Прирезком нажати на газ стуков нет. Продавец грешит на масляный насос, а у меня подозрение на вкладыши. А это капиталка с расточкой. Какие мнения на сей счёт? Стоит брать? Ответы нужны сразу, надо принимать решение.

Короче, ни ответа - ни привета с завода. Девчушки видно пообещали, но так и не связались со мной, чтобы сообщить куда и кому деньги переводить. Так что не вышло, а напоминать не хочу, опять забудут.

Приветствую уважаемых форумчан! Прошу обсудить одну насущную для меня тему: сместятся ли от центра кузова кованые диски ВСМПО "Гелиос" R-13 с ЕТ29 от классики, при их установке на Самару, при том, что ширина этого диска составляет 5J? Достались на халяву кованые б/у диски ВСМПО модели "Гелиос" R-13, которые стояли на пятерке классике. Ширина обода 5J, ET29. Пружины установлены жесткие, морда задраны, трясет жутко, потому хочу поставить более мягкие пружины коасса "В", что приведет к опусканию кузова. Размышляю следующим образом: 1. Почитав форумы, пришел к выводу, что при установки стандартной покрышки 175/70-R13 она будет тереть за локера с наружных сторон , так как диски должны сместиться от центра кузова. Так ли это? 2. Сомневаюсь потому, что: Стандартный штампованный диск 2108 имеет ширину 5,5J, а в моем случае ширина кованого ВСМПО всего 5J. Компенсируется ли смещение диска установкой покрышки размерностью 165/70-R13?, учитывая, что ширина обода 5J, а не 5,5J, как на стандартных штампованых дисках ВАЗ-2108? В этом случае я предполагаю уменьшение размера покрышки и она не должна задевать локера. Какие будут мнения и есть ли опыт установки подобных Я бы с удовольствием обменял бы их на аналогичные с вылетом 38 или 35, или модели "Звезда", но в нашем городишке это будет явно проблематично. Прошу высказать свои мнения и предложения

Настучи спецам, которые тебе вместо устранения дефекта иглы, зачем-то полезли менять жиклёры, которые явно были подобраны умным карбюраторщиком. Выход только один: Верни все жиклеры прежние на свои места, и все остальное, что меняли. Нет - ставь новый карб или опять же к УМНОМУ каобюраторщику (если найдёшь).

Мой опыт заливки масла для КПП 5-ступки старого образца, без щупа!!! 1. Берем толстый шланг длиной сантиметров 50-70, по диаметру немного больше пробки заливного отверстия КПП старого образца, подрезаем на конус, вставляем (вворачиваем) шланг в отверстие заливное. 2. Второй конец выводим вверх рядом с вакуумным усилителем, надеваем на него обрезанную часть бутылки пластиковой 2-литровой (типа воронки делаем). 3. Далее отмеряем рекомендуемый для КПП объем масла (для 5-ступенчатой - на 250-300 мл. больше), и приподняв домкратом переднюю левую часть машинки максимально, спокойно заливаем весь объем масла. Воздух будет выходить через сапун коробки, если забит - надо прочистить. 4. После того как все масло стекло, через минут 10 лезем под машинку, устраиваемся удобно с готовой пробкой, быстренько и аккуратно вытаскиваем заливную трубку из отверстия КПП и мгновенно туда наживляем пробку. При этом масла вытечет не более 30 граммов. Всё. 5. Таким образом достигается гарантированная смазка шестерён 5 передачи, масло никуда не выдавливает, езжу сам так. Залита полусинтетика ZIC 75W85.

