O michl

Просто сними разьём с датчега , который стоид над термостадом . Контроллер при этом должен фключидь вентилятор .

Такая бывает хрень по днищу вдоль порогов . Хоть там и оцинковка , фсё равно гниёт , когда мастика начинает отслаивацца . Надо вовремя эту мастику отдирать и наносидь новую . Возможно , пороги у машины о которой говорит топегстартер не лучше , просто зачернены антигравием . Может ошибаюсь .

Радиатор печки могло порвать из-за нерабочего клапана на пробке расширительного бачка . Радиатор алюминиевый - только менять . Я менял радиатор печки на десятке . Конечно геморно , но можно . Снимаешь пластмассовую хрень под дворниками , снимаешь войлочный щит за двигателем , а дальше фсё на саморезах и защёлках . Сначала вытащишь вентилятор , потом можно снять сам радиатор . Если машина выпуска до 2004 года , шлагни радиатора печки надо оццеплять со стороны двигателя , ибо патрубки у радиатора софсем короткие . Вакуумный усилитель тормозов можно не сымать , хоть многие говорят , что надо . Вообщем фсё каг обычно - глаза бояцца , руки делаюд .

Да , скорей фсего мастер имел ввиду обычную замену поршней 2112 на 21124 . Обьём при этом естественно не увеличицца , но клапана гнуть не будет . http://autolada.ru/viewtopic.php?t=102265&start=0

Да , скорей фсего мастер имел ввиду обычную замену поршней 2112 на 21124 . Обьём при этом естественно не увеличицца , но клапана гнуть не будет . http://autolada.ru/viewtopic.php?t=102265&start=0

Согласно " Камасутре " тепловые зазоры на восьмиклапанных двигателях ТАЗа регулируюцца через 30 тыщ . километров . Проверить зазоры проще простого . Покупецца на аффторынке за 50 рублей набор шупов , снимаецца клапанная крышка и проверяешь . Если в норме , то ездий дальше . Если нед - вперёд на СТО . Отдашь рублей 500 ( или скока там ваших ). Величины зазоров посмотри в поиске или купи самую дешовую книгу по этой машине , там всё в картинках . Сам не помню , т . к . давно ежжу на 16 - клапанниках .

Только клей не Момент , а специальный для вклейки аффтостёкол . Стоит , вроде , не софсем дёшево . Но часто , не до конца использованные шприцы с этим клеем остаюцца у тех , кто стёкла вклеивает . Эти остатки каг правило выбрасывают ибо срок годности открытого шприца ограничен . Хотя , х . з . , может сейчас есть такой клей и в маленькой расфасовке . Спроси в магазинах .

Ну если крыша - крашенная , то видать тадчка - битая . Соответственно стекло , скорей фсего , меняли и вклеили кривыми руками . Вариантов два . Либо покупаешь новое стекло и вклеиваешь у нормальных людей , либо суёшь за обивку потолка тряпку и ездишь с ней , периодически выжимая . Когда у меня была десятга , я выбрал вариант два . Перед продажей вымыл потолок Ванишем и фсё - ОК ! Попробуй ещё промазать клеем из салона . Может и поможет .

Я бы сначала попробовал колёса местами поменядь .

Видел у знакомого сьёмнег из полуоси от " классеги " . Со стороны фланца полуось без изменений , со стороны шлицов полуось укорачиваецца и туда привариваецца длинная гайка с резьбой каг на гранате . Перед этим на полуось надета гирька с дыркой , чуть большей диаметра полуоси . Груз этот естественно свободно перемещаецца . Высвобожаешь из ступицы гранату , накручиваешь на неё гайку сьёмнега , ставишь в одну линею свою полуось и сьёмнег , потом ё@c гирей по фланцу . Фсё граната в руке . Никаких перекосов , никаких закусываний . Легко сбиваюцца гранаты способом , описанным в " камасутре " по машине . Снятый привод зажимаецца в тиски и латунной выколоткой и кувалдой . Если есть опыт и знаешь куда бить , вместо выколотги можно подставить молотог .

В воскресенье поставил назад проставки , ничего не регулировал . Никаких изменений с управлением машиной нет .

По первому вопросу - да можед . Если меняли поршни , да ещё запихали последней группы . Просто не перегружай двигатель и фсё очень скоро притрёцца . По фторому вопросу - езжай к тому , кто двигатель собирал . Пусть ищет стук .

КРЕАТИФФ !!!! Я не догадался и пришлось покупать глушитель . Кстати , почему они таг быстро горят на новых машинах ? Может каг - то связано с этими всякими Евро 2 и 3 ?

Чёт я не понял . Что - ли в дырки в глушителе поставил пробки резиновые ?

Походу у тебя выжимной сухой и подклинивает его . Вот и свистит по корзине . В коробке свистеть нечему , тем более там фсё в масле крутицца . Может только выть . Чё за мастера такие смотрели ? Можед у них в башке свистело от выпитого ?

Место не очень удачное , особенно когда не знаешь как геморно этот номерок протирать перед осмотром . Интересно , чем руководствовался АвтоТАЗ делая номер на торце блока ? На классике , насколько помню , номер расположен на длинной стороне блока двигателя и читаецца без проблем .

Для начала глянь саму опору рычага . У меня была такая хрень на десятке , резина в опоре лопнула .

Ну дык , я это и говорю . А в протяжке только тех болтов , которые стоЯт ближе к радиатору смысла никакого нед .

Такая же хрень началась после замены Брисков со старых на новые . На старых что - то бензин хавала . Этот Бриск - дерьмо полное , мучился с ними ещё на 21102 . После замены на Финнволл вусё нормализовалось .

Была такая же хрень на дисятке . Тоже фсё облазил , не мог найти . Оказалось - левая опора двигателя . После замены щелчок при троганьи с места прошёл . Там она крепицца саморезами к кронштейну на лонжероне . Глянь , может не затянута .

Ну перетянуть , думаю , не перетянешь . У меня раньше была пятёрка , тоже масло гнало из под головки и тосол никуда не уходил . Протягивал так , что головки ( ключи ) лопались . И перестало гнать , даже не потело . Не надо бояцца перетянуть , надо затягивать правильно , а не только доступные болты , ибо есть вероятность ГБЦ перекосоё#ить .

Гудит , я так понял , только на ходу . Попробуй во время гудения выжать сцепление . Пропадёт гул или нед ?

Если на нейтралке фсё - гут , то ремни , ролики скорее фсего ни причём . Может сцеплениие кривое , вот подшибнег первичного вала коробки и гудит под нагрузкой . А зачем сцепление менял на сорока тыщах ?

Ну вообще я бы протянул все болты . Что мешает - то ? Так трудно снять крышку клапанов ?