Итог моих приключений: 1. Заменили ПТС и свидетельство о регистрации, теперь без идентификационного номера (VIN) и номера кузова. 2. Перенесли все записи из прежних документов о заменённой чашке стойки на безномерную с указанием номера отказного материала, а также вывод акта последней экспертизы, что верхняя часть шильды соответствует нижней, на кузове. При этом зачем-то вклеили в эти документы фото нижней части таблички без VIN-номера: я понимаю, что это было-бы логично, если в ПТС оставили-бы VIN-номер. А так - непонятно, да и незачем мне понимать, Гайцам виднее. Отломанную часть шильды оставили мне на память. 3. Главная фишка в том, что когда принимали решение по мне, сказали, что выдать ПТС без VIN-номера кузова никак нельзя!!!, его оставят в документах, вклеят в ПТС фото оставшейся таблички, а её отломанную часть оставят в МРЭО, в качестве подтверждения законности VIN-номера кузова. Сделали всё до наоборот.

Получил Акт экспертизы. После этого из МРЭО направили сфотографировать остаток шильды на кузове, это фото вклеят в новые ПТС и свидетельство о регистрации. Отломанный кусок шильды с номером будет подшит в "дело" в МРЭО, и его я уже не увижу никогда. Также в ПТС и свидетельство должны внести записи результатов экспертизы по шильде, отсутствию номера на чашке и номеру мотора (что оригинальный, т.к. он не глянулся гайцу). Юморные гаишники успокоили, что с такими записями мне бояться постового на дороге нечего, мол на все возможные вопросы уже есть ответы. Замена ПТС и свидетельства обойдется в 800 рублей. Решил менять, так как по словам гайцов в этом случае не будет гемора при снятии с учета машинки если захочу продать, да и делать кучу записей в старом ПТС негде, все разделы заполнены. А если самому ездить и не продавать - то в МРЭО вообще не советовали ничего менять, мол акт экспертизы на руках (для себя сделал оригинальный второй экземпляр), вози с собой вместе с куском шильды, и будет тебе счастье.

Прошел осмотр в МРЭП, гаец на осмотре вредный попался, поставил под сомнения не только шильду, но и номер мотора: мол с 1992 года не может быть номер таким четким и читаемым, явно мотор только что с завода, а номер перебит. Послали на экспертизу в ЭКО, эксперт по ходу ничего крамольного не нашёл, жду результатов.

А почему все-таки не через МРЭО?

Что, точно можно? Опыт был у кого? А как клепать, чем, не придерутся ли потом в МРЭО при очередном осмотре, типа что клепки не заводские?

Согласен. Погоню на сверку, ну и так далее. До лета справятся возможно. Мне ребята вообще прикольный вариант подсказали. Взять две части своей шильды, отдать в контору по изготовлению табличек, они якобы точь в точь могут сделать, в том числе и на аллюминия. Новую потом принести в МРЭО с заявлением, мол такой-сякой, при ремонте нечаянно оторвал, она моя родная, все номера совпадают, разрешите прикрутить болтами или саморезами, или иным Вами рекомендуемым образом. Какие мнения? Формально никакого криминала.

Сходил в МРЭО, ответили следующее6 1. С отломанной табличкой техосмотр не пройду. вариант А: - Гнать машину на осмотр с целью сверки номеров. - После этого в дознание для получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. - Далее внесение изменений в ПТС и в свидетельство о регистрации ( или выдача новых) в связи с отсутствием идентификационного номера. вариант Б: - Гнать машину на осмотр с целью сверки номеров. - далее экспертиза с целью подтверждения, что отломаная часть шильды именно от этой машины. - после делают какую-то запись в ПТС что часть шильды отломанная храниться в МРЭО ГИБДД (не более 5 лет), и езжу спокойно. Но зачем изымать отломанную часть шильды, ведь она часть автомашины??? Как будет дальше с машиной гарантий не дают никаких.

Так вот и я подумываю, что придется ПТС без номера делать теперь. Но бывает ли такое в реальности и какие тернии надо пройти? Узнаю, отпишусь обязательно.

Почему?? В ПТС есть номер кузова, он был и на табличке, а вот на чашке стойки нет, так как сгнила и её переварили, о чем в ПТС отметку сделали. А гайцам позвоню обязательно, просто захотел узнать, какие варианты у народа были, прежде чем к гайцам идти.